Сроки посева петуний зависят от того, какой вид петуний вы собираетесь сеять, а так же с какой целью.
Для кустовых петуний — это март.
Для ампельных и каскадных — с февраля до середины марта.
Если вы планируете посеять петунии, чтобы потом брать с нее черенки, то следует посеять в середине января.
Но при этом необходимо помнить, чем раньше посеете петунии, тем лучше должно быть освещение.
Если январь и февраль, то обязательно досвечивание лампами, иногда круглосуточно.
В марте, когда много солнечных дней и рассада стоит на хорошо освещенном окне, можно обойтись и без ламп.
Я не люблю сеять слишком рано. Так как агротехника петунии предполагает многократную перевалку из меньшей емкости в большую, то, честно говоря, надоедает немного это дело.
Прежде чем сеять петунии, следует просеять грунт, выбрать крупный мусор, деревяшки, пучки волокон.
Все крупное можно сложить на дно емкости, сверху насыпать примерно 2-3 см просеянного грунта. Если семена завалятся под такую деревяшку, то просто не взойдут.
Обеззараживание. Я делаю очень горячим раствором (почти кипятком) перманганата калия (марганцовки) ярко-розового цвета.
Можно предварительно землю пропарить, можно прожарить в духовке. Я эти методы не люблю, как-то не хочется разводить «ароматы» по кухне. Кто-то приноровился проливать грунт раствором фитоспорина и этого оказывается достаточно.
Грунт остужаем, и раскладываем поверхностно семена с помощью пинцета или влажной зубочисткой. Здесь следует обратить внимание на то, что:
Ни в коем случае нельзя слюнявить зубочистку. У многих рука сама тянется в рот. Тогда 100 % пойдет плесень по грунту и сеянцы погибнут!
Аккуратно опрыскиваем из пульверизатора до распада гранул. Желательно для этого использовать раствор Эпина или НВ-101 (2 капли на литр воды).
Если оболочка плохо распадается, ее можно слегка разрушить с помощью той же зубочистки, каждый раз тщательно вытирая ее о грунт, чтобы случайно семечко не перенеслось в другое место.
Еще один метод — это посев на снег. Поверх грунта раскладывается снег, на него семена. При таянии снега, оболочка должна распасться.
Закрываем стрейч-пленкой, накрываем крышкой и ставим в тепло. Но не на батарею отопления. Можно на греющий коврик.
После посева семян, не забываем 1-2 раза в сутки открывать на проветривание. Это профилактика заболеваний. Достаточно открыть и закрыть.
В среднем на 4-5 день появляются всходы. Снимаем пленку, накрываем колпаком или крышкой и под лампы с круглосуточным свечением на 5-7 дней.
После проклевывания семян нельзя сразу открывать полностью. Надо постепенно приучать растения к сухому воздуху. И очень главный момент: нельзя допускать пересыхания кожуры семечек, пока они не отпали.
Так как над ними теперь воздуха много, они могут подсохнуть. За этим надо следить и вовремя опрыскивать.
Иногда появляются расточки, у которых "шапочка на ножке". Вооружаемся очками, лупой (у кого что есть) и пинцетом или иглой. Сначала аккуратно пшикаем водичкой или раствором НВ-101 и через пару минут аккуратно снимаем шапочку.
Это происходит из-за недостаточной влажности, росточек не может никак скинуть оболочку семени. Мало того, если пропустить момент, то оболочка подсохнет, сожмется и листики семядольные погибнут. Если точка роста останется жива, то росточек будет дальше расти, но с трудом. Чаще весь росточек погибает. Поэтому следите за влажностью.
В этом году у меня всходы не очень дружные. Семена были куплены урожая не прошлого года, хотя всхожести они не теряют 3 года точно. Поэтому пришлось фигурно вырезать окошки над ячейками.
Самое главное, не пропустить момент, когда появятся семядольки, вовремя снять пленку и поставить на круглосуточное досвечивание, чтобы сильно не вытягивались сеянцы. Иначе придется из заглублять.
Петуния очень требовательна к заглублению гипокотиля.
Гипокотиль - это стебель прорастающего саженца, расположенный под семядолями и над корешком.
Обратите внимание: не все растения следует заглублять. Например: перец, сколько не заглубляй, все равно гипокотиль будет над землей.
Если его не заглубить у петунии, растение либо перестанет развиваться, либо будет расти очень медленно, хилым, и как былинка, будет качаться.
Заглубление проводится тремя методами:
- Подсыпка грунта с боков ячейки. Как бы окучиваем росточек.
- Подсыпка грунта извне . Необходимо использовать обеззараженный, просеянный грунт с добавлением чистого песка, в пропорции примерно 1:1.
- Заглубление в сеянца в грунт. По сути, необходимо «притопить» росточек зубочисткой. Это самый легкий и быстрый способ, но его очень многие боятся. Если сделать вовремя, то зачатки корней не пострадают.
При этом при заглублении, а также при неаккуратном поливе надо следить, чтобы семядольки не легли на грунт. Пока сеянцы маленькие, они очень подвержены болезни «черная ножка». Необходимо сеянцы поднять вертикально, грунт под ними слегка уплотнить. А поливать следует из ложки или с помощью груши медицинской (спринцовки)
После того, как потревожили сеянцы, их следует опрыснуть раствором Эпина или НВ-101 (2 капли на литр).
После полива или опрыскивания следует подождать, когда влага с листьев подсохнет, и только потом ставить под лампу. Из-за капелек воды на листьях могут образоваться ожоги.
Полив производить желательно не на ночь, особенно если рассада стоит на подоконнике. Ночью холод спускается по стеклу,и во влажной земле падает температура и корни могут начать загнивать. По этой же причине я писала в предыдущей статье о том, что следует утеплить окно:
Первые удобрения следует вносить не ранее, чем появятся настоящие листочки. Об этом будет в следующих статьях.
Подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться.
Для удобства имеется канал в Мах
Продолжение о пикировке, перевалке читайте: