Субъективный путеводитель

Оплот царской власти на Севере, Пустозерск, в отличие от купеческой Мангазеи, не раз атаковался "воровской самоядью", как в документах называли разбойников из числа ненцев. На деле всё было сложнее: зачинщиками этих набегов выступали карачеи, как в русских документах назывались харючи - одно из двух исходных ненецких племён (второе - Вануйто), построившее даже собственной замок в виде гигантской землянки недалеко от Надыма. Напасть эту русские вырастили сами: карачеи как самый влиятельный род быстро перехватили торговлю ямальских ненцев с чужаками, а как результат - первыми обзавелись огнестрельным оружием, подчинили себе другие племена, и видимо задумались о том, чтобы стать единоличными хозяевами тундры. Список набегов впечатляет: в 1644 году карачеи подошли к острогу и увели в плен не успевших скрыться за его стенами женщин и детей, в 1661 и 1663 - захватывали и разграбляли город, причём на второй раз спалив острог и убив воеводу; в 1668 разорили окрестные жиры и тони, в 1712 году отбили шедший из Мезени винный обоз (!), в 1713 и 1717 годах потрепали местные стада, угнав в совокупности 1000 оленей, в 1719 году ограбили судно на берегу реки Вельт опять же с грузом вина, в 1720 - всё встреченное на дороге до самой Мезени... Последний набег на Пустозерск был в 1749 году - немногим раньше последнего набега крымских татар на южнорусские земли. Карачеев поддерживали и местные ненцы, кто-то мстя за произвол воевод, кто-то погнавшись за наживой, но как бы то ни было, карачеи уходили, а местных ненцев вылавливали да казнили, и напротив "староверческой голгофы" (ведь в Пустозерске был сожжён в срубе непокорный Аввакум) сложилась и "галгофа ненецкая" - Виселичный мыс: На мысу в 1999 году поставили трёх идолов-сядеев, а у подножья их, как видите, лежат рога принесённых в жертву оленей. В ближайшей деревне Устье говорили про Виселичный мыс как про "древнее святилище", а они старожилы, и стало быть помнят, как ненцы приезжали сюда с жертвами и молитвами ещё до установки памятника. Последний кадр - табличка на памятнике, официально называющемся Хэбидя-Тэн, то есть Святая Память. Единственное, как нам пояснили в музее, тысячу ненцев здесь казнить вряд ли могли - в 17-18 веках их всего было 2-3 тысячи человек, в набегах участвовали далеко не все, а из нападавших большая часть уходила восвояси, так что даже за сотню лет тысяча казнённых - перебор, и скорее "тыщу" из ненецкой песни стоит понимать как "множество". Ну а ненцы - народ в принципе непокорный, и с русскими в интересах стабильно не совпадающий - последнее их восстание, так называемая Мандалада, была в 1943 году, и даже сейчас мне приходилось слышать от оленеводов слова "нас угнетают"...

Дигорское ущелье на реке Ираф (Урух) - в Осетии самое дальнее, самое красивое и самое обособленное. Настолько, что его обитатели и их потомки в 1920-30-х годах выделялись в отдельный народ дигорцев, да и к России присоединились они не в 1770-х с остальной Осетией, а в 1827 году вместе с Балкарией. Позже лингвисты сошлись на том, что дигорский - это архаичный осетинский, по сути дела - аланский язык как он есть, и топонимы Дигории правда звучат по-древнему возвышенно. А ниже - список публикаций про этот удивительный уголок Кавказа. Почему Дигория - не в Дигорском районе? Каньон Ахсинта у ворот Дигории. Ворота Дигории. Что это за ущелье и чья, в конце концов, Алания? Задалеск. Кто такая Нана Задалески, великая праведница Дигории? Донифарс. Легко увидеть, трудно попасть. Легенды, святыни и замки над воротами Дигории. Ханаз. Каменный фрегат в горах Осетии. Мацута. Почему это маленькое село - по факту столица Дигории? Стур-Дигора. Величественная природа и тайная турбаза с вменяемым ценником. Тапан-Дигора и её Баделята. Когда прав был тот, у кого ружья. Фаснал и его колизей. Бельгийское село в горах Кавказа. Галиат и его мифы.

Из старинного села Фаснал в горах Дигории, выросшего в конце 19 века на основанных бельгийцами рудниках, мы прогулялись вдоль Айгамуги на поиски старых бельгийских штолен. Вместо них нашлись живописные скалы в виде упряжки быков и пущенная в 2008 году Фаснальская ГЭС (6,5 МВт) с редкими ковшовыми турбинами - такие больше похожи внешне на старое доброе водобойное колесо, и используются лишь на ГЭС с очень большими напорами: здесь вода падает с высоты 120 метров. Как я понимаю, они находятся внутри вон тех "улиток" поодаль. Разработал их концепцию, между прочим, алан - вернее, американец Алан Пелтон в 1889 году.

Один из древних артефактов Осетии - Махческий Лабиринт, в 1875 году впервые попавшийся на глаза археологам в селе Махчески в глухом Дигорском ущелье. Местные знали эту плиту и раньше, и считали её неким ключом от жилища Сырдона - аланского Локи, главного трикстера нартских былин, красноречию которого покорялись даже каменные скалы. Любимым занятием Сырдона была сеять вражду, стоять в сторонке и посмеиваться над незадачливыми героями, а вот когда один из нартов пришёл к нему в дом и порешил 12 сыновей - злодею стало не до шуток и он с горя даже арфу изобрёл. Ну а чтобы окончательно запутать следы, такие лабиринты Сырдон разбросал по всему миру вплоть до Соловецких островов, так что не обремененные нартовской силой, но перегруженные знаниями учёные ломают голову, пытаясь найти параллели. Ныне Махческий Лабиринт лежит в музее Северной Осетии, что на главой улице Владикавказа.

Впервые увидев в древних городах Узбекистана птиц в висящих клетках, я было подумал, что это перепёлки - те таинственно квохчут на разные голоса, и гроздь перепелиных клеток создаёт потрясающий звуковой фон. Но это оказались куропатки, по-местному говоря кеклики, способные издавать лишь жалобные скрипучие звуки. Но присев рядом с клеткой отдохнуть, я быстро понял, зачем вывешивать таких здесь: кеклик то ходил по клетке мультяшной походкой, то совершенно уморительно чесал себе пузо красным клювом, и как я узнал от других туристов - умилился с этой птицы-толстячка не я один.

С первого взгляда мечеть Балянд, что в непарадной части Бухары, оправдывает своё название - в переводе это значит Высокая. Но оценить её красоту и ценность можно, лишь попав внутрь - построенная на рубеже 15-16 веков, она прекрасно сохранила с тех пор убранство, многие элементы которого все полтысячи лет своей истории не знали реставраций. И хотя деревянный потолок с тех пор выцвел, старинные изразцы всё такие же вечные - секрет керамики, не тускнеющей от времени, был утрачен в 18-19 веках и не разгадан до сих пор. Последняя по времени и самая малоизвестная из тимуридских построек, Высокая мечеть - пожалуй, самая яркая из малоизвестных красот Бухары.