Сажать плодово-ягодные растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), а осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. При выборе плодовых деревьев и кустарников предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.
Для закладки плодовых подходят крупные ямы с круглыми очертаниями, диаметр и глубина которых зависят от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод. На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 метров) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 метра и глубиной 60 см, для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 метр и глубина 40 см. Для низкорослых диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.
На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 метра, необходимо сооружение дренажа.
При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляются. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с листовой, землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали.
От внесения больших доз минеральных удобрений при посадке следует отказаться, так как при разовом внесении корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. При посадке необходимо установить кол в центре ямы, на который потом будет привязано деревце.
Также после полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это помогает сохранять влагу в почве и предотвращает образование корки на поверхности почвы.
Уже через 7-10 дней после посадки растений, проводится полив стимулятором корнеобразования и внекорневые подкормки. Оба этих вещества могут быть эффективными в улучшении здоровья растений. Эпин и циркон - это два из возможных стимулятора корнеобразования, которые могут использоваться в данном процессе.
Обратите внимание, что этот процесс может варьироваться в зависимости от типа растений, климатических условий и других факторов. Важно следовать рекомендациям и инструкциям по уходу за конкретными видами растений.
Рассмотрим детали посадки некоторых культур:
Груша
1. Подготовка нового места: Выберите место для пересадки, которое должно быть хорошо освещенным и иметь слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5). Почва должна быть хорошо дренируемая и аэрированная.
2. Разработка новой корневой среды: Приготовьте смесь из перепревшего навоза или перегноя, суперфосфата, хлористого калия и извести. Рекомендуется использовать 60 кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3 кг извести на метр квадратный.
3. Подготовка растения к пересадке: На 2-3 недели до пересадки вырежьте поломанные, сухие или болезненные ветки. Прорежьте крону, чтобы она была просвещенной и имела достаточно чистых листьев.
4. Пересадка: Выкачивайте грушу из контейнера или места с помощью лопаты или других инструментов. Помещайте растение в новую корневую смесь и заполняйте вокруг нее почвой. Не забудьте полить грушу после пересадки.
5. Уход за грушей после пересадки: Полите растение через 20 дней, если погода сухая. Пересадка может вызывать некоторое устарение, поэтому не забывайте увлажнять почву и наблюдать за растением.
6. Мульча: Мульчируйте перепревшим навозом, торфом или компостом слоем 6-8 см, чтобы сохранить влагу и улучшить условия для корней растения.
7. Применение удобрений: Вносите удобрения один раз в 2-3 года весной, используя 4-5 кг торфа или навоза на 1 квадратный метр. Фосфорно-калийные удобрения вносите осенью.
Жимолость
Посадка жимолости:
1. Расстояние между растениями: 1,5-2 метра.
2. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5 см выше.
3. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1.
4. Оптимальная кислотность почвы: рН 7,0-8,5.
5. Дренаж: слой битого кирпича или гравия 5-7 см.
Посадка:
1. Раньше весны подкормить растения минеральным удобрением из расчета 20-30 г/кв. м.
2. Перед цветением производят 3 жидкие подкормки: 10-20 г нитроаммофоски на 10 л воды.
Внекорневая подкормка:
1. 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия.
2. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой.
Осенью:
1. Вносят под перекопку древесную золу (100-200 г/кв.м.).
2. Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости - 5-7 кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли.
Полив:
1. 7-8 раз в сезон по 1,5-2 ведра воды на растение.
2. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра.
3. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее.
Рыхление:
1. Проводится 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы.
2. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5 м.
Мульчирование:
1. Толщиной 5-7 см.
Смородина
Сажают наклонно под углом в 30-40 градусов. Очень важно заглубить корневую шейку чёрной смородины на 5-8 см, так как это позволит части стебля, оказавшейся в земле, дать много прикорневых побегов и дополнительных корней, что обеспечит сильный куст. Для красной и белой смородины рекомендуется вертикальная посадка, при которой корневая шейка находится на уровне почвы.
Расстояние между растениями в ряду - 1,5 метра, между рядами - 2 метра. Смородину можно расположить и в шахматном порядке, что облегчит ухаживание и сборок ягод, а также обеспечит лучшее освещение кустов солнцем.
Для улучшения условий роста смородины необходимо подготовить почву. В неё следует добавить перегной, суперфосфат, сернокислый калий и древесную золу. Хлористый калий нельзя использовать, поскольку смородина очень чувствительна к хлору.
Перед посадкой саженец следует обрезать, оставив 5-7 почек. Это поможет сформировать хороший куст. Не рекомендуется поливать кусты смородины ежедневно маленькими количествами, так как это может привести к образованию корки, уплотнению почвы и уменьшению доступного для корней кислорода. Регулярный полив необходим раз в две недели, но он должен быть обильным, не менее чем 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два после полива почва должна подсохнуть, а затем ей следует прорыхлить и замульчить торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча поможет сохранить влагу, уменьшит количество сорняков и облегчит уход за растениями.
Яблони
Корневая шейка должна быть на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы - рН 6-6,5. В случае сильной кислотности почву известкуют, внося 1 кг извести, и вместо суперфосфата используют фосфоритную муку.
Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной (4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м). Минеральные удобрения вносят ежегодно: азотные - весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м), фосфорно-калийные - осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25 г хлористого калия на 1 кв м).
После посадки дают 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив - раз в неделю. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации, вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.
Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25 см, а мульчирование делают перегноем или торфом слоем 5-7 см.