Всем привет,
Периодически в самом пластике или на его поверхности может встречаться мусор, а диаметр сопла 3д принтера довольно мал – в комплекте идет 0.4мм. Сопло забивается, пластик не идет – в лучшем случае он сразу застопорится, в худшем попечатает в воздухе – деталь в брак.
Другая причина забивания сопла – частая смена филаментов, которые меж собой имеют плохую адгезию – например постоянно одним соплом печатать и PETG и PLA. Со временем, внутри хотенда на стенках нарастает всякая бяка, которая может отваливаться кусками и забивать сопло. Или же просто нарастет до таких объемов, что пластик перестанет проталкиваться.
Спрашивали у меня в телеге как-то, как почистить сопло и вернуть его в строй? Существует несколько разных методов.
Базовый – иголка
В комплекте к каждому принтеру идет игла в тубусе.
Многие считают её панацеей, утвердительно отвечая на вопрос – чистили ли вы сопло?
Игла помогает при слабых засорах. Чистка происходит просто – нагрели хотенд до нужной температуры. Если пластик не продавливается, то со стороны выхода прочищаем иголкой и следом продавливаем экструдером пластик вниз, как бы промывая хотенд.
Данный метод быстрый и помогает устранить небольшие засоры, не заморачиваясь с более сложными процедурами. Но увы, он не всегда работает.
Химический
Есть методы по замачиванию сопла в разных растворителях, которые разъедают определенные виды пластика – например в ацетоне или дихлорметане. Метод расписывать тут не буду. Минусы – на химическую реакцию требуется время, ну и сами составы стоят денег и могут требовать работы в проветриваемых помещениях или на улице. Не очень полезные для организма вещества 😊
Колдпулл
Самый, наверное, популярный способ – это колдпулл. "Холодно? тяни!" Суть метода:
1. Разогреваем хотенд до рабочей температуры
2. Остужаем до вязкой зоны – когда он еще сохраняет некоторую текучесть, но не дошел до «стеклования»
3. Выдергиваем пруток с подающей стороны, вместе с налипшей «бякой»
Итак, давайте разберемся, как нам сделать колдпулл и что нам для этого понадобится?
Пруток нейлона или триммерная леская нейлоновая, подходящего диаметра:
Плоскогубцы\круглобуцы. Короче что-то, чем можно будет за пруток схватиться и потянуть
Далее. Кто-то греет хотенд на газу (но есть риск перегреть и деформировать его таким образом), кто-то турбозажигалкой, некоторые зажимают в тисках и греют паяльником. Я делаю это на самом принтере.
ВАЖНО. Чтобы не обжечься, все дальнейшие шаги лучше делать в тканевых перчатках.
ШАГ1. Сдергиваем крышку экструдера и силиконовый «носок» с хотенда.
ШАГ2. На дисплее принтера переходим в раздел Control и выставляем рабочую температуру градусов в 220-250. Ждем, пока нагреется
Шаг 3. Отсоединяем трубку на AMS хабе, вставляем туда рукой пруток нейлона
Шаг 4. На панели в Control под значком экструдера жмем стрелочку вниз. Продавливаем филамент до тех пор, пока не пойдет ваш нейлон
Шаг 5. Выставляем на панели температуру 110-130 градусов. Ждем, пока хотенд остынет.
Шаг 6. Надавливаем на рычаг ножа, обрезаем филамент.
Шаг 7. Откидываем фиксирующие скобы на хотенде. Делается это либо руками в перчатках, либо аккуратненько пинцетом\круглогубцами. Извлекаем хотенд. Брать в руки за радиатор – сопло горячее!
Шаг 8. Плоскогубцами тянем за хвостик и смотрим, как на хвостик налипло много бяки
Повторяем процедуру несколько раз
Возвращаем всё на место. Можно заново запустить калибровку стола.
С Вами был СтасонычЪ, надеюсь эта заметка оказалась кому-то полезной! Подписывайтесь на мою телегу – там я бываю чаще и отвечаю на вопросы в меру своих скромных компетенций.
П.С. пошел дальше печатать украшения под нашу ёлочку 😊