Субъективный путеводитель

Есть у тбилисской изнанки совсем уж потайной уровень - подвалы. Они в этом городе обильны и огромны, и в совокупности наверное дадут фору метро: купцам надо было где-то хранить товары, и карваслы (амбары) себе могли позволить лишь богатейшие из них вроде Зубалашвили, ну а князья... уж как минимум марани (винный погреб) в своём доме не иметь было бы дурным тоном! Более того, в регулярно разрушавшемся городе дома подобны деревьями, вырастающим на старых корнях после пожаров и ураганов: под каким-нибудь особнячком или доходником царских времён тут вполне может скрываться средневековый подвал с полутысячелетними стенами. Впрочем, единственным древний подвал, куда спускались мы - под авлабарским дарбази, последней тбилисской "палатой" 17 века. В любом случае лучший подвал - это духан! Культура тёмных духанов под тяжёлыми сводами, где на картинах Пиросмани и в книгах десятка писателей неистово кутили бородатые люди в чохах, если и жива теперь, то только по большим грузинским праздникам, на которые арендуется, уж конечно же, всё заведение. В будние дни логичнее говорить о ресторанчиках в стиле "духан" - со строгим красным кирпичом, тяжёлой мебелью, прохладой и полумраком под могучими сводами. Ну а размером иные духанчики достойны станций метро - вот например тут на фото даже не во всю длину один из то ли двух, то ли трёх параллельных залов:

Усадьба Волга - для русского уха звучит странно, но в международном масштабе - явно не страннее, чем ранчо Миссисипи или замок Рейн. Её в 2012 году основал директор харбинского машзавода «Дун Цзян» Хуан Цзусян километрах в 15 от Харбина, у станции Чэнгаоцзы. И я бы вряд ли заинтересовался развесистой клюквой по-китайски (тем более она и в самом Харбине есть), если бы сердцем усадьбы не был деревянный Никольский собор - некогда один из символов Харбина, уничтоженный при Мао и возвращённый из небытия Цзусяном. Найдя в Ачене тихую улочку, где ждут пассажиров автобусы в Харбин, мы доехали до поворота на "Волгу". Там китайцы, отвозившие на автобус родню, не спешили уезжать, и я думал явно о том же, о чём и они: за 25 юаней мы сторговались ехать до ворот усадьбы. А у ворот... У ворот нас ждал иероглиф "ФИГ", или вернее его более крепкий трёхбуквенный аналог: за вход в усадьбу просят 138 юаней (около 1600 рублей), и это ещё скидка в несезон! И если бы не пройденный путь - я бы просто ушёл ни с чем, но на что мы тогда пол-дня потратили? Попросив команду подождать, я пошёл на разведку вдоль забора, а вскоре меня догнала Айна. Обойдя ворота и углубившись в лесок, мы нашли хорошо натоптанную тропку, которая привела к небольшому подкопу, где вполне мог пролезть человек. Надо сказать, прежде я ни разу не залезал куда-то без билета из-за высокой цены... но выкладывать полторы тысячи кровных, чтоб посмотреть на новоделы, из которых реально интересен лишь один?! В общем, я решил, что если поймают - готов заплатить за билет, но сперва попробую обойтись без этого. Айна, со словами "Я не могу пропустить такую авантюру!" сиганула следом, и стряхнув со спин друг с друга репьи и прошлогоднюю листву, мы вышли на аллею усадьбы. Постройки а ля Рюсс тут варьируются от откровенно пошлых до вполне сносных, но конечно же - всё это та специфическая ветвь русского зодчества, которой особенно богата Рублёвка. На их фоне позируют китаянки в кринолинах, похожие на европейских аристократок из японского аниме. Ну а Никольский собор хоть и из оцилиндрованного бревна воссоздан, и покрашен нелепо - а всё же в нём ощущается породистый старинный стиль. Вскоре, довольные собой, мы покинули "Волгу" и парой автобусов с пересадкой на станции укатили в Харбин.

Ачэн в переводе с китайского просто А-город - по первому иероглифу его исторического маньчжурского названия Аличуха. Пригород Харбина, он стал нашим пристанищем на третью ночь пути - на этот раз в почти приличной гостинице. Ибо в его бесконечных многоэтажках, толчее шумных глубоких улиц, мельтешении и ароматах затеряно немало красот. Например, городище Верхней столицы империи Цзинь, государства чжурчжэней, этих предков маньчжур, правивших в том числе Приморьем в 12 веке и втоптанных в грязь Чингисханом. С одной стороны от дороги, среди деревень и полей - валы древнего города, с другой - бесплатный музей и курган Агуды (основателя Цзинь) с билетами по 20 юаней. В музее очень богатая экспозиция и предельно забавные подписи к ней - дословно примерно "украшение красное полукруглой формы" или "статуя дракона чёрного цвета". В центре города, у речки, которую я прозвал Вонюхэ - руины сахарного завода с рабочим посёлком, построенного в начале ХХ века российскими поляками и в 1998 году павшего одной из первых жертв Азиатской кризиса. И в этих руинах совершенно теряется специфика Китая - ни дать ни взять бывший СССР! Рядом на шумной улице, у кладбищенской мастерской - ещё и чудом уцелевшие ворота японского святилища дзиндзя эпохи Маньчжоу-го. Наконец, многое типичное для Китая, как например красочную жизнь в парке или огромные уличные "биржи" подёнщиков, я тут просто увидел впервые.

"Они фотографируют дома, построенные ими", - перевела Айна реплику шедшей мимо китаянки с ребёнком школьных лет, удивлённо засмотревшимся на то, как я балансирую с камерой у высокого забора. Станция Имяньпо, куда мы, изрядно переплатив, добрались в плацкартном вагоне (пока регистрировались на сайте Китайской железной дороги, а это занимает несколько дней, сидячку разобрали) имела те же шансы стать витриной КВЖД для китайцев, что и оставленная нами Хэндаохэцзы: облик старого путейского посёлка царских времён Имяньпо сохранила не хуже, но вдобавок была чем-то вроде локального центра железной дороги, а потому помимо обычных казарм и депо тут есть и несколько зданий почти столичного масштаба. У входа в одно из них, - бывшую железнодорожную контору с общежитием, - нас встретила улыбчивая китаянка Шао Шэнь и провела целую экскурсию по пустующим этажам, показывая уцелевшие артефакты царской эпохи. Ну а царящее вокруг запустение - обманчиво: стоит только перейти пути - и попадаешь в типичный китайский посёлок, где жизнь бурлит, а народ не покладает рук ни на минуту.

Кура у центра Тбилиси буквально забита катамаранами (я думал - самоделки, но нет - серийные из США), катающими туристов по цене, сравнимой с круизом по Лене. Уж всяко дороже, чем за аналогичное его расстояние, даже несмотря на то, что после первого отказа зазывалы сбрасывают цену вдвое. При всём том, транспорт это вполне исторический: как уже говорилось в прошлой части, Тбилиси - как бы не единственный на Ближнем Востоке речной город. И покутить на воде, воздевая рог вина в витиеватых тостах под неспешно плывущие мимо пейзажи Дидубе и Веры, Чугурети и Мтацминды, Старого города и Авлабара, Абанотубани и Метехской скалы, были не дураки и офицеры, князья, чиновники, купцы, карачохели...

В восточном Китае день заметно смещён к утру: вся страна живёт по времени +5 к Москве, а здесь оно по факту скорее +7. Поэтому не стоит удивляться тому, что мы встали в 4 утра, а в 6 уже покидали Муданьцзян на поезде. Нашей целью была станция Хэндаохэцзы, или Хантахеза, в последние годы ставшая для Китая витриной КВЖД. Здесь есть атмосфера таёжной глуши среди зелёных сопок Малого Хингана, прекрасно сохранившийся посёлок путейцев и Охранной стражи, единственная в стране историческая деревянная церковь (ныне музей с трогательным залом белой эмиграции) и эффектное веерное депо (ныне музей паровозов). Всё это китайцы привели в порядок и уже часам к 11 утра Хэндаохэцзы наполняется туристами - конечно же, самими китайцами, приехавшими взглянуть на совершенно непривычную грань своей страны. Ну а главная загадка Хантахезы - деревня Лишухэцзы, запрятанная между сопок километрах в 20 южнее. Ведь когда-то она называлась Романовка, и именно там жили староверы Приморья между бегством из СССР от большевиков и уходом в Южную Америку от маоистов. Что осталась от бывшей Романовки - никто теперь не знает, но тратить целый день, чтобы найти ответ, даже я не решился.

Отведать хорезмской кухни в Узбекистане оказалось не так-то просто, в хоть сколько-нибудь приличных местах всё надо заказывать заранее, а то, что есть "здесь и сейчас" - обычно банальные плов-самса-шашлык-лагман. В Каракалпакии, помню, всё облизывался на вывески "балык-куырдак" (то есть жареная с овощами амударьинская рыба), но там, само собой, заказать заранее у меня не было времени. А вот в Хиве "зелёный лагман" шют-аш (по-моему, с обычным лагманом у него общего немного) и тухум-береки - вареники с яйцом внутри, неожиданно вкусные. Хорезмский плов заранее заказывать обычно не надо, но в противоположность бухарскому он считается самым простым - рис, лук и мясо, да и то не всегда: здесь плов - еда, а не действо. В целом же, как мне показалось, кухня в Хорезме скуднее, а готовят тут в среднем хуже, чем в Центральном Узбекистане - пустыня... Отдельным впечатлением можно назвать хорезмский чай - попробовав его впервые, я подумал, что его заваривают на минералке, но в Хорезме просто такая вода.