Статьи
205 прочтений · 9 часов назад
Лисри. Потрясающее место на Кавказе, куда вас не отвезёт гид
Перед водохранилищем Зарамагской ГЭС от Транскавказской магистрали уходит на запад идеальная и пустая дорога. По трассе старинной Военно-Осетинской дороги, которую Транскам превратился в глухой тупик. Вдоль неё висят брошенные аулы и многочисленные масыги (осетинские башни). Но мы заехали сюда не наугад: я помнил, как лет 20 назад, только изучая разные углы России и даже не мечтая в большинстве из них побывать, не обошёл вниманием и Осетию. Из интернета я узнал про Даргавс и Нузал, а вот в Большой...
34 прочтения · 19 часов назад
Церковь-вокзал, да ещё и древней Бухаре? И такое бывает
В стороне от Старой Бухары, среди рашидовских и каримовских новостроек, можно увидеть русскую церковь Михаила Архангела - один из самых необычных православных храмов. Дело в том, что в прошлой жизни это был железнодорожный вокзал: О бухарских церквях и вокзалах больше можно было бы рассказа в контексте Кагана, бывшей Новой Бухары - некогда русского города-спутника, разросшегося у станции: Закаспийская железная дорога Красноводск - Самарканд в 1888 году пересекла с согласия правителя и земли Бухарского эмирата, пройдя в 12 километрах от его столицы...
948 прочтений · 1 день назад
Идеальная пустая дорога в глухих горах Осетии. Что это и зачем?
У Военно-Осетинской дороги нет яркой истории: в 1823 году её трассу разведал отряд по приказу Ермолова, а в 1856-97, то есть за почти 40 лет, колёсный тракт протянулся на 275 километров от Владикавказа до Кутаиса. И здесь ни Толстой не удосужился проехать, ни белые красным дать бой, ни отряд партизан сдержать натиск фашистов. Проработав сотню лет как менее удобный дублёр Военно-Грузинской дороги, в конце ХХ века ВОД частью влилась в Транскам, а частью - распалась на два глухих тупика по разные стороны пограничного Мамисонского перевала...
35 прочтений · 2 дня назад
Верхняя Берёзовка. Первоклассный музей, из которого сделали балаган для гуляний
Самое, пожалуй, странное свойство Верхней Берёзовки - то, насколько её описание не располагает ждать чуда. За возникновением музея не стояло ярких личностей (как в якутском Черкёхе или уральской Синячихе), драматичных событий (как в Ангарской деревне или иранском Сараване), сохранения всемирно известных памятников (как в Кижах или Тальцах), ни даже особой национальной важности (как в Румшишкесе, Риге, Таллине, Тбилиси и прочих). Просто в 1968-73 годах по инициативе подглядевшего такую идею в Канаде...
92 прочтения · 2 дня назад
Ардон возникает из нескольких рек, сливающихся по своим долинам почти в одну точку. Чуть ниже всех остальных - Зарамаг, вдоль которой поднимается глухое, теперь почти не обитаемое ущелье. В устье - село Нижний Зарамаг с десятком постоянных жителей, минеральным источником и новодельным Казанским храмом (2007) в горском стиле: Главная его достопримечательность, впрочем, вынесена на утёс в стрелке Зарамага и Мамихдона: парадокс, но именно жители этой горной глуши, со всех сторон зажатые иными народами Кавказа, первыми из осетин стали наводить мосты с Россией. С Зарамага был Зураб Магкаев (в некоторых источниках - Елиханов), выучившийся при дворе грузинского царя. Много лет прожив в России, он был одним из основателей Осетинской духовной комиссии (и думается, сыграл в её организации неоценимую роль), а в 1749 году возглавил посольство, к которому примкнули Батырмирза Куртаулов из Куртатинского ущелья и сосед Елисей Хетагов с Закки. Ещё нескольких уазданов (аристократов) отговорили князья Кабарды: нажить кровников среди вассалов им не хотелось, и в то же время кабардинцы понимали, что осетины хотят дружить с Россией против них. Ведь Кабарда лежала на плодородных землях бывшей Алании, о возвращении на которые и мечтали жители голодных гор. Послы дошли до Москвы, в Петербурге их приняла сама Елизавета Петровна, и в общем по факту процесс интеграции начался. Де-юре же всё было сложнее: Кабарда со всеми своими вассалами числилась в сфере влияния Османской империи, и попытки влезть на эту поляну неизбежно обернулись бы новой русско-турецкой войной. В итоге она, конечно, произошла, и в 1774 году Осетия официально стала частью России. Магкаев, водивший по родным горам миссионеров из московских грузин, до этого не дожил, а дальше выяснилось, что и позицию его разделяют далеко не все: сейчас уже совсем не очевидно, что и с осетинами царской армии пришлось повоевать. Памятник Магкаеву вполне мог бы стоять и с 1974 года (даром что начало стройки ЗарГЭС и Трансками совпали с годовщиной), но появился лишь в 2007-м.
90 прочтений · 3 дня назад
Эвенкийское стойбище. Как строились люди тайги?
В Верхней Берёзовке, музее деревянного зодчества в Улан-Удэ, особенно колоритен Эвенкийский комплекс. Из 50 тыс. эвенков, расселённых на примерно 7 миллионах квадратных километров, в Бурятии живёт около 3 тысяч. В основном - на севере вдоль БАМа, а в Баунтовском районе осталась последняя в России община конных эвенков - правда, вернувшихся из степи в тайгу, но не пересевших там обратно на оленя. Впрочем, живой эвенкийской культуры нет почти нигде: последние оленеводы и просто люди, помнящие родной...
96 прочтений · 3 дня назад
На первом фото за водохранилищем Зарамагской ГЭС видна Транскавказская автомагистраль, а само оно снято с Военно-Осетинской дороги. Второе фото - наоборот. И нет, пушка у поворота не при чём - тяжёлые зенитки КС-19, делавшиеся в 1950-х годах в Ленинграде и Воткинске, теперь защищают Кавказ от лавин, сбрасывая их в удобные людям моменты. А вот в 19 веке перевальными трактами через Кавказ, где даже по окончании войны свирепствовали банды абреков, в Российской империи занималось военное ведомство. Следом за легендарной Военно-Грузинской дорогой были проложены Военно-Осетинская, Военно-Сухумская (Баталпашинская - Сухум) и Военно-Ахтынская (Ахты - Нуха) дороги, в ХХ веке ставшие путями в никуда. Но может именно поэтому, став достоянием истории и туризма, они сохранили звучные названия, от которых так и веяло мундирами, кокардами, дуэлями и обмороками столичных дам. У Военно-Осетинской дороги нет яркой истории: в 1823 году её трассу разведал отряд по приказу Ермолова, а в 1856-97, то есть за почти 40 лет, колёсный тракт протянулся на 275 километров от Владикавказа до Кутаиса. И здесь ни Толстой не удосужился проехать, ни белые красным дать бой, ни отряд партизан сдержать натиск фашистов. Проработав сотню лет как менее удобный дублёр Военно-Грузинской дороги, в конце ХХ века ВОД частью влилась в Транскам, а частью - распалась на два глухих тупика по разные стороны пограничного Мамисонского перевала. В один из них мы и свернули под начало сумерек:
95 прочтений · 4 дня назад
На самом краю Верхней Берёзовки, огромного музея деревянного зодчества в Улан-Удэ, дорожка приводит к Сойотскому комплексу - тут речь про небольшой народ из глуши самого западного и самого труднодоступного Окинского района. И легко ли представить, что оттуда, с гор Саяна, давным-давно спустились ненцы, теперь каслающие с оленьими стадами на просторах полярной тундры? Их относят к северной ветви самодийских народов, а есть ещё южная ветвь, которую ныне представляют селькупы на реке Таз и в Томской области. Железно звенящий селькупский язык ни с чем не перепутать, но ещё в 18 веке такие языки звучали в горах Западного Саяна. История сохранила названия тамошних племён - каргасцы, койбалы, маторы, тайгийцы, камасинцы, в основном растворившиеся среди хакасов и русских уже в 19 веке. Ещё раньше, в 17-18 веках, перешли на язык, схожий с тувинским, самодийцы Восточных Саян - но сохранили самосознание отдельного народа сойотов. В Тунке с её плодородными степными долинами они без следа растворились среди бурят-хонгодоров, а вот на гористой Оке уже бурятам пришлось перенимать сойотский образ жизни. По-бурятски здесь заговорили лишь в ХХ веке: сойотский помнят многие старики и успели изучить лингвисты. В переписи 2002 года сойоты, прежде числившиеся бурятами, вновь выделились в отдельный этнос, и набралось их около 4000 - третий народ Бурятии после русских и титульной нации. Пока жива и главная сойотская особенность - горно-таёжное оленеводство, совсем не похожее на тундровОе: в первую очередь олень здесь - транспорт (причём - верховой и гужевой, а не упряжный), и лишь потом еда и стройматериал. Все остальные особенности сойотской этнографии и вовсе стали достоянием даже не музеев, а этнографических статей: древние ремёсла и обычаи забылись ещё в 19 веке, а на смену им пришли сильно упрощённые и огрублённые под таёжный быт бурятские аналоги, как например одежда из выделанных шкур, но абсолютно по бурятскому фасону. Всё богатое и красивое сойоты просто у бурят покупали, и даже на их святилищах обосновались Будда и Гэсэр. На пастбищах уже в 19 веке оленей стали теснить сарлыки (яки), хвосты которых и здесь висят на шестах. За оградой всего 3 три постройки - аригун-субурган (культовая постройка) и две урсы (маленьких чума) - летняя крыта корой, зимняя - меховая. Богатые сойоты жили в юртах, но с шкурой вместо войлока. Причём не только оленьей - особым шиком у саянской глуши считалось жить под шкурами медведей.
100 прочтений · 4 дня назад
Мчимся вверх по Алагирскому ущелью, прекрасному даже несмотря на опустившуюся хмарь. А порой в пейзаж вторгаются и техногенные элементы. Алагирское ущелье буквально пронизывает Зарамагская ГЭС, разраставшаяся по нему в 1974-2020 годах - почти полвека. У Мизура стоит её машзал, на который вода хлещет по трубам с высоты 619 метров - по этому параметру (на языке гидроэнергетиков - "напор") ЗарГЭС хотя и отстаёт почти втрое от мирового лидера, Бьердонская ГЭС (она же Клезон-Диксенс) в Швейцарии, но не имеет равных в бывшем СССР. Да и мощность как у больших: 342 МВт, сравнимо с Рыбинской и гораздо мощнее Цимлянской. Поправочка: всё вышесказанное относится к пущенной в 2020 году Зарамагской ГЭС-1 у Мизура, до которой воде ещё течь 14 километров через самый длинный в России деривационный тоннель, уступающий лишь некоторым линиям метро да Северо-Муйскому тоннелю на БАМе. У его начала с 2009 года работает небольшая Головная ГЭС (15 МВт), а над ней разделяется трасса: На предпоследнем фото виден Транскам, а само оно снято со старой Военно-Осетинской дороги; последнее - наоборот.
1,3K прочтений · 5 дней назад
Иволгиское городище. Откуда пришли гунны?
По основной версии, носители культуры плиточных могил (на фото) - это прото-монголы, и прямыми предками людей, живущих ныне вдоль Селенги, их нельзя назвать лишь потому, что кочевые племена за тысячи лет тасовались судьбой, как карточная колода. Примерно 1100 лет назад на землях плиточных могил образовалась и первая монгольская орда - Дунху, лишь на излёте своей истории в 3 веке до нашей эры заставшая Цинь Шихуанди и первое объединение Китая. А где-то полвека спустя Дунху развеял по степям Модэ - правитель гуннов...
118 прочтений · 5 дней назад
На стыке Севера и Юга у нынешнего Транскама был духовный центр средневековой Осетии, куда в нартских преданиях упали Три слезы Бога, пролитые о Батрадзе (Бетрозе), сильнейшем воине всех времён. Он считался сыном местной царевны-лягушки из племени водяных людей Бицента, которую носил за пазухой Хамыц, брат-близнец прародителя нартов Урызмага. Выношенный матерью, Батрадз родился из спины отца и был закалён небесным кузнецом Курдалагоном в пламени из угля драконов и молоке волчицы, от чего его кожа превратилась в булат. На земле Батрадз появлялась лишь когда нарты не справлялись сами - ибо был настолько сильнее всех нартов, что мог случайным вздохом их просто сдуть во все концы Земли. Ведь Батрадз был рождён противоестественно, помимо воли Хуацао (бога), а значит и его смерть не была в Божьих руках. А тем временем борьба за мировую справедливость привела Бетроза к тому, что он обратил оружие против Неба. Хуацао пытался остановить его мешочком, что тяжелее, чем вся Земля; нитью, что длиннее, чем все корни растений, и наконец заставил Солнце за день испустить больше света и жара, чем за тысячи лет - по сути дела взорвал над головой у смутьяна сверхновую! Это сработало: если нарта Сослана Курдалагон закалил, держа за колени, по которым в итоге проехалось разумное Колеса Балсага, то Бетроза кузнец держал... как бы помягче сказать... в общем вроде петрушки. Неуязвимый снаружи герой оказался обычным человеком внутри, а потому Солнце оставило от него лишь булатную оболочку. После чего и проронил Хуацао три скупые слезы, а там, где упали они, появились три самых чтимых дзуара (святилища) - Реком, Сидан и Таранджелоз. Тут стоит добавить, что Алагирское общество делилось на три явных клана наподобие индийских варн, запечатлённых также и в осетинском варианте нартиады. К ним теперь и относят кувандоны (святые места) - на Рекоме молились воины, на Сидане - служители культа и судьи, а на Таранджелозе - труженики и торговцы. И Реком я показывал в прошлой части, а вот Сидан... в наше время он более известен как Мыкалгабырта - по осетинскому божеству плодородия, с которым отождествлялись Архангелы Михаил и Гавриил. Но - не стоит думать, что явно современные постройки с майоликовыми сюжетами нартских былин и являются древним дзуаром. Скорее - это его проекция на трассу, а само святилище стоит выше по горам, на гребне между Алагирским и Кассарским ущельями. Фотографий его в интернете нет, а на спутниковых снимках видны какие-то здания с блестящими крышами. Среди трёх святынь Мыкалгабырта всегда была самой закрытой, оставляя непосвящённым лишь возможность помолиться у дороги. В старину, есть версия, это было единственное духовное учебное заведение осетин, где готовили дзуаралагов - сейчас так называют хранителей святилищ, но когда-то они были и полноценные жрецы. В отличие от Рекома, Сидан не был серьёзно изучен, и даже как он был разрушен - я так и не смог узнать. В музее Владикавказа, что на проспекте Мира, целая витрина его фрагментов, по которым можно предположить, что выглядит Сидан примерно так же, как Реком, отличаясь лишь в узорах и деталях: Чуть дальше глядят на юг ворота, открытые дай бог пару раз за год.
101 прочтение · 6 дней назад
Почти у ворот Верхней Берёзовки, огромного музея деревянного зодчества на окраине Улан-Удэ,, лежит Археологический комплекс: Который открывает самый загадочный экспонат - с этим львом много фото вида "я на фоне" (в основном детей или сельского вида девушек), стоит он на самом приметном месте, а вот информации о нём - никакой. Ни в табличках, ни в блогах, претендующих хотя бы на минимальную серьёзность. В одном месте он подписан как "стоянка Ошурково" палеолитических времён, одна из ключевых в Восточной Сибири... но в палеолите так явно не строили. Скорее, то барельеф с дворца каких-нибудь монголов или гуннов. Добавьте описание Первыми, кто оставил зримые следы на просторах Бурятии, примерно 3300 лет назад стали плиточники. И нет, речь не о гастарбайтерах при дворе богдыхана, а о культуре плиточных могил, две из которых (из Хоринска и Иволгинска) представлены в музее. Другие памятники той культуры или каких-то её непосредственных предшественников - это оленные камни (то есть стелы с изображением животных), как вот этот с горы Пунцук над Агинским. Тонкие стелы на заднем плане справа к оленным камням не относятся - это Большой и Малый сторожевые камни из Хоринска, которые считаются прототипами сэргэ. Стерегут они керексур из окрестностей Кяхты - небольшой булыжный курган в центре выложенной окружности. Также на этих фото - каменная кладка неясной сущности, ещё две маленькие плиточные могилы и малые оленные камни (из села Верхний Мангиртуй Бичурского района) с высеченными изображениями (трещинки правее главной зарубки - тоже они), в которых оленя признать мог лишь современник или погружённый в его времена археолог. И всего этого немерено разбросано по бурятским степям - нужно лишь вглядеться в их травы... По основной версии, плиточники - это прото-монголы, и прямыми предками людей, живущих ныне вдоль Селенги, их нельзя назвать лишь потому, что кочевые племена за тысячи лет тасовались судьбой, как карточная колода. Примерно 1100 лет назад на землях плиточных могил образовалась и первая монгольская орда - Дунху, лишь на излёте своей истории в 3 веке до нашей эры заставшая Цинь Шихуанди и первое объединение Китая. Чуть в стороне (последний кадр) - привет курыканам (предкам якутов и прибайкальских бурят): шатровые кладки курумчинской культуры 7-10 веков из Приольхонья: