Субъективный путеводитель

БАЙКАЛЬСКАЯ НЕРПА. ГДЕ, КОГДА И КАК ЕЁ УВИДЕТЬ Какими бы милашками ни были байкальские нерпы, а позировать туристу они не нанимались. Поездка к ним, чтоб не увидеть вместо лежбища пустые камни, требует учитывать множество нюансов. Собрал их в один пост. 1. Место. Хотя туристов возят и к другим лежбищам, лучше всего ехать на Ушканьи острова в Бурятии, в Забайкальском национальном парке, за грандиозным полуостровом Святой Нос. Да, это дороже (ехать далеко, а билет для высадки на остров стоит 2500 рублей - это в интересах нерп, чтоб слишком много людей не ходило; ещё минимум в 4000 с человека выйдет место катера), но тамошнее лежбище во-первых самое крупное и красивое, а во-вторых - специально оборудовано "Заповедным Подлеморьем" так, чтобы не пугать ластоногих. Бонус - очень красивы сам путь на Ушканы и девственная природы маленьких островов. 2. Сезон. Нерпы приходят на лежбища через 3-4 недели после того, как Байкал освобождается ото льда. В основном - чтобы закончить линьку, поэтому от момента своего возникновения лежбища неуклонно пустеют. Так что лучшее время - вторая половина июня. 3. Погода. Вот это самое сложное: нерпы, как и люди, любят отдыхать на границе сред, и погода для них актуальна так же, как для человека, идущего отдыхать на пляже. Больше всего они не любят ветер и волны, причём ветер в открытом Байкале может не очень-то ощущаться в заливах, где вас зовут на катера. Также не очень-то тюленятся они под сильным дождём или по жаре, на которой могут натурально свариться. Оптимальная погода - это прохладный ясный тихий день. Пасмурный и даже туманный, но сухой и тихий - тоже подходит. 4. Как определить, стоит ли ехать? Очень на самом деле просто - на Байкале висит несколько онлайн-камер, поставленных Музеем Байкала. Гуглятся элементарно, не буду даже ссылку прикреплять. Одна из них - на лежбище Ушканьих островов, позволяет отслеживать обстановку на нём в реальном времени. 5. А ещё помните, что владельцы катеров - люди ушлые. Так, в 2022 (когда мы не поехали) нам говорили, что билет на высадку стоит 7000 рублей, когда на самом деле 2500, и думаю, нетрудно понять, куда ушла бы разница.

Думаю, не меня одного удивляли все эти "Заповедные Прибайкалья" или "...Крымы", вдруг пришедшие на смены старым советским заповедникам. В ФГБУ "Заповедное Подлеморье" мне наконец объяснили, что это и как понимать. Во-первых, старые заповедники никто не отменял. К "Подлеморью" относятся первый в России Баргузинский заповедник (1917), лежащий к югу от него Забайкальский национальный парк (1986) и Фролихинский заказник (1987) далеко на севере. У всех - разный режим (от почти не доступного чужакам заповедника до сопровождающегося лишь рядом запретов заказника), разные предметы охраны (Баргузинский заповедник - больше по биосфере горной тайги, Забайкальский нацпарк - по нерпам Ушканьих островов и ландшафтам Святого Носа), словом - объединить их никак нельзя. А вот общую администрацию поставить - можно. Она как правило и называется "Заповедным чем-нибудь...". Образованное в 2012 году "Заповедное Подлеморье" стало первым подобным опытом. Как иллюстрация - пейзажи Святого Носа с борта катера и дающие на их фоне интервью "Вести-Бурятии" сотрудники "Заповедного Подлеморья" - директор Михаил Евгеньевич Овдин (на берегу) и научный сотрудник Андрей Евгеньевич Разуваев (на судне).

Своим романтичным рельефом столица Бурятии обязана хребту Улан-Бургасы, отделённому долиной Селенги от куда более знаменитого Хамар-Дабана. Тянется Краснокустарничный хребет (так переводится его название) километров на 200, и до его высочайших мест с горой Хархаг (2033м) ещё далеко. Однако самое сложное место Баргузинского тракта, зарождающегося на Стрелке с её конгломератом ТЦ в бывших цехах, и уходящего сквозь бескрайние дачи, среди которых спрятан целый "скансен" Верхняя Берёзовка - сразу за городской чертой. Дорога тут взбирается на самый настоящий перевал (1200м), и хотя его не сравнить с перевалами Тянь-Шаня или Кавказа, всё же носит он весьма красноречивое название - Пыхта. Попыхтеть на узкой дороге и правда придётся - тут есть и серпантины, и вздымающиеся над густой тайгой гольцы. Причём с обеих сторон подъём кажется гораздо круче спуска.

Муссонный климат Приморья обусловлен банальной физикой: тёплоёмкость воды куда больше теплоёмкости камня. Как результат, Японское море весной и осенью - фактически два разных моря. Осенью оно ласковое, уютное, почти тропическое, на согретых его дыханием берегах ещё в конце сентября зелено, а с юга просачиваются странные существа вроде морских черепах, медуз-крестовиков или рыбы фугу. Весной оно же - суровое, неприветливое и почти арктическое, а накопившийся за зиму холод задерживает весну на недели. И лиственные леса в начале мая ещё стоят голыми, но в них ждёт особое зрелище - цветущий багульник. Так в Сибири и на Дальнем Востоке называют рододендрон даурский - растение вроде и схожее с багульником, но всё же другое. Больше всего, пожалуй, он впечатляет тем, что цветёт в голом лесу - как сиреневый туман, в голливудских фильмах предваряющий явление потусторонней силы. Этими мерцанием природа начинает пробуждаться на доброй половине страны, и для дальневосточной весны багульник - не менее яркий символ, чем лежбища. Другая примета сезона - молодые папоротники, ещё не успевшие задеревенеть и раскрыться в длинные вайи. Местные из нашей группы весело выдёргивали их из земли: маринованный папоротник, который так любит народ от Байкала до Камчатки - именно из нежных молодых побегов. А на последнем кадре шляпки жёлудей маньчжурских дубов.