В Ташкенте редко задерживаются более дня в маршруте на неделю. Обычно он — транзитная точка: прилетели, переночевали, уехали в Самарканд. И это главная ошибка путешественников. Современный Ташкент — город широких проспектов, зелёных парков, метро, похожего на музей, и удивительной восточной души, которая прячется за фасадами сталинских домов. Я провела здесь два дня и нашла идеальный баланс: от авангарда до древности, от шума базара до тишины вечернего парка.
Когда я думаю о Ташкенте, меня не покидает чувство огромного уважения к этому городу. Ему уже больше двух тысяч лет. Конечно, я не застала Александра Македонского, но мои прогулки по его улицам — это как листание живой книги истории. Когда-то здесь был древний Чач — шумный перекресток караванов Великого шелкового пути.
И знаете, что меня всегда удивляло? Название переводится как «Каменный город». Сначала я не понимала: вокруг степи, откуда камни? Но потом мне объяснили — ориентиром для путников всегда служили крупные валуны у подножия хребта. И вот эта мысль: посреди бескрайней степи — вдруг «каменный» оазис. В этом есть что-то поэтичное и надежное.
Утро, которое изменило всё
В истории Ташкента есть одна дата, которая, как шрам, навсегда осталась на его теле. 26 апреля 1966 года, ровно в 5:24 утра. Землетрясение в 8 баллов превратило древний город в руины. Триста тысяч человек остались без крова за одну минуту.
Но меня всегда поражало другое: Ташкент не сдался. Его восстанавливал всем Советским Союзом — приезжали люди со всех республик. Когда я стою у Монумента Мужества, я смотрю на расколотую стелу и застывшие часы. Стрелки показывают 5:24. И на миг мне кажется, что я слышу, как молчит этот город — скорбит и одновременно собирается с силами.
Монумент Мужество
Гулять по новому городу — всё равно что листать альбом утопических проектов, многие из которых воплотились в бетоне и стекле. Это событие запечетлено в Монументе «Мужество» - мемориальном комплексе посвящённом ликвидации последствий Ташкентского землетрясения 1966 года, гуляя по городу обязательно посетите его.
Площадь Независимости
Начать экскурсию лучше с Площади Независимости (Mustaqillik Maydoni) - бывшая площадь Ленина, а до революции — Константиновский сквер. Сегодня это парадные ворота Ташкента. Пройдите через арку «Эзгулик» («Благие пожелания») — две белоснежные колоннады с журавлями наверху. Дальше — широкая аллея с фонтанами, по бокам здания Сената и Кабинета министров.
💥На что обратить внимание:
· Монумент Независимости в виде земного шара с контурами Узбекистана. Внутри — фигура матери с младенцем (символ Родины).
· Аллея памяти со скульптурой Скорбящей матери. Очень трогательное место: вечный огонь, траурные ивы, выбитые на камне имена павших в войнах. Ташкентцы приходят сюда возложить цветы в День Победы и в День памяти жертв репрессий.
На площади почти нет тени, поэтому захватите шляпу или панаму. Идеальное время для фото — утро, когда солнце подсвечивает арку «Эзгулик» с востока.
Дворец великого князя Николая Константиновича Романова
Также туристов из России часто приводят к 🏰 Дворцу великого князя Николая Константиновича Романова.
Сейчас он закрыт на реконструкцию. Дворец Романовых в Ташкенте построен в 1891 году по проекту архитекторов В. С. Гейнцельмана и А. Л. Бенуа для князя Николая Константиновича, сосланного на окраину империи — в Туркестанский край. Дворец представлял собой длинное, двухэтажное здание из обожжённого серо-жёлтого кирпича, со специально оборудованными для жилья подвальным помещением, где даже в жару было прохладно. В левом крыле дворца располагались апартаменты великого князя, а в правом крыле — апартаменты его жены.
При советской власти во дворце был организован музей, так как Николай Константинович перед своей смертью в 1918 году передал дворец в дар городу Ташкенту с условием устройства во дворце музея. Сам князь умер в январе 1918 года от скоротечного воспаления легких.
Коллекция картин европейской и русской живописи, собранная Великим князем и привезённая им из Санкт-Петербурга, явилась основой для создания в 1919 году Музея искусств в Ташкенте, имеющего одну из самых богатых коллекций картин европейской живописи среди художественных музеев Средней Азии.
Позже с 1940-х по 1970-е гг., в связи с переездом Музея искусств в новое здание, здесь располагался Республиканский дворец пионеров, музей антиквариата и ювелирного искусства Узбекистана (до начала 1990-х).
Гостиница «Узбекистан» и проспект Навои
Далее продвигаемся к 🏨Гостинице «Узбекистан» и проспекту Навои.
Огромное здание на 17 этажей — один из символов Ташкента. Построено в 1974 году по проекту московского архитектора Льва Ершова. Фасад решён в виде гигантского карниза-панно с национальными узорами: звёзды, восьмигранники, растительный орнамент. С балконов открывается лучший вид на проспект.
Новый город — совсем другая история. Там широкие проспекты, фонтаны и величественные здания. Центр — Площадь Амира Темура. Знаете, я была поражена, когда узнала: на этом месте стояли памятники и генералу Кауфману, и Ленину, и Сталину, и Марксу… А теперь на коне — великий Тамерлан, Амир Темур.
Прогулка по проспекту Алишера Навои: от гостиницы идите в сторону Театра оперы и балета. Это главная прогулочная артерия нового города. С обеих сторон — платаны, скамейки, кафе, книжные развалы. Обратите внимание на дом № 1 — бывшее здание Совета министров УзССР, шедевр сталинского неоклассицизма с портиком и барельефами.
Театр оперы и балета имени Алишера Навои
🩰Театр оперы и балета имени Алишера Навои - здание, спроектированное в 1940-х годах архитектором Алексеем Щусевым (тем самым, кто создал мавзолей Ленина). Щусев блестяще соединил русскую классическую школу с восточными мотивами: колоннада напоминает и Большой театр, и медресе.
Что посмотреть внутри: Если спектакля нет, попробуйте зайти в фойе. Вас встретят огромные люстры, резной ганч (алебастровая штукатурка) на стенах и акустика, которую сравнивают с миланской Ла Скала. Сотрудницы театра обычно доброжелательны, если вежливо попросить «просто посмотреть».
Интересный факт: В 1966 году театр выстоял при землетрясении, а многие новые дома рухнули. Говорят, Щусев заложил в основание бетонные блоки из Царского Села — но это легенда.
🏛Государственный музей искусств Узбекистана.
Здание само по себе шедевр: портик с колоннами, керамические панно, внутренний двор с фонтаном. Построено в 1970-х как Дом культуры текстильщиков, а позже отдано под музей.
Коллекция (разбита на залы):
1. Русское искусство XVIII–XX вв. — неожиданная роскошь для Средней Азии. Васнецов, Репин, Бенуа, Серебрякова. Особенно хорош портрет кисти Брюллова и пейзажи Кустодиева.
2. Европейское искусство — итальянский Ренессанс, голландские натюрморты (собрание формировалось из национализированных коллекций царских вельмож, бежавших после революции).
3. Искусство Узбекистана — миниатюры XVI века, золотое шитьё, ковры, современная живопись (например, работы Чингиза Ахмарова — узбекского импрессиониста).
💡Лайфхак: Берите аудиогид на входе (есть на русском). И обязательно поднимитесь на второй этаж — там зал с деревянной резьбой XIX века. Запах старого дерева и полумрак создают почти мистическую атмосферу.
Время: 1,5–2 часа минимум.
🏛Государственный музей истории Узбекистана
Он находится в Ташкенте неподалеку и является старейшим музеем Средней Азии и Ташкента, ведущим свою родословную от Народного музея Туркестана. 4 июня 2024 года музей был закрыт на ремонт.
🗼Ташкентская телебашня высотой 375 метров
Телебашня — четвёртая по высоте в мире после токийской, московской и киевской (хотя гид может назвать её второй — это народная легенда). Построена в 1985 году, ажурная решётка из стали напоминает иглу.
❗️Что важно знать:
- Смотровая площадка на высоте 97 метров.
- Ресторан «Башня» вращается — полный оборот за час — на отметке 104 метра. Если вас укачивает, лучше не садиться за стллик с вращающейся платформой.
💥Как попасть: Билеты продаются в кассе у подножия башни (оплата наличными сумами или картой UnionPay — российские карты часто не работают). Рекомендую бронировать столик в ресторане заранее по телефону, который есть на сайте телебашни. В пятницу и субботу вечером мест может не быть.
💡Лучший сценарий:
- Приехать к 17:30, купить билет на смотровую.
- Подняться на лифте (скорость 4 м/с, закладывает уши), сделать фото на фоне заходящего солнца.
- Спуститься в ресторан к 18:30.
- Заказать ужин, пока город внизу меняет цвет — золотой закат сменяется синевой, а потом вспыхивают миллионы огней.
🍽️Что попробовать в ресторане:
Кухня европейская с узбекским акцентом. Не ждите аутентичного плова (для него есть специализированные места), но бешбармак из конины или люля-кебаб здесь очень достойные. Главное — не еда, а вид. Цены выше средних по Ташкенту: ужин на одного — 25–35 долларов с бокалом вина.
💡Совет: Если ресторан переполнен, можно взять чай и пирожное в кафе на смотровой площадке — оно не вращается, но вид открывается тот же.
Самый красивый музей под землей
Я не могу не рассказать о ташкентском метро. В советское время это был секретный объект — его даже фотографировать было нельзя, представляете? А сегодня это моя любимая подземная галерея. Ярче всего мне запомнилась станция «Космонавты». Там есть барельеф Юрия Гагарина на фоне черного, глубокого космоса и голубой керамики. Мне кажется, когда спускаешься в это метро, попадаешь во дворец — мрамор, хрусталь, гранит, каждая станция оформлена, как произведение искусства.
🎬Итог первого дня: что запомнилось
Новый город Ташкента — это не серые советские панельки. Это попытка построить утопию, где архитектура служит человеку: широкие тротуары, тенистые аллеи, музеи в перестроенных дворцах. И ужин на высоте птичьего полёта, когда весь город лежит перед вами как карта с подсветкой, — достойное завершение дня.
Ташкент для меня — это не просто столица Узбекистана. Это очень теплый, мудрый и стойкий город. Он несколько раз умирал и каждый раз, расправив плечи, восставал снова.
Второй день будет посвящен старому Ташкенту, Чорсу и парку Magic City: как прожить восточную сказку за один день.