Наткнулась я недавно в одной запрещённой сети на видео, в котором девушка рассказывает о вреде парфюмерии и яростно пытается в этом убедить своих зрителей. Видео оказалось довольно популярным и, думаю, многие понимают о чем речь.
Сначала меня это видео повеселило, а после стало немного грустно от человеческой глупости и глубокого непонимания темы.
Сразу оговорюсь, речь идёт исключительно об оригинальной парфюмерии, поводов для беспокойства из-за использования оригинальной продукции нет.
А вот подделки разного рода и вида опасны — их производство и составы никто и никак не контролирует.
Да, мы используем парфюмерию ежедневно и каждый парфюмерный продукт состоит и из синтетических, и из натуральных компонентов.
Собственной безопасности и здоровью нами уделяется огромное внимание, в связи с этим возникает вполне логичный вопрос — насколько все это безопасно для человека и природы? Давайте разбираться подробнее.
Существует специальная организация, которая следит за качеством и безопасностью продукции на парфюмерном рынке — IFRA (или International Fragrance Association), Международная ассоциация по ароматическим веществам.
Основана она была в Женеве в 1973 году, когда ведущие парфюмерные компании признали растущий научный и общественный интерес к безопасности ароматов и, вместо того чтобы ждать внешнего регулирования, они приняли инициативу установить совместную платформу для саморегулирования. Собрали средства, наняли надежных ученых не связанных с парфюмерной индустрией (экологов, дерматологов, патологов, токсикологов) и поставили им цель, которая заключается в разработке стандартов использования различных материалов в парфюмерных и косметических продуктах. А проводить опыты над компонентами доверили исследовательскому институту парфюмерных материалов RIFM (Research Institute for Fragrance Materials).
IFRA до сих пор является самой влиятельной организацией на парфюмерном рынке. Ее постоянные члены и учредители — транснациональные компании с миллиардными активами Symrise (Германия), Takasago (Япония), Givaudan (Швейцария), International Flavors & Fragrances (Америка), Firmenich (Швейцария). В составе ассоциации 23 страны, но Россия туда не входит (у нас для регулирования есть ГОСТ 31678-2012).
IFRA постоянно исследует популярные парфюмерные ингредиенты и ежегодно пересматривает свои правила. Чаще это происходит в ответ на жалобы потребителей (на возникновение симптомов аллергии и т.п). Другие возможные проблемы — токсичность разного рода и риск депигментации кожи. Например, эфирное масло бергамота в большой концентрации способно под воздействием прямых солнечных лучей становиться фототоксичным, проще говоря вызывать ожоги.
Поэтому, использование некоторых ингридиентов может быть сильно ограничено (до 0,01% в конечном продукте, как для Folione — фиалкового листа из Dior Fahrenheit), или полностью запрещено как, например, Musk Ambrette (нитромускус), который был популярным в первой половине ХХ века.
В общем, стандарты IFRA можно разделить на две категории:
- список запрещенных ингредиентов;
- список компонентов, которые можно использовать только в определенной концентрации.
Для каждого материала, который находится под запретом или ограничением IFRA, есть результаты соответствующего исследования, которые публикуются в научном рецензируемом журнале на официальном сайте организации.
В итоге получается, что с одной стороны мы имеем доказательную базу и контроль безопасности парфюмерных продуктов, а с другой стороны из-за ограничений или запретов парфюмеры вынуждены уделять больше времени переформулированию ароматов с учётом корректировок IFRA, вместо того, чтобы творить и создавать нечто новое. А порой некоторые ароматы вообще приходится снимать с производства.
Франсуа Демаши, возглавляющий департамент парфюмерных исследований и развития концерна LVMH с 2006 по 2021 год, говорил: "Из-за предписаний IFRA уже остановлен выпуск Après L`Ondée, Guerlain. Этот аромат нарушает все рекомендации IFRA. Переделать его невозможно. Проще снять с производства. Хотя мы легко можем доказать, что от него за 105 лет существования не пострадал ни один человек".
Иногда получается найти достойную замену запрещённым или ограниченным в использовании компонентам и не прекращать производство популярных композиций, при этом сохранив их первоначальный аромат. А иногда коммерчески успешные ароматы (которые брендам невыгодно снимать с производства) из-за корректировок IFRA претерпевают сильные изменения в формулах, что отражается на звучании парфюма, которое мало напоминает о прошлом великолепии. В парфюмерном сообществе даже появился термин "Zombie Parfume" — это ароматы, которые давно нужно было снять с производства, но их продолжают выпускать в неприглядном виде.
За время деятельности IFRA пришлось изменить формулы таких легендарных ароматов: Dior J’Adore и Miss Dior Chérie; Chanel вносили коррективы в Coco Mademoiselle и № 5; Guerlain — в Mitsouko; Givenchy — в Harvest 2007 Organza Jasmine; Nina Ricci L’Air du Temps; YSL Nu; Coty Chypre; Guerlain Après L`Ondée; Robert Piguet Bandit; Jacques Fath Iris Gris. И, конечно, этот список можно продолжать очень и очень долго.
В заключение мне хотелось бы сделать акцент на том, что не нужно демонизировать парфюмерию и никогда не стоит делать поспешных выводов, к тому же не опираясь на научные исследования в этой области.
На ум приходит одна из самых популярных цитат Парацельса, которую мы чаще используем в популярном изложении: "Всё — яд, всё — лекарство; то и другое определяет доза", но дословно она звучит так: "Всё есть яд, и ничто не лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд незаметным".