Remonter

В ремонт прислали видеокарту Gigabyte RX 580 с дефектом "нет изображения. Брали с авито как рабочую, но при подключении не работает. При разборке обнаружил сбитый кондёр и усилитель. В сервисе припаяли усилитель и у них она заработала. Но на моём ПК почему-то нет". При осмотре заметил деформацию планки крепления - снял и поправил её молотком. Подключил в тестовый системный блок для проверки дефекта - вентиляторы вращаются, изображение на монитор не выводится. После разборки заметил сбитый конденсатор, снял деталь с донорской видеокарты и припаял на место, но результата это не дало. Все напряжения на плате есть, видеочип немного греется, а изображение не выводится. Других сбитых элементов на плате не нашёл. Обратил внимание на то, что при включении ПК мигает индикатор доп. питания на видеокарте. Из-за этого подумал, что неполадка связана с цепью обнаружения кабеля доп. питания. При прозвонке контакта-датчика разъёма обнаружил КЗ, проверил цепи, но неполадку не нашёл. Оказалось, что контакт-датчик по схеме закорочен на GND, хотя по плате это совсем не очевидно, так как соединение выполнено где-то между слоями. Далее обратил внимание на пониженное сопротивление по линии 3.3В - оно составляет всего около 200 Ом, по данным с других видеокарт, тут должны быть килоОмы. Проверил линию - всё норме, явно дефектных элементов не нашёл. Далее, буквально случайно обратил внимание на один из конденсаторов дифференциальных линий - он немного отличался от остальных, чуть смещён относительно них. Посмотрел под микроскопом - конденсатор треснул, заменил его на аналогичный донорский компонент. После этого видеокарта начала запускаться - изображение на монитор выводится, тесты производительности furmark и superposition отрабатываются. Видеокарта будет ещё какое-то время тестироваться, если дополнительных дефектов не обнаружится, то ремонт на этом будет завершён. Мои инструменты и расходники: taplink.cc/...ols Мои соцсети: taplink.cc/...ter

В ремонт прислали водолазную маску Aeris HUD CompuMask с интегрированным подводным компьютером и дисплеем. Проблема: "на экране стали пропадать символы, батареку заменил, цифорки палочки пропали вовсе, хотя подсветка загорается". Проверил дефект - компьютер маски не реагирует на кнопки управления. Извлёк батарею, проверил напряжение - она оказалась разряжена. Проверил работу компьютера от лабораторного источника - на кнопки нет реакции, тока потребления тоже нет. Снял крышки и достал платы электроники. На основной плате обнаружил следы залития: множество отложений окислов зелёного цвета, прогнили некоторые переходные отверстия, а также растворилась дорожка под одну из кнопок управления. Рыхлые отложения очистил щёткой с бензином, дорожку и часть сильно пострадавших переходных отверстий восстановил перемычками из медного провода, остальные просто пропаял. После удаления следов залития проверил работу устройства - при подключении питания и нажатия кнопки включения компьютер запустился, изображение на экран выводится. После сборки ещё раз проверил работу - компьютер теперь работает, изображение на экран выводит и все кнопки срабатывают. При сборке выяснил наиболее вероятную причину дефекта - одна из уплотнительных шайб корпусных винтов была деформирована, через неё просачивалась вода и попадала на электронику, выведя её из строя. Очевидно, что деформацию шайба получила при неудачной сборке на производстве. Дефектную шайбу я не установил - загерметизировал винт при помощи клея Т7000. Будем надеяться, что дефект больше не повторится, но гарантировать этого я не могу. Мои инструменты и расходники: taplink.cc/...ols Мои соцсети: taplink.cc/...ter

В ремонт прислали монитор BenQ G2420HD, дефект "не работает, выгорают маленькие микросхемы, я их меняю, а они все равно выгорают, не пойму почему они выгорают". После разборки на плате блока питания увидел следы перегрева в районе транзисторных сборок инвертора подсветки - текстолит имеет следы прогара. Так как сборки уже менялись и дефект после этого повторялся, то решил начать ремонт с проверки ламп подсветки, потому что при их неисправности на инвертор может идти повышенная нагрузка. Разобрал дисплей, достал рассеиватели и осмотрел состояние ламп - все в идеале, изоляторы на концах как новые и на стекле нет тёмных участков, характерных для неисправных CCFL ламп. Дефектов в лампах не обнаружил и перешёл к восстановлению инвертора: выпаял все четыре сборки и удалил чёрные следы прогара текстолита, так как угольки проводят ток и прогар по плате будет распространяться, а сборки - выходить из строя. Восстановил повреждённые дорожки при помощи перемычек и зафиксировал их на ультрафиолетовую маску для плат, вскрытые участки платы покрыл ей же. Установил четыре новые сборки, подключил подсветку и проверил работу: лампы светят равномерно, перегрева сборок нет, проверял нагрев при помощи тепловизора. Дефектов в работе ламп и инвертора не обнаружил, поэтому собрал монитор для полноценного тестирования. На данный момент он работает пару часов, погоняю его ещё день-два и можно будет отправлять обратно. Мои инструменты и расходники: taplink.cc/...ols Мои соцсети: taplink.cc/...ter

В ремонт прислали два геймпада от консоли Sega Saturn, геймпады не простые, а с модификацией 8BitDo Mod Kit. Один контроллер рабочий (чёрный), а со вторым (серым) проблема:"после замены литевой банки, перестал реагировать на кнопку включения, включается только тогда когда отпаиваю элемент питания. Новую не купить". При проверке дефект подтвердился - серый геймпад с кнопки включения (она же START) выключается, но больше не включается - необходимо подключать кабель зарядного. При этом зарядка работает нормально. После разборки и осмотра платы электроники явных проблем не нашёл. Так как у меня два одинаковых геймпада, то проще найти неисправность сравнивая их платы между собой. Проверил напряжение на кнопке включения при выключенных контроллерах. На рабочем - 1.3 В, но неисправном - 2.9 В, завышено. Такое напряжение характерно для включенного контроллера (проверил на рабочей плате), соответственно, контроллер почему-то не отключился полностью, поэтому и включиться не может, не позволяет логика. Решил начать с простого - с проверки компонентов в обвязке микроконтроллера GD32. Наткнулся на короткое замыкание на транзисторе с маркировкой TS1. Выпаял его и проверил вне цепи, предположение подтвердилось - транзистор пробит. Со второй платы выпаял этот же транзистор и подключил к тестеру транзисторов, оказалось, что это мосфет. Подобрал похожий на донорских платах и припаял. После этого всё заработало, геймпад начал включаться и выключаться с кнопки. Собрал и протестировал - всё идеально (см. видео), дополнительных дефектов не выявил и ремонт на этом завершил. Мои инструменты и расходники: taplink.cc/...ols Связаться через донаты www.donationalerts.com/...ter Мои соцсети: taplink.cc/...ter

Вопрос от подписчика máksim_GGøøse: "Добрый день, проблема с колонкой jbl boombox 1, плохо держит заряд, при отключении питания сразу выключается, не подскажите что делать?" Remonter отвечает: это достаточно частая проблема для колонок от JBL, связана с потерей ёмкости батареи. Было видео на эту тему youtube.com/...znw Пока не решите проблему с батареей, лучше не использовать колонку на высокой громкости, так как идёт повышенная нагрузка на систему питания, может сгореть контроллер питания/зарядки.

Пришёл большой силиконовый коврик на рабочий стол, покупал его на Али за 1900 р. Намного больше прошлого коврика, теперь удобно работать с крупной техникой типа планшетов с экраном на 10". Материал маркий, чистить приходится практически после каждого ремонта, для этого подходят влажные салфетки, они хорошо смывают следы флюса и термопасты. Паять можно прямо на коврике, он термостойкий, не плавится. От нагрева при работе с феном - немного расширяется, вспучивается, но после остывания возвращает форму. Имеются ячейки для складывания винтов и мелких деталей, а также место хранения инструментов для быстрого доступа. Также имеется шкала с делениями в дюймах. После работы с ним могу сделать вывод, что это идеальный коврик для моих задач. Покупал коврик здесь: alii.pub/...qff

В ремонт прислали аккумуляторный ударный гайковёрт AEG BSS 18C12Z BL LI-402C, проблема "отдавали мастеру, он мне мосфеты перепаял, чип резисторы, но толку не какого, говорит, что когда припаеваешь обмотку сгорают чип резисторы". Плата контроллера была уже снята, поэтому сразу перешёл к проверке её состояния. На месте, где должен быть один из мосфетов - сильный прогар, который уходит вглубь платы. Случай тяжёлый, а так как цепь силовая (под нагрузкой должна сильно нагреваться), восстановление прогара не считаю возможным, чтоб в дальнейшем дефект опять не повторился. Если ремонтировать с гарантией, то только с заменой платы на новую, они есть в продаже, правда цена составляет 2/3 от цены нового такого же гайковёрта. Что ж, качество изготовления и удобство эксплуатации требует жертв, пришло время платить!

Продолжение ремонта планшета Samsung Galaxy Tab 2 10.1. В прошлый раз я выявил неисправный контроллер зарядки SMB347S и заказал новые детали, они уже пришли и можно продолжить ремонт. Установил микросхему вместо неисправной и планшет сразу стал заряжаться, сначала ток зарядки составлял 450 мА, далее вырос до 1.7 А. После запуска Андроида обнаружился дополнительный дефект - тёмное изображение на экране, нет подсветки. Проблема связана с отсутствием пары компонентов в цепи питания подсветки - кто-то выпаял дроссель и керамический конденсатор 😅. Номинал дросселя вычислил по фото такой же платы. После установки компонентов изображение на дисплее появилось, но с искажениями 😂. Это типовой дефект для данных планшетов, связан с повреждением выводов шлейфа дисплея - почти все выводы со стороны разъёма дисплея имеют трещины. Восстановил шлейф методом наплавления припоя на трещины, шлейф в этом месте не должен изгибаться, поэтому работать должно надёжно, если кто-нибудь опять не станет его гнуть. После восстановления шлейфа дефекты на изображении пропали. Хотел уже завершать ремонт, как выявил ещё одну проблему - не работает один из динамиков, причина - обрыв шлейфа 🤣. Восстановил и звук заработал как надо. На данный момент планшет проходит тестирование, надеюсь, что больше дополнительных дефектов не будет.

В ремонт прислали тестер аналоговых камер IV8W, проблема: "во время работы отпало гнездо выхода 12v, и данный тестер ушел в защиту". При проверке аппарат не включился, есть индикация наличия напряжения на выходе разъёма 12В, но разъём по факту отсутствует, он был приложен отдельно в пакетике. Интересная особенность - разъём трёхконтактный: +12, GND и вывод определения установленного штекера, вывод вырван, можно предполагать, что вывод мог замкнуть на соседний контакт +12В и из-за этого вышла из строя электроника. После разборки явных дефектов на плате не выявил, все напряжения источники питания генерируют. Детальнее изучил место, где должен быть вырванный разъём 12В, сигнальный контакт идёт напрямую в микросхему bit1618c - это цифровой видеодекодер с T-CON. Судя по даташиту, на сигнальный контакт должно поступать не более 3.3В (104 вывод), 12В могли вывести её из строя. Так как микросхема имеет программируемые функции, то не понятно, можно ли её просто так взять и заменить на новую, чтоб всё после этого заработало. Предложил подписчику замену микросхемы, но без гарантий. Продолжение следует...

В ремонт прислали видеокамеру Panasonic HC-V760 с проблемой: "не работает фокусировка и не работает зум. Видно размытое изображение и после минуты работы выдаёт ошибку". При проверке дефект подтвердился, при включении камера какое-то время слегка жужжит, потом выдаёт ошибку. Изображение с объектива мутное, что говорит о проблемах с объективом, точнее, с его системой фокусировки или увеличения. Разобрал камеру и извлёк объектив. На нём имеется три шаговых двигателя привода линз. Валы двигателей червячные, с завода обильно смазаны. Заводская смазка очень любит высыхать, а также притягивать к себе частички песка, которые могут блокировать работу механизма. В моём случае смазка была не высохшая, жидкой консистенции прям как с завода. Однако, грязь она уже успела в себя впитать - имеется некоторое количество частичек песка, это хорошо видно под микроскопом. Так как в других частях объектива песка замечено не было, то в этом случае достаточно было очистить валы моторов от старой смазки, содержащей частицы песка, и нанести новую. После этого объектив заработал и видеокамера перестала выдавать ошибку. Кстати, эта камера очень надёжная, я с 2016 года снимаю видео для основного канала на такую же V760, особых проблем с ней не было, ни разу не разбирал, хотя работает она практически каждый день.

В ремонт прислали колонку Harman Kardon Aura Studio 3 с проблемой "в 1 момент перестала работать - светится, но не реагирует ни на сенсор, ни подключается по блютус и т.д.". При проверке дефект подтвердился. Разобрал, проверил состояние электроники - всё в идеале: напряжения питания все источники выдают, сигнал с кнопки включения приходит на соответствующий вывод микроконтроллера STM32F030C8T6. Контроллер реагирует на сигнал сброса (NRST), при этом пропадает потребление по линии 3.3В. У контроллера имеется внешняя flash память в виде микросхемы GD25Q40CT10, пробовал её стирать, а также записывал дамп с такой же колонки - всё без результата. В контроллерах STM32 содержится flash память, которую тоже необходимо прошивать, но таких прошивок в свободном доступе я не нашёл. Что ж, на этом мои идеи по ремонту данной колонки закончились, поэтому записываю этот ремонт в неудачные. Кстати, если кому нужен сервис мануал на эту колонку, то он здесь (https:/...ez)

ПОВТОРНЫЙ РЕМОНТ Прислали калькулятор Электроника 4-71б, который уже был у меня в ремонте. Проблема - не работают нижние сегменты цифр "7" первых трёх разрядов. Причина оказалась в повреждении дорожки в районе третьего индикатора, соответственно, не шло питание на сегменты с первого по третий индикатор. Восстановил дорожку, припаяв медную проволоку. После этого дефект был устранён. Можно отправлять технику владельцу и надеяться, что по пути ещё что-нибудь не отвалится, дорога предстоит долгая, на 8000 км - аппарат прислали с Якутии.