Проговорим об инструменте.
Обычно, когда заходит разговор о необходимом для создания модели парусника с нуля у новичков (и не совсем новичков) существует два диаметрально противоположных и абсолютно неверных суждения:
- Раньше мастера все делали руками, одним ножом на коленке и получались шедевры.
На табуретке и с одним кухонным ножом в руках закладывается огромный линкор, чертежи склеены из листов А4, материалы какие под руку попались (обычно дубовый шпон) и море желания. Такой подход заканчивается печально, растет непонятная каракатица, советы заменить материал, купить инструмент и д.р. вызывают обиду и злость. Модель заканчивает жизнь на шкафу или вообще на мусорке. На барахолке ничего не появляется, но по факту средств затрачено прилично, результата нет.
2. У меня нет огромного количества станков и инструмента, чтобы работать как «...» (тут обычно вспоминают пяток громких имен).
И начинается гонка с покупкой бесконечного количества дорогого инструмента. Покупается вся линейка Proxxon, пяток разных бормашинок, стамески всех размеров и форм, десяток цанговых ножей с лезвиями всех форм и размеров, ЧПУ, верстак от рубанков, кубометр реек от Бибигона … А модель почему-то не строится? Обычно такой подход заканчивается появлением на барахолке кучи инструмента и материалов, а человек уходит из хобби разочарованным и злым.
Вот такая ловушка, в которую обычно попадает новичок в любом хобби.
Ответ на первое утверждение прост. Да, раньше мастера не использовали ЧПУ, фрезерные станки, рейсмус и еще много современного инструмента. Но не потому, что не хотели, а просто такого инструмента не было. Заменой является огромное количество специализированного ручного инструмента, шаблонов, специфической организацией рабочего места и др. выглядел джентельменский набор примерно так.
Об работе одним ножом (ну ладно стамеской и рубанком) речи не идет. Тогда ладно бежим в магазин и покупаем …. Блин так это же второй тупиковый путь.
Что делать?
На форумах, группах и обзорах мастерских идут бесконечные споры по тому, сколько и какого инструмента нужно, использование ЧПУ и 3D печати и др. Предлагаю вам свое видение того минимально необходимого набора инструмента для постройки модели с нуля.
Для понимания процесса все обилие инструмента разделим на следующие большие группы:
- Измерение и разметка.
- Ручной инструмент для работы с деревом.
- Система заточки инструмента.
- Ручной инструмент для работы с металлом и пайки.
- Электроинструмент и станки.
- Работа с такелажем.
Далеко не весь инструмент нужен сразу, практически во всех случаях есть несколько путей достижения одной и той же цели. Именно проводя анализ того, что нужно на конкретном этапе, можно начать строить модель и покупать только тот инструмент, который нужен вот прямо сейчас.
Итак, приступим к разбору.
Разбор групп построим не просто перечислением, а примером рассуждений на каком этапе без определенного инструмента уже некуда и требованиями к качествам инструмента.
Измерение и разметка.
Эта группа инструмента является базой, без точных и главное стабильно повторяющихся измерений построить модель невозможно в принципе.
- Линейки.
Для чего нужны линейки все понятно. Разметка прямых линий, контроль плоскостей, грубые измерения. Линейка обязательно должна быть металлической, деления должны быть нанесены травлением/гравировкой, отсчет должен начинаться от торца, торец перпендикулярен граням, грани параллельны. В идеале все линейки, которые вы используете, должны совпадать по всей длине шкалы. Обязательно нужны:
- длиной 150-200 мм (легкая гибкая)
- длиной 300 мм
Более длинные уже не так важны, с ними не удобно работать постоянно, а детали длиннее 300 мм встречаются редко.
2. Штангенциркуль с глубиномером.
Это основной измерительный инструмент, погрешности измерения в 0,05 для работы с моделью более чем достаточно. Достаточно опять-таки длины 150-200 мм, электронный или механический неважно. Главное, чтобы показания легко и однозначно считывались, и были постоянными при измерениях одного изделия несколько раз. Мне сегодня удобнее пользоваться электронным.
3. Циркуль разметочный «балеринка».
Как ни странно, на сегодня это большая проблема. Качество 99% того, что лежит в готовальнях в магазине, убогое. Требования к циркулю простые: иглы должны сходиться в ноль без смещений, ножки при удержании и черчении не иметь люфта. Нужен маленький и легкий, раскрытия 20 мм более чем достаточно. Но главное, им должно быть удобно работать с малыми размерами 1-2 мм.
4. Рейсмус столярный разметочный.
Инструмент нужный для разметки параллельных линий, нужен постоянно. Задачка отложить линию параллельную грани на расстоянии 1 мм при помощи линейки является практически невыполнимой (особенно если рейка уже узкая), поиск центра рейки бруска или пластины и еще куча применений. На столе должен быть обязательно. Желательно брать с микрорегулировкой, и ножом, игла не так удобна.
5. Угольник.
Контроль и разметка прямых углов. Тут очень важна точность, масса строительных является просто мусором. Брать слесарный, оба плеча должны быть жесткими, угол строго 90 градусов.
- малый с длиной плеча 50-100 мм.
- и побольше 200-250 мм.
6. Карандаш.
Назначение очевидно. Брать механический со стержнем 0,3 мм, если такого совсем не удается найти, то 0,5 мм не толще. При выборе обязательно брать с металлическим «носиком» длиной не менее 5 мм, прямым и жестко зафиксированным, грифель должен входить без люфта, подача за нажатие не более 1 мм.
Обычные деревянные карандаши не помешают, но их назначение исключительно штриховка и грубые пометки.
7. Разметочный нож.
Вся разметка по дереву ведется ножом или рейсмусом. Исключение — случаи разметка на чистовых поверхностях. Нож может быть как «косяк», который используется и как рабочий инструмент, так и «стрелка» исключительно разметочный. Разница в «читаемости» карандашной линии и прорезанной ножом черты хорошо видна на фото.
8. Шило граненное.
Используется для накаливания отверстий. Круглый укол на дереве может затянуться мгновенно, волокна просто раздвигаются, а потом сходятся на место. Глубокий укол начинает раскалывать деталь. А вот 4-х гранная игла разрезает волокна и отверстие хорошо заметно.
9. Чертилка для разметки по металлу.
Тут сказать особо нечего: тонкая острая, небольшой керн тоже лишним не будет.
Ручной инструмент для работы с деревом.
Вот тут все сложнее, многие операции можно выполнить как вручную, так и на станках. Поэтому подборка будет сформирована исходя из потребностей новичка и ограниченных возможностей размещения станков. Инструмент уже будет обязательный и желательный.
1. Пилы ножовки.
Назначение понятно — режем дерево.
Пилы идут по двум категориям:
- черновой раскрой, резка крупных заготовок;
- мелкие чистовые работы.
Для черновых работ подходит любая ножовка. Мне нравится использовать японские пилы. Рез идет на себя, пропил тонкий, пиление идет очень чисто и эффективно. Но это вопрос именно привычки.
А вот с мелкими работами сложнее. Работ таких много, не везде можно сделать рез на циркулярке, полотно по металлу хоть и мелкое с виду, рвет дерево. Большой пилой просто неудобно резать рейку 2х2 мм, стамеской или ножом уже неточно.
Поэтому выбор — мелкие обушковые пилки. Оптимальным выбором будут пилки с от 30-50 зубцов на дюйм.
Рассказывать можно долго насколько они удобные. Проще показать спил.
Брусок на фото 10х10 мм. Для столярки рез очень чистый, но на поверхности видны заметные риски, край «махрится», и рейку обшивки толщиной 1,5-2 мм будет заметно рвать.
Видно, насколько мельче сам зуб, и более чистый остался сам рез. Такой пилкой можно резать рейки любой толщины.
Такой пилкой можно резать пояса обшивки прямо по месту. Делать раскрой и подгонку тихо и без пыли при включении пилы.
Итого вывод:
Нужны. Ножовка для раскроя — 1 шт
Пилка обушковая 30-50 зубцов/дюйм — 1 шт.
2. Ножи.
То же самое — грубые хозяйственные и чистовые точные.
- Обычный канцелярский нож, режем наждачку, скотч, затачиваем карандаши, вскрываем коробки и др. Подходит любой.
- Модельный, макетный или цанговый нож. Все то же самое, но для более мелких работ + где-то снять выступивший клей. Выбор их сегодня огромный, на столе у многих их целая жменя валяется. Достаточно одного, наиболее универсален Нож №1 с лезвиями №11 Excel (просто пример формы). Аналогов просто море под всевозможными названиями. Выбирать особо дорогие и фирменные смысла нет, это все равно черновой инструмент. Главное, чтобы цанга была металлической, а не пластик (в пластике лезвие не держится от слова совсем).
- Нож «косяк», Резец угловой, Киридаши и даже сапожный нож — все это один и тот же инструмент — вот именно его нужно использовать для чистых работ. Имеет одностороннюю заточку (правая левая). За счет этого рез идет точно по разметке. Одна сторона остается идеально чистой и ровной, вторая немного заминается. Самый лучший дорогой и острый сменный нож так не умеет из-за своей конструкции. Нужен как минимум один, выбирать чтобы был удобен по руке и не очень большой, лезвие узкое на кончике. 1 шт. (левый или правый зависит от того, левша вы или правша, в идеале оба).
3. Стамески.
Тут тоже все понятно — режем, прочищаем, рубим и д.р. Здесь имеет место другой вопрос. Их обычно много не бывает, и работа найдется всем — узким и широким, прямым и круглым … Покупать их стоит постепенно под задачи. Изначально нужна та, что всегда на столе. Кроткая стамеска 20-26 мм шириной. Если остальные нужны время от времени, без этой никуда.
Итого: Стамеска короткая 1 шт. 20-26 мм. (нарекс или петроград).
4. Рубанки.
Тоже понятно — строгаем все, без рубанка построить модель по моему мнению нельзя. Строгание можно заменить шлифовкой, подрезкой стамеской или ножом, даже фрезеровать. Но все это не то. Пыль, шум, долго и куча мороки. Первым рубанком лучше взять «оборотник» или торцовочный. Я исхожу из того, что фуганка или рейсмусового станка у новичка нет. Поэтому выбор прост:
- Рубанок торцовочный 160 мм/35/12 градусов обязателен.
- рубанок мелкий для тонких работ лучший выбор рубанок от Хоббита.
5. Лобзик ювелирный
Пилим всевозможные криволинейные детали, проволоку, латунь и д.р. Выбор прост: глубина рамки 80-100 мм, натяжка, фиксация самых простых пилок (без всяких штифтов) и жменя пилок. От Самые тонкие полотна начинаются со значения 8/0, после чего идет возрастание: 7/0, 6/0, 5/0, 4/0, 3/0, 2/0, 1/0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 (самый большой размер). Подбирать пильное полотно стоит исходя из толщины материала. Брать через два номера от 6/0 до 4 по дюжине, докупать по мере расхода.
6. Наждачка и шкурники
Опять все предельно понятно — шлифуем все, но есть нюансы.
Первое: все шкурники с натяжкой собираем в кучку и выбрасываем в мусорку. Абсолютно ненужный мусор в мастерской. Делаем их сами из любых реек, пластин, круглых палочек и д.р. Наждачку фиксируем на двухсторонний скотч. Быстро, точно, просто.
Второе: выбор самой наждачки. Чтобы двухсторонний скотч держал, используем исключительно на бумажной или пластиковой основе водостойкую. Наждачка на ткани для более-менее точных работ не подходит, плюс на скотч не клеится. Берем номера по принципу удвоения зерна 60-120-240-360 (как максимум), для 99% работ зерно 240 предел, тоньше нет смысла.
Система заточки инструмента.
В заточке инструмента должна быть именно система, точить вручную, на точиле с мокрым камнем или на алмазной чашке неважно, требования простые:
- Используемые методы заточки должны обеспечивать полный цикл обслуживания режущего инструмента до бритвенной остроты.
- на операции по подержанию инструмента в остром состоянии должно уходить не более 10% времени работы этим инструментом.
- правка любого режущего инструмента должна обеспечиваться в течение 5-10 минут (включая время на подготовку и уборку).
Ручной инструмент для работы с металлом и пайки.
В модели большое количество мелких, но ответственных металлических деталей, их изготовление потребует работы в основном с латунью и медью, как фольга и листы до 2 мм, так и проволока. Лобзик и пилки в списке уже есть.
- Губцевый инструмент.
Различные плоскогубцы, круглогубцы, бокорезы. Выбор огромный, типоразмеров тоже тьма. Требования просты: бокорезы должны точно без заминов резать проволоку от 0,3 до 0,8 мм за один раз. Круглогубцы и тонкогубцы должны сходиться в ноль и позволять работать с колечком проволоки внутренним диаметром 1 мм. Сразу достаточно по одной единице. По соотношению цена/качество мне нравится линейка Pro'sKit.
2. Рихтовка
Все ясно из названия:
- мелкий молоток грамм на 30-60
- наковаленка или просто ровная стальная пластина.
Большой площади не нужно, смотреть варианты у ювелиров.
3. Пайка.
Паять в основном будем серебром, отсюда и особые требования.
- Горелка. Есть огромный выбор мелких газовых горелок. Брать с пьезо-поджигом, по форме паяльной лампы. Прямые не брать! При наклоне вниз пламя становится нестабильным, а у нас почти все работы в таком направлении.
- плита для пайки.
- пинцеты.
4. Надфили.
Конечно, лучший выбор швейцарские ювелирные Vallorbe. Но они стоят нецензурно. Поэтому выбираем набор на свой карман, минимум 5 типов — круглый, квадрат, плоский, треугольник и ножевидный. Единственное, не советую брать с алмазным напылением, очень грубые.
Электроинструмент и станки.
Ну вот мы и добрались до самого спорного момента, больше всего споров идет именно про необходимость различных станков. Выбор делается исходя из следующих критериев:
- на начальном этапе материал будет закупаться в основном в виде реек, пластин и калиброванных брусков.
- минимизируется начальная сумма вложений в инструмент.
- Бормашинка
Обязательна, нужна достаточно крупная машинка для всевозможных шлифовально-сверлильных работ, фиксация насадок предпочтительно через патрон. Цанги точнее, но с ними больше возни и они относительно быстро умирают. Proxxon Micromot 50/E отличный выбор, но и аналоги по возможностям от Dremel или куча их китайских клонов тоже хорошо себя показывают.
В идеале еще легкая и точная «сверлилка», но ее отсутствие можно пережить.
2. Стойка или сверлильный станок.
Нужен обязательно сверла от 0 до 3.2 мм. Справиться с рядом задач по сверлению вертикально можно и руками, но это мрак.
3. Циркулярная пила.
Без нее начинать самострой нельзя от слова совсем. Пила должна позволять вам выпилить рейку 1х1 мм, иметь регулировку вылета диска и глубину пропила не меньше 10 мм.
Работа с такелажем.
Тут тоже все понятно — паутина ниток.
- Тросомот
Ставить на самострой швейные нитки, как говорил классик, «Это не серьезно», покупать витые неоправданно дорого. Самый простой выбор — вертикальный «Просак». Полностью закрывает потребности в тросах.
2. Резка ниток.
Идеально резать концы ниток прямо на модели ножом, лезвием и д.р. приведет к тому, что рано или поздно будет обрезано что-то лишнее. Тут наш путь лежит в салоны маникюрного инструмента. Заходим с умным видом и ниточкой в руках. Девушка продавец с идеальным маникюром хлопает ресницами и с подозрением смотрит на наши руки (все в мелких порезах и ЦА). Выбираем самые удобные на вид щипчики, тыкаем пальцем, просим показать. Режем ими ниточку, которую принесли с собой (скала 360, например). Если за один раз без протяжки чисто обрезает, радуемся, достаем из кармана витой канат примерно 0,5 мм, режем его. Если все Ок, забираем инструмент. Обычно приходится попробовать 3-4 варианта. Если продавщица любопытная, объясняем на пальцах зачем это было. По приходу домой прячем покупку от женской половины и фотографируем этикетку (чек). Когда покупку обнаружат и отберут на нужды красоты, возвращаемся в тот же салон …. Ну нас уже там знают, может не выгонят, и модель у нас на фото.
3. Оптика.
Бинокуляры, монтажные лупы и д.р. главный минус, что тут сложно что-то советовать, нужно подбирать под особенности своего зрения. Главное не гнаться за огромным увеличением, поле обзора и фокусное расстояние важнее.
Вот и подошел к концу мой небольшой список инструмента первой необходимости. Он, конечно, не полный, без условно спорный. Но я считаю, что такой набор инструмента позволяет достичь результата. Без спорно, по мере работы будут добавляться приспособления, инструмент и станки. Но возможное направление развития судоверфи на табуретке уже совсем другая большая тема.