Недавно завершилась Неделя высокой моды в Париже. Свои коллекции показали Schiaparelli, Dior, Balenciaga и другие модные дома. Изощрённый декор, максимализм, необычный крой — кутюр вновь не оставил равнодушным. Причем как в хорошем, так и в плохом смысле. Разбираем лучшие коллекции и главные разочарования сезона осень-зима 2024.
Schiaparelli
Свой новый кутюр Дэниел Розберри посвятил женщинам, интерпретируя их через образ феникса. Каждый из образов выражал свою эмоцию, и на них дизайнер не поскупился. Показ открыла модель в черном бархатном плаще с хромированными крыльями на плечах. Это эффектный оммаж к палантину из перьев, который Эльза Скиапарелли надела в 1931 году в знак уважения балерине Анне Павловой.
Этот кутюр заметно отличается от предыдущих у Schiaparelli. Здесь нет эпатажных львиных голов или младенца из микросхем. Равно как и акцента на причудливых аксессуарах бренда. Новая коллекция куда сильнее сосредоточена на архивах Скиап. В итоге обувь, созданная ей совместно с Дали, превращается в лиф, а платье-кокон — в драпированное платье насыщенного синего цвета.
Нащупав баланс между странностью и красотой, Розберри соблюдает его в каждом показе. Здесь мы видим отсылки к морской тематике из показа 2023 года (пышные рукава и воротники, похожие на кораллы), элегантные платья с корсетами, «колючие» топы и юбки, напоминающие грибные ламелы. Открыв эту Неделю моды, Schiaparelli задал слишком высокую планку, которую в этом сезоне больше никто не осилил.
Dior
Последняя статья, где мы хвалили Dior, была посвящена кутюрному показу 2023 года. Там Мария-Грация Кьюри соединила наследие бренда с античной эстетикой. Получилась сдержанная, практичная и, что сейчас редкость, красивая одежда. Теперь, после череды откровенно провальных показов, дизайнер вновь возвращается в Древнюю Грецию, приурочив новую коллекцию к Олимпийским играм.
В ней она отказывается от корсетов, чтобы «освободить тело». Акцент делается на свободных силуэтах с обилием драпировки: пеплосах (традиционная женская одежда в Греции — прим. ред.), туниках, платьях-кейпа. И даже спортивной одежде, которую Мария-Грация приспособила к кутюру.
Дизайнера часто ругают за прямолинейные и пресные концепции. И в этом смысле возвращение к античности подтверждает правоту критиков. Белоснежные жакеты, летящие платья, образы древнегреческих богинь — красивый, но чересчур безопасный ход. И как только Кьюри отклоняется от проверенной эстетики, мы получаем одни из худших образов этой Недели высокой моды.
Chanel
Хоть Виржини Виар и покинула пост креативного директора Chanel, новая коллекция, созданная командой бренда, развивает худшие идеи дизайнера. Краеугольный камень эстетики модного дома — твидовые костюмы — украшены парчой, рюшами и пайетками. Но все равно выглядят как морально устаревшие артефакты XX века.
Основная претензия к последним показам Chanel — неудачные силуэты. Благодаря нему у молодых моделей укорачивается (если не исчезает) шея и расплывается талия. Часто образы бренда выглядят так, будто эту одежду сейчас наденут на самовар, а не человека.
«Освежить» новую коллекцию попытались бантами и нежными оттенками. Но отвлечь от неактуальных силуэтов всё равно не получается. Пожалуй, единственный старомодный образ, который не хочется критиковать — пышное свадебное платье с юбкой из тафты. Но для того, чтобы изменить отношение к показу, одного его мало.
Armani Privé
Лучше всего подчеркнуть женскую элегантность получилось у Джорджо Армани. Коллекция, вдохновлённая жемчугом, стартует со стильных жакетов, которые дополняют брюки с перламутровым отливом. Не обошли стороной и тренд на металлик. Армани и раньше обращался к нему в кутюрных коллекциях. А в этом сезоне показал ещё больше превосходно скроенных «металлических» образов.
Но не забываем про жемчуг. Им дизайнер украсил головные уборы, лонгсливы и топы. А в конце показа продемонстрировал полупрозрачные платья, собранные из маленьких жемчужин. И это далеко не единственный образ, навеянный «Золотым веком Голливуда».
Новая коллекция Armani Privé предлагает 90 вечерних образов на любой вкус: сияющие костюмы с расслабленным силуэтом и роскошные вечерние платья из кружева, атласа и бархата. И это прекрасный пример того, как делать элегантную, универсальную, и при этом не замшелую женскую моду.
Balenciaga
Демна Гвасалия представил в Париже хаотичную смесь архивов Кристобаля Баленсиаги и первых коллекций Vetements. Овероверсайз с огромными рукавами, гипертрофированными куртками и перекрученным денимом — все это мы уже не раз видели. Как и посты, в которых Демну обвиняют в плагиате. На этот раз дизайнер «вдохновился», платьем-франкенштейном Мигеля Адровера.
Ближе к концу коллекция сфокусировалась на платьях: из бархата, кожи, золотой фольги. Но самое интересное — последнее платье, которое и не платье вовсе, а моток нейлоновой ткани. Пока другие бренды хотя бы в пресс-релизах переживают за экологию и последствия перепотребления, Демна создает «платье» на один раз. А фрагменты лоскутных кутюрных образов не берет из сэконд-хендов или складов, а создает с нуля. И превращает глобальную проблему в фарс.
Образы от этого лучше не становятся. Описания на сайте Balenciaga тщетно пытаются представить браслет за 350 тысяч рублей как шедевральный кутюр, просто перечисляя техники вязания. Образы кочуют из сезона в сезон с минимальными изменения. А все фокусы Гвасалии уже давно известны. И поэтому не вызывают ни смеха, ни удивления.
Денис Котляров