Начнём с классического варианта: полы по деревянным перекрытиям. Строители каркасных или брусовых домов допускают устройство стяжки на первом этаже – тогда с водяными тёплыми полами проблем не будет. Но на втором этаже по деревянным перекрытиям стяжку делать не рекомендуется. Будут ли ТП работать без стяжки? Будут, если принять необходимые меры.
Стяжка поверх ТП нужна для двух целей: аккумуляции тепловой энергии в толще стяжки и равномерного распределения нагрева на поверхности плитки (ламината, паркета). Если стяжка будет меньше 80 мм, то получится «полосатое» тепло. Ваша босая нога (или в носке) почувствует, где проходит тёплая труба, а где её нет. Чтобы этого избежать, придумали теплораспределительные пластины.
Как можно догадаться, крылья этой пластины переносят часть тепла от трубы в стороны. Большинство пластин на рынке – из оцинкованной стали. Хотя теплопроводность алюминия ровно в 3 раза выше… Даже стальная стоит 120 рублей за метр – когда труба-эконом всего 35. А радиусные элементы ещё дороже.
Эксперимент с тепловизором показывает, что температура на кончиках пластины будет ниже на 8°, чем сама труба. Считаю, что смысл пластины из стали пропадает – а ведь алюминиевая ещё дороже.
Рекомендую другой вариант: не использовать пластины, но перейти на шаг 100 мм. Главное, не нарушать правило минимального диаметра изгиба трубы! Для укладки «улитка» в этом нет никакой проблемы: там диаметр поворота большой. Его и используйте!
Проблемы возникнут только при укладке «змейка» - когда в каждом ряду приходится устраивать поворот с диаметром 100 мм.
Но диаметр изгиба не должен быть меньше 8-кратного диаметра трубы. Умножим диаметр трубы 16 на 8 - получим 128. Значит 100 мм – мало. Что делать? Грушу!
Итак, трубу с минимальным шагом уложили – пора устраивать пол. Какой плитой накрыть наши трубы? Вместо фанеры или ОСБ советую применить ЦСП или СМЛ. Теплопередача этих материалов вдвое выше древесных плит и приближается к бетонной стяжке.
Настоятельно рекомендую исключить из техпроцесса саморезы – даже не поднимайте на второй этаж шуруповерт и циркулярку (для раскроя плит). Прикручивание плит замените на приклеивание, раскрой производите подальше от водяных тёплых полов.
Полезный совет: не обязательно приклеивать плиты к основанию (профилированный мат с трубами). Достаточно приклеить плиты сами к себе. Для этого можно использовать плиты Knauf-суперпол 20 мм с большой выбранной четвертью. Либо более тонкие ЦСП/СМЛ, но в 2 слоя. Ведь два слоя ЦСП-10 мм стоят почти столько же, что и один слой ЦСП-20. Но уложенный со смещением второй слой (приклеенный к первому) превратит разрозненные плиты в склеенный щит по размеру комнаты.
Ещё один совет: перед укладкой плит поверх ТП создайте в системе избыточное давление 3-4 атмосферы и установите манометр. Мы договорились не использовать саморезы и не ронять циркулярки на пол, но посматривать в процессе работы на манометр не помешает…
приглашаю на свой сайт: от советов перейдём к реальному сотрудничеству:
https://vital-teplo-voda.ru/
Теперь расскажем про тёплые полы на втором этаже по бетонной плите перекрытия. Для дачи это малоактуально, но к теме «вторых этажей» имеет непосредственное отношение. Казалось бы, проблем быть не должно, но предлагаю внимательно изучить АР проекта – если таковой имеется. Мой опыт показывает, что в хороших проектах между плитой перекрытия и «чистым нулём» заложено разное значение для 1-го этажа и 2-го. По какой причине и для чего важен чистый ноль?
На 1-м этаже проектировщик справедливо закладывает слой утепления поверх фундаментной плиты и чистовую стяжку – поэтому 180-220 мм вполне оправданы. Второй этаж утепления НЕ требует, поэтому «на всё про всё» автор проекта выделяет не более 60-80 мм. Некоторые инженерные компании укладывают на втором этаже тонкий утеплитель 20-30 мм и тонкую стяжку поверх него. Это плохо по двум причинам: и якорная скоба за 20 мм толком не зацепится, и стяжка 50 мм не обеспечит равномерное тепло. Решение простое: укладывайте подложку с разметкой сразу на бетон и с помощью дюбелей крепите к бетону фиксирующую шину.
Результат: полноценная стяжка поверх ТП обеспечена, чистовой ноль – точно по проекту. А вы знаете, для чего важен чистый ноль? Для высоты потолков, встроенной мебели? Нет. Важнее всего он для лестниц и межкомнатных дверей, душевых трапов, уклона канализации. Раз уж вы заплатили за проект, где подробно описаны бетонные перекрытия и проёмы, то и лестница в этом проекте имеет чёткое начало, конец и площадки между ними. Это значит, что все подступёнки имеют строго одинаковую высоту. Спускаясь по лестнице, наша нога привыкает к этим 16 см. И если последняя ступенька будет 14 см или 18 – беда.
Остались вопросы? Звоните, пишите, отправляйте планировку на сайт
https://vital-teplo-voda.ru/
С пожеланиями хорошего отдыха,
Виталий Кукшинский