Субъективный путеводитель

Из старинного села Фаснал в горах Дигории, выросшего в конце 19 века на основанных бельгийцами рудниках, мы прогулялись вдоль Айгамуги на поиски старых бельгийских штолен. Вместо них нашлись живописные скалы в виде упряжки быков и пущенная в 2008 году Фаснальская ГЭС (6,5 МВт) с редкими ковшовыми турбинами - такие больше похожи внешне на старое доброе водобойное колесо, и используются лишь на ГЭС с очень большими напорами: здесь вода падает с высоты 120 метров. Как я понимаю, они находятся внутри вон тех "улиток" поодаль. Разработал их концепцию, между прочим, алан - вернее, американец Алан Пелтон в 1889 году.

Один из древних артефактов Осетии - Махческий Лабиринт, в 1875 году впервые попавшийся на глаза археологам в селе Махчески в глухом Дигорском ущелье. Местные знали эту плиту и раньше, и считали её неким ключом от жилища Сырдона - аланского Локи, главного трикстера нартских былин, красноречию которого покорялись даже каменные скалы. Любимым занятием Сырдона была сеять вражду, стоять в сторонке и посмеиваться над незадачливыми героями, а вот когда один из нартов пришёл к нему в дом и порешил 12 сыновей - злодею стало не до шуток и он с горя даже арфу изобрёл. Ну а чтобы окончательно запутать следы, такие лабиринты Сырдон разбросал по всему миру вплоть до Соловецких островов, так что не обремененные нартовской силой, но перегруженные знаниями учёные ломают голову, пытаясь найти параллели. Ныне Махческий Лабиринт лежит в музее Северной Осетии, что на главой улице Владикавказа.

Впервые увидев в древних городах Узбекистана птиц в висящих клетках, я было подумал, что это перепёлки - те таинственно квохчут на разные голоса, и гроздь перепелиных клеток создаёт потрясающий звуковой фон. Но это оказались куропатки, по-местному говоря кеклики, способные издавать лишь жалобные скрипучие звуки. Но присев рядом с клеткой отдохнуть, я быстро понял, зачем вывешивать таких здесь: кеклик то ходил по клетке мультяшной походкой, то совершенно уморительно чесал себе пузо красным клювом, и как я узнал от других туристов - умилился с этой птицы-толстячка не я один.

С первого взгляда мечеть Балянд, что в непарадной части Бухары, оправдывает своё название - в переводе это значит Высокая. Но оценить её красоту и ценность можно, лишь попав внутрь - построенная на рубеже 15-16 веков, она прекрасно сохранила с тех пор убранство, многие элементы которого все полтысячи лет своей истории не знали реставраций. И хотя деревянный потолок с тех пор выцвел, старинные изразцы всё такие же вечные - секрет керамики, не тускнеющей от времени, был утрачен в 18-19 веках и не разгадан до сих пор. Последняя по времени и самая малоизвестная из тимуридских построек, Высокая мечеть - пожалуй, самая яркая из малоизвестных красот Бухары.

Гостиница в Бухаре, где я останавливался, стоит на древнем канале Шахрируд ("Городской ручей") в двух шагах от зелёного Ляби-хауза, и от неё уже виден Так-и-Саррафон, один из четырёх торговых куполов 16 века, под которым сидели ростовщики и менялы (последние и ныне там сидят вместе с торговцами сувенирных развалов). За ним - обширная площадь с руинами бань в окружении караван-сараев: справа виден Ногайский караван-сарай, у нас бывший бы Крымским подворьем - ногайцами тут называли крымских татар. Ну а своеобразным "русским караван-сараем" был Торговый дом Саввы Морозова (1912) - текстильный магнат из Подмосковья закупал в Бухарском эмирате хлопок, а здесь продавал готовые изделия русских фабрик. Ныне дом занят художественным музеем, куда я так и не сходил. Задворки дома Морозова да один из караван-сараев - их тут три, фасадами на другую сторону, в ряд Ахмаджон, Футкулложон и Улугбек-Такифуруш, все 18 века. Из под них выныривает и канал Шахруд, весной ещё худо-бедно проточный, а осенью превратившийся в вонючую канаву.