Хорошая резкость на фото — один из важных признаков технического качества. Сюжет и композиция могут быть сколько угодно прекрасными, но если снимок подмазанный и нерезкий, они не спасут. О том, что влияет на то, будут фото резкими или нет и как получать чёткие и несмазанные фотографии, читайте в этом материале.
Резкий/мягкий объектив
Первое, что определённо влияет на резкость на фотографиях — объектив, который вы используете.
Есть общая тенденция, что бюджетные модели обычно менее резкие, могут «мылить» по краям. Но дорогой объектив не обязательно будет супер-резким. Есть даже специальные модели с более мягким рисунком резкости. Например, Canon EF 135 mm f/2,8 Soft focus или Pentax SMC FA Soft f/2.8. Такие объективы часто используют для женского портрета — они ещё на этапе съёмки хорошо сглаживают мелкие детали и существенно упрощают ретушь.
Чтобы понять, будет ли конкретный объектив скорее резким или скорее мягким, нужно смотреть тесты и читать обзоры. Но есть общие тенденции, которые обычно помогают определиться с выбором:
- дорогие объективы часто более резкие, чем бюджетные;
- фикс-объективы более резкие, чем зумы;
- макрообъективы более резкие, чем стёкла без этой специализации;
- светосильные объективы менее резкие, особенно на максимально открытой диафрагме.
В целом, современные объективы для беззеркалок обычно достаточно резкие и не дают существенных проблем (если не брать в расчёт совсем китайские ноунеймы). Многим фотографам они даже могут казаться избыточно резкими. Если это ваша история, возможно, вам будет полезен софт-фильтр, который позволяет сделать рисунок объектива мягче. Эти фильтры ощутимо снижают контраст и детализацию.
Подробнее о том, что такое рисунок объектива и как с ним работать, читайте в этом материале.
Тип фокуса камеры, режим фокусировки и навыки фокусировки
Второй момент, который имеет отношение к резкости — работа с фокусом. Часто нерезкими мы называем фото, где фокус не попал в главный объект съёмки.
Такая проблема часто возникает при работе со светосильными объективами на малых значениях диафрагмы. За скорость и качество работы автофокуса отвечает тип автофокусировки, который использует камера.
Их два основных — контрастный автофокус и фазовый. Считается, что фазовый справляется быстрее и лучше, особенно, если речь идёт о съёмке движущихся объектов. Так что, если вы выбираете камеру для съёмок спорта или, например, детей, стоит обращать внимание на этот параметр. Также важно учитывать количество фазовых датчиков на матрице — чем их больше, тем лучше.
Также на то, насколько камера хорошо фокусируется автоматически, может влиять режим фокусировки. Выделяют три основных режима:
- однократный;
- последовательный;
- следящий.
При использовании однократного, во время съёмки серией камера будет держать фокус там, где вы её изначально сфокусировали. Если ребёнок в кадре, например, бежит на вас, из фокуса он быстро выскочит.
В последовательном режиме камера будет заново фокусироваться при съёмке каждого нового кадра внутри серии — там, где установлена фокусировочная рамка или точка.
В следящем автоматика камеры будет «хватать» объект, на котором её сфокусировали, и следить за ним, перефокусируясь в каждом кадре. Если например, ребёнок бежит через кадр, фокус последует за ним.
Следящий режим автофокуса чаще встречается (и хорошо работает) в более свежих старших моделях камер. В младших его можно найти реже. Это довольно сложная функция, которая требует хорошего процессора и умного ПО.
Подробнее о разных тонкостях и сложностях с автофокусом читайте в этом материале.
Используемая выдержка
«Нерезкими» также часто могут называть попросту смазанные фотографии. Смаз происходит из-за использования неправильных значений выдержки. Различают смаз движения объекта (когда смазан быстро бегущий ребёнок, а фон резкий) и смаз движения рук (когда весь кадр равномерно подмазан из-за тряски рук фотографа).
И та, и другая проблема лечится работой на правильных выдержках. Длина выдержки подбирается исходя из фокусного расстояния, на котором вы работаете, с учётом стабилизированного/нестабилизированного объектива и ряда других факторов. Подробнее об этом мы писали здесь.
Если упростить, основные моменты:
- с рук не стоит снимать с выдержками длиннее 1/100;
- статичные сцены можно снимать на 1/100;
- плавное спокойное движение — 1/250;
- танцы, бег, прочее быстрое движение — 1/500;
- профессиональный спорт, автомобили на скорости, брызги воды — 1/1000.
Глубина резкости
Иногда за проблемы с резкостью отвечает не фокус, не выдержка, а слишком малое значение диафрагмы. Из-за него ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства) оказывается слишком маленькой, и снимаемый объект просто не помещается в неё целиком.
Эта проблема очень характерна для съёмки макро (у макрообъективов очень небольшая ГРИП). С ней достаточно сложно бороться — приходится использовать продвинутые методы постобработки типа брекетинга и стекинга по резкости. Подробнее об этой технике мы писали в этом материале.
Также с недостаточной ГРИП можно столкнуться при съёмке крупного портрета на светосильный телеобъектив. Например, когда человек стоит в три четверти, один глаз в резкости, а второй — уже нет. В этом случае лучше всего немного прикрыть диафрагму. Или изменить позировку на анфас.
При работе со светосильным объективом стоит помнить, что некоторая мыльность ближе к краю — совершенно нормальная история для большинства стёкол с минимальным значением диафрагмы меньше, чем 2.0. Обычно этот небольшой дефект проявляется как раз при полностью открытой диафрагме, и если он мешает жить, диафрагму стоит немного прикрыть и снимать, например, не на 1.4, а на 1.8.
Постобработка фото
Не менее важна для хорошей резкости обработка фото. Речь даже не о том, чтобы подрезчить что-то, что получилось слегка размазанным или размытым. Например, очень важно правильно уменьшать фотографии.
Если размер оригинала около 6000 точек по длинной стороны, а для соцсетей вы это фото уменьшаете до 2000, нужно обязательно накидывать дополнительную резкость. Если такой снимок просто уменьшить без подшарпливания, он будет выглядеть менее резким, чем оригинал — так работают алгоритмы уменьшения.
Также немного резкости полезно добавить, если, например, вы работали на достаточно высоких значениях ISO. Иногда встроенный в камеру шумодав или средства шумоподавления, например, в Adobe Lightroom скрадывают часть резкости вместе с шумами.
И собственно, используя некоторые инструменты Adobe Lightroom и Photoshop можно без проблем спасти чуть подмазанное, нерезкое или просто слишком мягкое фото. Подробнее о том, как добавить резкость на этапе постобработки, мы писали в этом материале. О том, как с помощью нейросетей спасти очень нерезкое фото, читайте здесь.