Субъективный путеводитель

Мой маршрут очень не понравился пограничникам, что проверяют документы на въезде в Кяхту. И лишь отправившись из бывшей Песчаной Венеции на восток, я понял, почему: справа буквально на расстоянии вытянутой руки тянулась монгольская граница, а слева я уже из дома обнаружил на карте внушительных размеров полигон. Тех монгольских далей я не видел - в 2022-м из пограничного Алтанбулага мы уехали на запад, в Сухэ-Батор, тогда как в этой части Селенгинского аймака нет по сути ничего, кроме гор и пастбищ. Чего не скажешь о российской стороне. Дорога прыгала с горки на горку, и за очередным перевальчиком впереди разлеглось мутное озеро Киран. В годы расцвета Кяхты знакомое в ней каждому миллионеру и каждому савошнику: даже не солёное, а горько-солёное (то есть - богатое сульфатами), ещё в 1777 году оно было изучено Петером Симоном Палласом, а в 1825 измученные пылью и хворью купцы скинулись тут на курорт. В 1850-62 на Киране даже действовала официальная лечебница Забайкальского казачьего войска, а в 1882 местные инженеры-технологи Смирницкий и Заневский поставили у озера Киранский солеваренный завод, от которого вскоре отпочковались производства каустической соды и глауберовой соли. Когда и как завод, национализированный в 1924-м, закрылся - интернет молчит, но явно, что задолго до нашествия капиталистов. Более живучим оказался курорт - в 1928 на озере заработал уже советский санаторий, а в 1948 - грязелечебница, руины которой и ныне видны с дороги. Другие отголоском златокипения Кяхты стал Чикойский кожзавод, основанный в 1862 году Алексеем Собенниковым и братьям Молчановыми. Уже в 1917 году став Заводом имени Дзержинского, он проработал всю советскую эпоху и даже умудрялся экспортировать кожу в Монголию - это примерно как в Россию экспортировать солярку и мазут. Закрылся завод уже в постсоветскую эпоху, и вероятно, от него остались какие-то руины старых корпусов. И, конечно, выросшее из его слободки село Чикой (около 700 жителей) чуть в стороне от дороги. Вскоре мы пересекли Чикой-реку, первый крупный (769км, расход воды 263 м³/с) приток Селенги, впадающий в неё чуть выше Новоселенгинска.

БАЙКАЛЬСКАЯ НЕРПА. ГДЕ, КОГДА И КАК ЕЁ УВИДЕТЬ Какими бы милашками ни были байкальские нерпы, а позировать туристу они не нанимались. Поездка к ним, чтоб не увидеть вместо лежбища пустые камни, требует учитывать множество нюансов. Собрал их в один пост. 1. Место. Хотя туристов возят и к другим лежбищам, лучше всего ехать на Ушканьи острова в Бурятии, в Забайкальском национальном парке, за грандиозным полуостровом Святой Нос. Да, это дороже (ехать далеко, а билет для высадки на остров стоит 2500 рублей - это в интересах нерп, чтоб слишком много людей не ходило; ещё минимум в 4000 с человека выйдет место катера), но тамошнее лежбище во-первых самое крупное и красивое, а во-вторых - специально оборудовано "Заповедным Подлеморьем" так, чтобы не пугать ластоногих. Бонус - очень красивы сам путь на Ушканы и девственная природы маленьких островов. 2. Сезон. Нерпы приходят на лежбища через 3-4 недели после того, как Байкал освобождается ото льда. В основном - чтобы закончить линьку, поэтому от момента своего возникновения лежбища неуклонно пустеют. Так что лучшее время - вторая половина июня. 3. Погода. Вот это самое сложное: нерпы, как и люди, любят отдыхать на границе сред, и погода для них актуальна так же, как для человека, идущего отдыхать на пляже. Больше всего они не любят ветер и волны, причём ветер в открытом Байкале может не очень-то ощущаться в заливах, где вас зовут на катера. Также не очень-то тюленятся они под сильным дождём или по жаре, на которой могут натурально свариться. Оптимальная погода - это прохладный ясный тихий день. Пасмурный и даже туманный, но сухой и тихий - тоже подходит. 4. Как определить, стоит ли ехать? Очень на самом деле просто - на Байкале висит несколько онлайн-камер, поставленных Музеем Байкала. Гуглятся элементарно, не буду даже ссылку прикреплять. Одна из них - на лежбище Ушканьих островов, позволяет отслеживать обстановку на нём в реальном времени. 5. А ещё помните, что владельцы катеров - люди ушлые. Так, в 2022 (когда мы не поехали) нам говорили, что билет на высадку стоит 7000 рублей, когда на самом деле 2500, и думаю, нетрудно понять, куда ушла бы разница.

Думаю, не меня одного удивляли все эти "Заповедные Прибайкалья" или "...Крымы", вдруг пришедшие на смены старым советским заповедникам. В ФГБУ "Заповедное Подлеморье" мне наконец объяснили, что это и как понимать. Во-первых, старые заповедники никто не отменял. К "Подлеморью" относятся первый в России Баргузинский заповедник (1917), лежащий к югу от него Забайкальский национальный парк (1986) и Фролихинский заказник (1987) далеко на севере. У всех - разный режим (от почти не доступного чужакам заповедника до сопровождающегося лишь рядом запретов заказника), разные предметы охраны (Баргузинский заповедник - больше по биосфере горной тайги, Забайкальский нацпарк - по нерпам Ушканьих островов и ландшафтам Святого Носа), словом - объединить их никак нельзя. А вот общую администрацию поставить - можно. Она как правило и называется "Заповедным чем-нибудь...". Образованное в 2012 году "Заповедное Подлеморье" стало первым подобным опытом. Как иллюстрация - пейзажи Святого Носа с борта катера и дающие на их фоне интервью "Вести-Бурятии" сотрудники "Заповедного Подлеморья" - директор Михаил Евгеньевич Овдин (на берегу) и научный сотрудник Андрей Евгеньевич Разуваев (на судне).

Своим романтичным рельефом столица Бурятии обязана хребту Улан-Бургасы, отделённому долиной Селенги от куда более знаменитого Хамар-Дабана. Тянется Краснокустарничный хребет (так переводится его название) километров на 200, и до его высочайших мест с горой Хархаг (2033м) ещё далеко. Однако самое сложное место Баргузинского тракта, зарождающегося на Стрелке с её конгломератом ТЦ в бывших цехах, и уходящего сквозь бескрайние дачи, среди которых спрятан целый "скансен" Верхняя Берёзовка - сразу за городской чертой. Дорога тут взбирается на самый настоящий перевал (1200м), и хотя его не сравнить с перевалами Тянь-Шаня или Кавказа, всё же носит он весьма красноречивое название - Пыхта. Попыхтеть на узкой дороге и правда придётся - тут есть и серпантины, и вздымающиеся над густой тайгой гольцы. Причём с обеих сторон подъём кажется гораздо круче спуска.