Здравствуйте подписчики и гости канала , любители велосипеда, велотуризма и просто велосипедисты!
Многие наверняка слышали, про такой способ продления работы трансмиссии, а именно кассеты или трещотки задних звёзд, а также системы передних звёзд. Ну а кто не знает, поясню. Покупаете абсолютно новые, три цепи. Сначала катаетесь на одной, периодически промывая и смазывая. После 500 км, ставите другую, и снова катаете 500 км, затем третью. Можно по кругу менять и две цепи и три и более. У вас всегда будет на замену запасные цепи. При данном способе, срок службы звёзд увеличивается. Мне задавали много этот вопрос, и я всегда отвечал, да, продляет. И давайте разберемся - почему так. Начнем с того, что кассета звёзд стоит как несколько цепей, а уж система передних звёзд ещё дороже. Звёзды имеют небольшую толщину, и часто работают под небольшим перекосом цепи, и это дополнительно "подъедает" зубья. Когда мы, начинаем менять цепи, по кругу, первые тысяча или полторы тысячи километров , приходится на проработку цепь-звезда. Там, где одна цепь будет иметь уже мало мальски износ, две другие, берут на себя работу, и вы, тем самым, уменьшаете износ звёзд, катаетесь не менее 1.000 км, прежде чем снова, перейдете на первую цепь. Напомню, мы меняем цепь каждые 500 км. Обязательно обзаведетесь вело компьютером. Любым.
Многие велосипедисты, как раз только за летний сезон, накатывают по 1000 км, а это пара цепей, замененых по кругу. Цепи должны быть отмаркированы, чтоб не путаться. Допустим цепь 1,цепь 2, цепь 3.
И забыл упомянуть , что цепи могут растянуться по разному, зависит от стиля катания, и ухода, своевременной чистки и смазки.
Калибров для проверки износа цепи, выбор огромный. Есть качественные и точные, а есть грубой штамповки, с заусенцем. Хотя можно проверить износ цепей и штангенциркулем.
Проверка износа цепи штангенциркулем.
Цепь перед проверкой, обязательно нужно отмыть! Затем, раздвигаем губки измерения внутреннего диаметра, на расстояние 119 мм. И помещаем между роликов. Важно! Следите чтобы губки попали точно между роликами, а не провалились в щель между роликом и внешней пластины! И после раздвигаем штангенциркуль, до натяжения цепи, фиксируем! Смотрим результат.
До 119,7 мм – цепь новая
До 120,3 мм – износ 0,5%
До 120,6 мм износ более 1%, начинается износ звёзд.
Это общепринятые результаты измерений, и они могут отличаться немного, зависит от производителя цепей, диаметр роликов, зазоры между роликами и пинами. И даже цепь, может изнашиваться неравномерно. Поэтому лучше провести измерения в нескольких участков цепи.
Вот отрывок из одной советской книги по велосипедам.
Про измерение износа цепи штангенциркулем, идёт много споров за и против этого способа. Я придерживаюсь того, что штангенциркуль, если он точный, то намного лучше штампованного калибра. А вообще, калибров много, некоторые непросто купить.
Электронный вариант калибра от Рохлоффа.
А вот калибр от Шимано.
Эти калибры, я встречал только в официальных веломастерских и у профессиональных веломехаников, в Москве , Санкт Петербурге, Казани, Нижним Новгороде. И производители калибров, как бы осторожно намекают на погрешность, доли процента.
Один из веломехаников, мне сказал, что у китайских дешёвых цепей, абсолютно новые цепи, уже имеют износ, измерять любым способом , есть как бы износ. У новых цепей от Shimano, KMC, SRAM, такого не наблюдалось. У Шимано только один на мой взгляд недостаток - одноразовый замок. Конечно его можно попробовать расстегнуть несколько раз, и тогда есть риск, что он развалиться в дороге, случаи бывали. Многие друзья, пользуясь любым способом, увидев что калибр "провалился", или штангенциркуль показал 120,7 мм, тут же её выкидывают. Многие веломеханики, считают что цепь бракуется раньше времени , так как изнашивается пин, со стороны тяги! С другой стороны он может быть нормальным. Когда измеряешь штангельциркулем распор роликов, то с одной стороны ты измеряешь износ ролика, износ пина, а с другой стороны просто износ ролика та как, с противоположной стороны пин не протертый. Я много раз сталкивался с тем, что новая цепь, на изношенных звездах работает хуже, чем старая изношенная цепь. Объяснение этому, простое, когда по звездочке, бегает растянутая цепь, она не может лечь равномерно на все зубья, и берут на себя нагрузку несколько зубьев, деформируя их, делая их более пологими, и ''подъедая''. И тут возникает как бы равновесие, растянутая цепь, ложиться на деформированные зубья, и все это работает с переменным успехом, и под сильной нагрузкой возникают проскоки. И тогда мы меняем цепь на новую, и она, начинает работать хуже, шаг не совпадает, и проскакивает она уже чаще.
Про ресурс велосипедных цепей, мы уже говорили, и много раз. Что ресурс цепей там намного больше. В книге по машиностроению, указано что цепная передача, должна быть закрыта кожухом от пыли, что продляет ресурс трансмиссии. Это касается особенно мотоциклов, там где цепь закрыта, у устаревших моделях, ресурс несравненно выше, чем у современных с открытой цепной передачей.
Немного отвлеклись. И наспоследок хочу сказать про езду до полного износа, когда меняется вся трансмиссия. Это самый простой вариант. Вы так же следите за цепью, регулярно промывая и смазывая, при этом не обращая внимание на растяжение цепи. Первая неприятность, это не проскоки, а плохое переключение. Это касается тех, кто любит ездить на сильных перекосах цепи. Появляется вредный боковой изгиб. Можно немного подтянув тросик, добиться нормальной работы. Так же, можно убрать заусенцы на системе передних звезд и кассете задних звезд, с помоью надфиля и ездить до тех пор, пока проскоки не станут очень частыми, а это через тысячи километров.
Я в данный момент езжу до полного износа, проскоки возникают раз в 10-15 км, и только на самых частых передачах. Неприятно, но ездить можно. Цепь КМС Х, система и кассета SunRace, дешевый калибр с АлиЭкспресс не пролетает, но штангенциркуль показывает 121мм, при максимально разрешенных 120,6 мм. Так как комплект (цепь, кассета, система), уже куплен, а ездить можно, то менять ничего не планирую. Переключение тоже не хромает, на обоих переключателях. ( переключатели полу-профессиональные Alivio Acera). Отмечу что у Сайрайза так же, как и у Shimano, применяется технология Hyperglide - суперскольжение.
Давайте и про HG расскажу. Тоже был вопрос. Гиперглайд был разработан компанией Шимано в конце 90х годов, для облегчения переключения с малой звезды на большую. Кто ездил на совестких ''Туристах'' или ''Старт-шоссе'', помнят, чтоб переключиться с малой звезды, на большую, нужно было не просто перевести манетку, но, услышав неприятный скрежет, когда цепь не может закинуться, нужно было двинуть рычажок манетки, чуть дальше, и когда прооизошло переключение, вернуть манетку на ранее положение. Следует напомнить, что передачи не фиксировались как сейчас на Шиманов и дуалах. Так что Hyperglide, для облегчения переключения, и применятся многими известными фирмами. На срок службы не влияет. Это всего лишь штампованные углубления, в специальных местах. Есть разновидности HG71 и HG41. И сорок первая считается лучше и дороже.
Если у вас появились вопросы, задавайте. Ставьте лайк и подписывайтесь! Спасибо что дочитали.