Мистика, совпадения, случайности или чудеса — осознание пришло после поездки
Личное досье:
Ороктойский перевал протяженностью около 27 км (от с. Ороктой до с. Каракол 33 км., а от Ороктойского моста до с. Каракол 47 км.), высотой 1627 м, соединяет два района Горного Алтая — Чемальский (Чемальский тракт) и Онгудайский (Чуйский тракт), чем существенно сокращает путь между населенными пунктами этих двух районов. А так же разделяет две реки — Ороктой, что идет на подъеме со стороны Ороктоя, и Башлан, которая сопровождает вас на спуске до Чуйского тракта, впадая в реку Урсул.
Всё, от официального, сухого языка у меня даже клавиатура зевать начала. Теперь как обычно — поехали!
С чего все началось
Как-то, гуляя по осеннему Алтаю, недалече от Ороктойского моста я сказала мужу:
— А ведь где-то там Чуйский тракт, за этими горами. Эх, жалко нет прямого пути, сейчас бы раз — перемахнуть через горы и туда…
Через пару лет, снова гуляя по Горному Алтаю, но на просторах интернета, я нахожу то ли видео, то ли статью про Ороктойский перевал.
— А что, так можно было? — радостно восклицаю, мысленно его уже перевалив.
Это ж маршрут можно построить в два раза интереснее — и Чемальские красоты посмотреть, и дальше по Чуйскому в горы рвануть. И именно с этого участка началось планирование нашего путешествия.
На третий день пути выпало покорение Ороктойского перевала. Перемахнули облепленный туристами Ороктойский мост, далее уходим по дороге влево. Объезжаем скалу и вдоль хребта едем до села Ороктой. Проезжаем село, добираемся до разветвления дорог — одна уходит влево, вторая прямо. Тем, кто на перевал — налево через брод. А прямо — до Ороктойской пещеры. Сначала мы хотели до нее поехать. Но Андрей, увидев какая дорога открывалась после брода и оценив весь путь сказал, что если мы хотим перевалить до вечера, то пещеру надобно отложить. Так и сделали.
Ороктойская ледяная пещера место любопытное, но для нее нужно выделить время. Думаю, пару часов возможно у нас бы ушло. Ведь просто со стороны смотреть неинтересно, до нее нужно подняться на гору, а потому спуститься в пещеру. Всё это делается с проводником, вот стоимость не помню, вроде 500 р. Проводника можно найти на лесопилке, мимо которой вы будете держать путь.
Мы же пересекли неглубокий брод, красивый цветущий луг, свернули на крутой поворот и начали подъем на перевал, переходя на лесную местность. Дорога в лесу существенно отличалась от луговой — грязь, камни и глубокие колеи не каждому дают шанс пройти перевал.
Чем выше мы поднимались, тем таёжнее становился лес. Какие ароматы, какой воздух! (Я еще много раз напишу эту фразу). Выходя из машины и следуя какую-то часть пешком для своей операторской работы, мне было страшновато — как будто чувствовалось чье-то незримое присутствие, я постоянно покрикивала, боясь наткнуться на медведя. Но там был не медведь.
Что это — мистика, совпадение или случайность
Первая часть пути у нас проходила весело. Мы часто останавливались, любовались видами, фотографировались, я снимала прохождение некоторых участков, напевая песни. И вот до высшей точки осталось километра полтора, открылся красивый вид на горы, мы вышли размяться. Андрей осматривал машину, я пошла прогуляться. Вдруг, не знаю почему, мне захотелось крикнуть. Мне вообще в принципе всегда хотелось поорать в горах, развернуть свои легкие, выорать всю отрицательную энергию, накопившуюся за год в городе. Но я понимаю, что кричать в горах нельзя. А тут подумалось, что горы далеко, они лесистые, вокруг тайга — опасности никакой, дай крикну разочек.
И крикнула. Откуда-то снизу откликнулось звонкое эхо. Меня это развеселило, я сто лет не слышала нормального эха. Крикнула еще раз, погромче и протяжнее. Снова снизу эхо, а после сверху отклик — эээээ!!! Мужской, глухой голос. Я засмеялась:
— Вы слышите, мне кто-то откликается!
Андрей подтвердил, что мне не послышалось, но никому из нас в голову не пришло, что здесь никого нет. Да и как придет, мы же не знаем, что там, наверху — может, люди стоят.
На следующий крик — снова эхо и тот же отклик. Как будто строже. Еще один порыв оказался неуверенным и не громким, никто не откликнулся, стало тихо.
Мы расселись по местам и поехали дальше. Обогнули еще один поворот, остановились. Проехали метров пятьсот, снова вышли. Совсем другие ощущения. Тишина другая, тревожная. Если ниже были лиственницы и сосны, то тут стояли кедры. Где-то далеко паслись коровы и кони. Из близких нам по разуму не было ни души. Кто же тогда отвечал? Но тогда я не думала над этим вопросом, на душе почему-то появилась тревога, захотелось укрыться в машине.
Едем дальше. Преодолеваем сложный участок и на следующем машина соскальзывает в глубокую колею и садиться на попу. Андрей сдает назад (что, как он сказал потом, было ошибкой), рвет вперед — но все, поздно. Мост захватили корни, торчащие из земли.
Пришлось выкидывать из машины все вещи, чтоб добраться до инструмента — лопата, топор, домкрат. Андрей ползал под машиной, вытирая все семь потов, я сидела и молилась — на нас шли тучи. То тут, то там, раздавался глухой раскат грома, тучи уже были почти над нами, оставляя совсем небольшой клочок голубого неба, как последний шанс на спасение. Провозились мы минут 40, по всем законам дождь уже должен был лить, но он все еще пугал раскатами, а голубой небесный островок вселял надежду. Я начала про себя молиться интенсивнее: — “Духи гор, господи и кто тут еще есть кроме нас — ну пошлите нам хоть какую-нибудь машинку! Я больше не буду орать в горах, ну пожалуйста, я все поняла!”
Вдруг я услышала гул автомобиля. Потом голоса. Потом снова гул. Из леса, как спасительный корабль, вынырнула синяя машина. Ребята быстро сообразили, что к чему, вышли, прикрепили трос, мы в это время быстро перекинули шмурдяк свой подальше, освободив объезд нашего авто. Одна секунда, одно движение и наш патрик освободился из плена корней. Это произошло так легко, что со стороны казалось, мы и сами могли выпрыгнуть, но увы…
Наши спасители, омичи, сказали, чтоб мы быстро собирались и догоняли, они нас подождут на перевале или чуть дальше. Мы собрались очень быстро! И только мы закинули последнюю сумку, как закрапал дождь. Проехали несколько метров, как все стемнело, ясный погожий день сменился на сумерки, дождь пошел конкретно.
Омичей не было ни на перевале, ни внизу, нигде больше. С ними, в отличии от других удивительных встреч, о которых я еще поведаю, мы не пересеклись больше нигде. Вот они появились, дернули нас и умчались. Если бы не фото и видео, я подумала бы, что это были несуществующие люди. Всю дорогу мы были одни — и на подъеме, и на перевале, и на спуске. Машина появилась именно в тот момент, в какой было нужно. И так же неожиданно и быстро испарилась.
А теперь к совпадениям
Я хотела остановиться на перевале на ночлег. Вот прям на самой высоте, у беседки. Но стечение обстоятельств не позволило нам этого сделать. Сели, уверенность в прохождении потеряли, поэтому остальной путь ехали быстро, пытаясь догнать омичей, которые как сквозь землю провалились. Пошел дождь, а раскладываться под дождем такое себе занятие.
Только потом я узнаю, что алтайцы никогда не ночуют на перевалах и не рекомендуют это делать нам. По поверьям, именно на этих точках высоты основаны все силы гор, это место обитания духов или хозяина гор — главного Духа. Тех, кто решит остановиться, духи выгоняют разными способами.
Странно, что при планировании маршрута у меня возникали мысли остаться на ночевку на Ачике, например, или на другом каком перевале. Но после Ороктойского меня сии мысли покинули напрочь, хотя о законе алтайцев я еще не знала. Следуя какой-то интуиции, на ночлег мы всегда спускались вниз, даже если нас заставала в пути темнота. Хотя один раз мы все-таки ночевали на перевале против моей воли, и это была самая неудачная ночевка. Нооб этом другая история.
А об этой ситуации я думаю, что за мое детское поведение духи нас немного проучили, хотя могли бы поступить и жестче. В то же время они нам и помогли. Нельзя кричать в горах, сквернословить и вести себя неприлично. В дальнейшем я контролировала свое поведение и за всякое, случайно вылетевшее нехорошее слово, била себя по губам и обращалась наверх: — “Прошу простить, я сильно испугалась”.
Проехав самую высокую точку мы как-будто в другой мир попали. Перед нами стояли дремучие кедры, открывались красивейшие, яркие луга, обрамляли горы, но все так же ни души, кроме, разве что, яков. Андрей гнал так, как-будто убегал от кого-то. Дорога была бы отличной, если бы была сухой, но под дождем это было мыло. Уаз вальсировал, зад его отбрасывало по сторонам, это был еще тот адреналинчик. Замедлили ход лишь тогда, когда стало понятно, что дорога здесь действительно нормальная и можно не спешить, не бояться снова где-то сесть.
Проезжая огороженное поле с домом на территории, я заметила сэргэ*. Тогда я еще не знала, что это и зачем, но, опять же, следуя какой-то интуиции, попросила остановить машину. Подошла к сэргэ сквозь высокую и мокрую траву, погладила его, поблагодарила за помощь, поездку, красоту и положила конфетку (без обертки, предусмотрительно ее убрав).
*Сэргэ — ритуальная коновязь, которая встречается у бурятов, алтайцев и родственным им народов.
Ставиться у входа в дом или юрту, обозначая, что тут есть хозяин. Так же сэргэ ставят в местах захоронения шаманов. Представляет собой деревянный столб с тремя канавками — верхняя канавка для привязи коней богов, средняя для коней людей, нижняя для коней из подземного царства.
Вязать ленточки на сэргэ не рекомендуется, так как это считается специальным, священным обрядом, неведомым нам. А вот поблагодарить и “угостить” можно. Так что моя интуиция меня не подвела.
По пути нам дважды встречались ворота (а за всю поездку несчетное количество раз), которые надо было открыть и, после, за собой закрыть — таким образом алтайцы защищают свои луга и посевы от скота. Поэтому соблюдайте это правило.
Выехали мы в село Нижняя Талда, а уже затемно через село Каракол на Чуйский тракт. Поужинали в дорожном кафе и остановились на ночлег на базе с одноименным названием (Ночлег) в с. Нефтебаза. Домики чистые, есть вполне хороший душ, территория красивая. Туалет уличный, но теплый и с унитазом. И даже есть интернет через WF. Цена приемлемая — 2000. Нас все устроило — выспались, отдохнули, наутро отправились в Усть-Коксинский район.
Итоги: Ороктойский перевал мне понравился очень, не смотря на мелкие неприятности. Есть желание пройти его еще и с ночевкой, но зайти с Чуйского тракта и встать на реке Башлан.
А дальше нас ждали озера Красной горы и Уймонский тракт. До новой встречи!
P. S. Я не буду давать советы, стоит ли вам ехать нашими путями или нет. Я уже выразила это в первых публикациях, но кто-то упорно считает, что можно проехать на пузотерке любой. По мне езжайте хоть на самокате, с дивана то виднее. Но сообщу, что со стороны Чуйского если заходить в перевал, дорога куда лучше, если нет дождя. Да и в дождь она все равно лучше, чем та, что идет со стороны Ороктоя - там придется попотеть. Читая отчеты о путешествиях, люди на куда более крутых машинах, чем наша, ломались, пробивали колеса, радиаторы, что-то там еще. Перед Ороктоем общались с туристами на Хёндай Санта-Фе, они не рискнули. Нас вытащили на стареньком Мицубиси Паджеро (если что, прошу простить за написание названий авто, я в них бестолковая).
Видео прохождения Ороктойского перевала ⬇