Эту поездку я совершила уже давненько, - в 2015 году. И после этого написала рассказ-отчёт о поездке на известном многим путешественникам форуме awd.ru. Там бы ему и находиться, но владелец форума несколько лет назад ушёл в своё личное эмоциональное пространство по политическим мотивам и забанил меня там, собственно, за позицию, которая не совпадает с его ожиданиями от происходящего в мире. И не просто забанил, но ещё и зашёл в мой акк и добавил мне речёвку сомнительного содержания, которая стала высвечиваться под каждым моим сообщением на форуме. Мерзенько всё это и низко, но да Бог с ним. Решила, наконец, перенести свой рассказ-отчёт в своё личное пространство. Форум упоминаю в связи с уважением правил копирайта. Впервые мои сочинения были опубликованы именно там.
Это было техническое вступление. А теперь, собственно, мой рассказ про путешествие по южной Африке. С явками, паролями и адресами:)
Каждый раз, когда возвращаемся из очередной поездки, встает вот этот вопрос: писать отчет или не писать? Обычно побеждает лень, но в этот раз решила взять себя за одно место и провести над собой воспитательную работу, набраться силы воли и таки написать отчет о четырех неделях нашего, не побоюсь этого слова, путешествия. Все-таки такая огромная умственная и филологическая работа не дает тебе превратиться в толстеющего обывателя, поглощающего чужие отчеты и не способного связать собственные два слова. Между прочим, не так мало потребовалось усилий, чтобы написать вот эти четыре строчки... Как остальные это делают, а? Всё, сейчас все люди, которые способны написать отчет более 1.800 печатных знаков, стали для меня кумирами...
Действующие лица. Я, мой несравненный супруг DelOro, в миру Дима, и наша 9-летняя дочь Алиса.
Предыдущие приводы. В Южной Африке и Намибии, да, еще в Свазиленде и Зимбабве, были ровно год назад той же компанией. Тогда мы вернулись из путешествия с позором. Сначала возле Кейптауна на берегу океана мой муж, прогуливаясь по колено в воде, был накрыт двухметровой волной вместе с фотоаппаратом. Фотоаппарат попрощался с нами, естественно, в этой точке нашего путешествия. Он сделал это достойно, не проронив ни слезы. В отличие от нас, ревущих неудачников. Он унес с собой пару сотен снимков. Но это ничего, это были снимки только за последний день. Остальное предусмотрительно ежедневно скидывалось на компьютер. Мы убрали труп фотоаппарата в чемодан, вздохнули, отслюнявили, мягко говоря, незапланированную, тысячу американских баксов, и купили новый. Но африканским богам было мало наших слез и финансовых жертвоприношений, они хотели, чтобы мы рыдали по-настоящему, валяясь на земле и раздирая на себе одежды. Так и случилось прекрасным теплым вечером в Намибии, неделю спустя, когда на охраняемой парковке возле супермаркета, африканские боги, перевоплотившиеся в редисок из соседнего тауншипа, разбили нашу машину и забрали оттуда засунутый под сиденье неприметный рюкзачок, в котором был мой маленький хорошенький компьютер с тысячами снимков и (уже второй, купленный в ЮАР) фотоаппарат...
Сколько мы ни драли одежды на себе и на намибийских полицейских, с горем пришлось смириться и научиться проводить для себя аутотренинг: если у тебя после трех недель путешествия по южной Африке украли всё, что у тебя есть (а фото и видео - это всё, что у тебя есть после такой поездки... ), это прекрасно! Я представляла себе, как какой-то находчивый парень сейчас сидит на своем тауншипском диване, открывает мой лэптоп на кириллице и буквально наслаждается видео ревущих морских котиков и чавкающих обезьян. Мир не без добрых людей. Это было за день до моего дня рождения... До конца поездки оставалось еще целых два дня: полет на водопад Виктория в Зимбабве. С чувством до конца исполненной кармы мы покинули Намибию, и, прилетев в аэропорт Йоханнесбурга, полезли в чемодан, чтобы достать тот, первый, фотоаппарат. А вдруг он ожил? Ну бывает же такое, я один раз читала статью про итальянца, который как бы умер, но когда его принесли на отпевание в церковь, он открыл глаза и попросил пить. Гости, пришедшие почтить его память, офигели, конечно. И вот мы тоже офигели... Потому что умершего фотоаппарата в чемодане не было.... Кто-то в аэропорту "самого безопасного в Африке" (в чем нас убеждают туристические брошюры) Виндхука, украл труп нашего первого фотоаппарата. А это уже был мой день рождения. В этот день мужья жен, у которых день рождения, видимо, чувствуют себя напряженно и демонстрируют повышенный альтруизм. Поэтому мой муж задал мне вот этот вопрос: "Хочешь я подарю тебе третий фотоаппарат?"... Вдохнул поглубже, закрыл глаза, отслюнявил с кредитки еще одну катастрофично-незапланированную тысячу американских баксов... Дальше можно было бы написать, что все было прекрасно, и мы привезли с собой 200 фоток водопада Виктория со стороны Зимбабве и Замбии... Наконец.
Но... Даже неудобно об этом писать как-то, но если я хочу рассказать всю правду о том, как реально происходят в жизни путешествия обычных питерских оболтусов без флёра глянцевых декораций в стиле Гео (а я хочу именно так, надоело прикидываться нормальной и хорошей), то я вынуждена признаться, что когда мы прилетели домой и в первый же день поссорились из-за какой-то фигни, получилось так, что я в какой-то момент в порыве гнева швырнула лэптоп мужа куда-то... Я же не знала, что он уже вырезал все фотки с карты памяти фотоаппарата на свой комп... Мы отнесли треснувший компьютер очкастым профессионалам, но труп материнской платы покинул нас, не проронив ни слезы... Финита ля комедия, что тут сказать.
Ну так вот! Когда мы заполучили снова билеты в ЮАР, ровно через год, это был как... реванш!! Шанс искупления! Мега-ответственная миссия: не облажаться два раза подряд в одной и той же стране. Забегая вперед, скажу, что в этот раз мы предпринимали ультра-ответственные меры предосторожности, чуть ли не в трусы засовывали всю нашу оргтехнику. И это сработало! Вернулись без потерь!
Перечитала то, что написала. Кошмар, ни капли полезной информации. Я, конечно, сейчас постараюсь исправиться, но ничего не обещаю...
Мы прилетели в Йоханнесбург 18 мая. Наш предполагаемый маршрут выглядел как-то так:
Мы арендовали три автомобиля: Йоханнесбург-Блумфонтейн; Блумфонтейн-Кейптаун; Кейптаун-Йоханнесбург. Все авто заказывали заранее.
Первой машинкой была Toyota Hilax, полноприводная. Именно в нее мы и загрузились в аэропорту Йоханнесбурга. Примерно час стресса от привыкания к левостороннему движению и правому рулю (и коробке передач слева), и - все отлично! Первым водителем была я, во-первых, потому что есть девочки, которые не любят куклы, а любят машины...
А во-вторых, потому что некоторые мальчики любят восседать на пассажирском сиденье и с видом короля, с удовольствием попивающего местный сидр, делать вид, что они тут занимаются тем, что контролируют ситуацию...
Ну так вот. Первая ночевка была в городке Kroonstad. Хорошо, что выбрали первый город всего в 200 километрах от аэропорта. На первый день, да по темноте, на праворульной машине с левосторонним движением этого вполне хватит... Ну вот и в этом месте я должна, как бы, написать что-то интересное уже про Африку, как там все было круто и все такое... А что написать даже не знаю. Вообще, все было круто, конечно. Потому что мы в Африке. А Африку мы любим непроходящей семейной любовью. Правда, путешествуем все время бестолково, почти не готовим маршрут, отели заказываем за день до ночевки. Интересные места ищем по навигатору, а когда туда попадем, пытаемся вспомнить, что там про них писали умные люди в Интернете... Но любим, по-настоящему. Так и здесь было, в первую ночь. Недорогой гестхаус за 35 баксов, владелец неизменно - белый африканер, знающий толк в сервисе и бизнесе. Красивая комнатка со всякими там надписями, вышитыми на белье: love is so wonderful и в таком стиле.. Прихватили из ресторана бутылочку вина, уложили дочурку спать и сидим на веранде, вино попиваем. И тут накатывает... Как его назвать, это чувство, когда ты в Африке сидишь на веранде и пьешь вино под невозможно-звездным небом. Какие-то зверьки тебе кричат что-то из-за кустов на фоне теплой тишины. Птицы тоже кричат, настил веранды кричит запахом дерева, настоящим. И на фоне всего этого гама, как ни странно - тишина. И тебя начинает отпускать. От той жизни. Как будто ты уже убежал, всё. И теперь всё будет хорошо...
Всё, вот сейчас написала это и опять хочу туда. Как магнит...
Практическое отступление про рестораны быстрого питания и не только. В ЮАР. Если кратко - уровень качества продуктов в ЮАР (и Намибии) - высочайший. Вызывают улыбку люди, которые думают, что южноафриканские страны - это экстрим для желудка. Ох, ребята... Вы так заблуждаетесь. Вы даже не понимаете, в какой дремучий плен вас захватили стереотипы. Уровень обычного хорошего ресторана в ЮАР - это уровень ресторана на Манхэттене, того, куда стоит очередь. Таким окажется не каждое заведение. Но попасть туда несложно, просто спрашиваете у менеджера отеля: could you recommend a good restaurant? И он отправит вас туда, где вы поймете - ЮАР это по-настоящему гастрономическая страна. При дорогих отелях за 150 баксов есть свои рестораны, там очень круто, там подают физалис, клубнику и голубику на завтрак (!) Не считая 5 видов сыра с плесенью и много всего другого. И это не на ужин - на завтрак! Но пока речь об обычных ресторанах, которые, справедливости ради нужно сказать, есть не в каждом южноафриканском селе. Но почти в каждом южноафриканском селе есть место, которое называется Spur. Это местный фастфуд. Эти рестораны есть повсюду в ЮАР и Намибии. Только вместо гамбургеров там стейки. Стоимость стейка весом полкило на косточке составляет 10 баксов с гарниром. Небольшой стейк на одну порцию стоит 6 долларов. Короче, при отсутствии хороших ресторанов или в любой другой непонятной ситуации идите в Spur. Местные часто произносят это название через звук "а", а не "ё". Туда-то мы и отправились в наш первый вечер в Африке. Набросились на этот стейк так, как будто приехали из обложенной санкциями России... Не буду говорить, что стейки в ЮАР - высочайшего качества, это очень вкусно! В Питере таких точно нет, долго искала. Хотя, нет, буду, уже сказала. Но в любом случае, езжайте в ЮАР и сами все пробуйте!
И еще малюсенькое отступление про безопасность нашего маршрута. Мы его никак не регламентировали по части городов и ночевок. Просто ехали через всю страну и ночевали где придётся. Избегали только центра крупных городов типа Йоханнесбурга. Там где идет охота на обвешанных оргтехникой туристов. Единственная предосторожность в ЮАР - не гуляйте по центру города ночью. Днем гуляйте, но без вещей. Да, и машину на парковке можно оставлять исключительно пустую, сколько бы охранников за ней ни присматривало. Это в равной степени касается и Намибии. И еще, при вылете из Виндхука особенно, а лучше и из ЮАР, обматывать чемоданы пленкой - обязательно.
Ну что... день второй?
В этот день мы выдвинулись в Лесото. Тут стоит сказать пару слов о мотивации, которая побудила нас посетить это королевство. Мотивация была такая. На форумах и не только кто-то писал, что там очень красивая природа и совершенно фантастические серпантины. В принципе, у меня сложилось впечатление, что вся страна представляет из себя один большой серпантин. Именно то, что нужно девочке, которая не играет в куклы! Я прям предвкушала вот этот врум-врум-врум!!! Обожаю серпантины, особенно без отбойников и крутые. А тут еще и на лоне прекрасной природы! Вот тут в процессе подготовки обнаружилось, что информации по Лесото на самом деле почти нет... Меня мучил такой вопрос: в связи с высотой под 3.000 метров в условиях местной зимы, есть там лед на дорогах или нет?! Ответа я нигде не нашла. Именно в связи с этим пробелом в информации мы и взяли полноприводный Hilax.
И что в итоге? Льда на дорогах в конце мая не было даже рядом, днем было чуть ли не жарко. Серпантины, конечно, были, но, такие... далекие от экстремальных. На полноприводной машине они преодолеваются абсолютно комфортно на скорости от 40 до 80 на подъеме. На переднем приводе на слабосильной машине будет более интересно - от 10 до 50. На малолитражке будут "бурлаки на Волге", конечно... Но мы, в итоге, словили свой экстрим в Лесото...
В Лесото для граждан РФ нужна виза. Мы это знали. Но тем не менее делать ее не собирались. Во-первых, читали отчеты форумчан, которые ясно доказывали, что можно проскочить в королевство и без нее (за взятку пограничнику). Во-вторых, делать ее в Москве, заморачиваясь на огроменную папку документов, было совсем не комильфо. Да и стоит она, если по-взаправдашнему, 100 бачинских. На троих получается уже неплохо за два дня прогулки по серпантинам. Еще ее можно сделать где-то в Блумфонтейне и Велкоме, но нужно ждать три дня... Короче, мы решили действовать в стиле Hakuna Matata, или "Фигня война, прорвемся..."
Небольшое отступление про ребенка, если у кого-то вдруг по тексту возникли вопросы, зачем эти два обалдуя брали с собой дитя и чем их дитя там занималась. Очень кратко: дочя была счастлива просто потому, что была вместе с родителями. Африка ей нравится, да ей вообще все нравится, вся жизнь - от начала до конца. Что бы она ни делала, она счастлива. Главное, чтобы мама с папой тусили рядом. Плюс у нее с собой было собрание сочинений Гарри Поттера... Попозже (если смогу дописать отчет), дойду до разных посещений питомников животных, в которых ребенок весом 20 кило была готова носить нас на руках бегом в знак признательности за то, что попала в такой крутой замес. Еще бы, потискать живого гепарда! Но про гепардов позже, пока у нас Лесото...
Лесото... Мы на границе, подходим к окошечку пограничного контроля, протягиваем свои красненькие российские паспорта, и, уже видя реакцию тетеньки, листающей наш паспорт и не находящей в нем визу, прикидываемся улыбающимися шлангами. Виза в Лесото для россиян? Нет, не слышали... Дальнейший диалог был отрепетирован заранее: тетенька грустно протягивает нам паспорта обратно, мы в шоке... (ну, в шутку). Как виза в Лесото?! А что же нам делать? Растерянность на грани с фрустрацией. Ну понимаете о чем я. Минут 10 тремся штанинами о стойку, рассказываем о том, как с детства всей семьей мечтали попасть в Лесото, ну и все такое. Постепенно разговор переходит в практическое русло и заканчивается эффективно: 50 баксов за штамп на человека, и на обратном пути через ровно двое суток она нас встречает на выезде и дает нам благополучно улизнуть. Deal. Экономия в 150 баксов и кучу времени.
Ну что еще нужно для счастья? Колесим сначала через запруженный людьми, машинами и ослами Масеру, потом вырываемся на серпантин и колесим на новехонькой полноприводной тачке к нашему высокогорному лоджу, обгоняя всех подряд. Короче - счастья полные штаны. Как у детей, которые нашкодили, безнаказанно надрав у соседа в огороде сладкой клубники.
Прибыли мы в свой лодж в идеальное время - за час до заката. Какие-то фотки у нас есть, но совсем немного, не успели сделать, начало темнеть. Вот вид из нашего окошка в номере:
Если судить по этому лоджу - жилье в Лесото очень приличного уровня, но такое... с налетом черной растерянности, назовем это так. Это значит, что в управлении бизнеса всего один белый нанятый менеджер. В ЮАР у белых менеджеров есть белые заместители, а если их нет, то бизнес чуть опускается в планке и становится чуть более "растерянным". То есть, черные сотрудники, они очень работящие и добрые - прекрасные люди. Но они ничего не знают о сервисе времен викторианской эпохи. Они прекрасно выполняют свою работу, но они делают ее строго "по бумажке", не глядя тебе в лицо, в глаза твоим диким прихотям, так сказать, типа - я бы хотела вифи... И с любой нестандартной ситуацией они несутся к белому "хозяину". В Лесото - так. В ЮАР, сервис, конечно, на порядок выше. Возможно, тут даже стоит сделать отступление на две строчки.
Сервис в ЮАР - лучший из всех, что я видела. На несколько порядков лучше чем в Европе, конечно. И даже превосходит уровень США, которые до посещения ЮАР были для меня эталоном уровня ведения бизнеса и сервиса. Во-первых, соотношение цена-качество. Начиная от 80 баксов за номер вы получаете фактически уровень обслуживания "люкс", иногда с позолоченными масленицами на завтрак, с абсолютно шикарным завтраком и с номером, буквально обставленным в стиле викторианской эпохи. Вообще эта страна тормознула где-то в этой эпохе, это чувствуется во многом: стиль общения белых, безупречный британский акцент старых времен, архитектура, которая не уходит в лета - новодел продолжают в стиле начала 20 века. Приветственный шерри в номере. Огромный букет роз на комоде, розы в саду... И почти всегда, когда ты где-то останавливаешься, тебя встречает хозяин отеля. Ну не встречает прямо у входа, а так, вдруг откуда-то нарисовывается в определенный момент, и спрашивает, все ли у тебя в порядке, как ты доехал, нужно ли тебе что-нибудь еще. Совсем в крупных отелях такого нет, но через один отель мы буквально купались во внимании и счастье такого отдыха, когда тебе уделяют максимально возможное внимание абсолютно все. Цифру в 80 баксов я упомянула как гарантированную для небольших отелей. На самом деле большинство мест, где мы останавливались, стоили от 30 до 60 баксов за троих с ребенком. И там тоже все было прекрасно. Прям чувствуешь себе господином...
Ну вот... опять написала что-то и так сильно снова захотела туда вернуться....
Возвращаемся к Лесото... Там чуть проще со всеми этими делами... Потому что туда присылают одного Генерального Директора из белых и он уже там пытается в одиночку всем рулить... Лодж был огромный, но, тем не менее, белый General Manager был первым, кто нас встретил у ворот и провел к ресепшену. По дороге он все выспросил у нас, восхитился Петербургом, в котором бывал, показал свой кабинет, куда нужно приходить в случае any trouble. Прикрикнул на работников, что мы хотим поужинать и срочно! Вот бы застрять в этом моменте на пару недель, а? Но минутки неумолимо бегут вперед, стирая все эти моменты взамен на новые минутки новой жизни! Это я сейчас так, для себя написала. Когда-нибудь буду старой и все забуду, а потом - раз! Прочитаю свой отчет про Лесото, и все будет как вчера. Забываешь же все эти детали...
Короче, мы в ресторане, поели. Ну не так как в ЮАР вкусно, но неплохо. От вина отказались, потому что когда мы еще попьем местного пивка производства Лесото?
Дима остался доедать в ресторане бычий хвост, Алиса рисовала Гарри Поттера на скатерти, а я пользуясь легким опьянением от Лесотинского пивка пошла на улицу перекурить это дело. Вот. В этом моменте вы поняли, что я плохая девочка. Такие дела. Ну ладно. Стою у крылечка курю, смотрю на горы в сумерках - хорошо. А первая сигаретка за день под бокал пива - вообще отрыв. Очень хорошо... Вокруг меня трется охранник (черный, здесь все были черные, кроме General Manager, даже гости лоджа. А честно говоря, мы в Лесото вообще ни одного белого не видели кроме вот этого директора и нас...). Посматривает на меня с такой осторожной улыбкой, по которой, вот знаете, такая бывает, что понятно, что человек очень хочет к тебе подойти и поговорить, но стесняется. Я отворачиваться не стала. Он воспринял это как знак расположения и подошел - заговорил. Просто ни о чем заговорил. Английский у него был неважный, но было заметно физически, как он старался говорить правильно. Он задавал простые вопросы: откуда мы, как нам здесь, в Лесото. Я ему отвечала и тоже что-то у него спрашивала. Он очень внимательно слушал, разговаривал со мной. Было видно, что этот разговор был для него важным. Не очень важным - просто важным. Ему было безумно интересно поговорить с человеком, который приехал в то место, в котором он живет и работает. Ему было со мной интересно. Я это чувствовала. Почему я об этом пишу? Наверное, потому что это один из тех моментов, которые выдергивают тебя из клоунады хаотичной матрицы, которую ты называешь жизнью. Такая знаете, клоунада, в которой нет места обычным разговорам и простым вещам. Подошел какой-то парень и спрашивает такие тупые неинтересные вопросы: как вашей дочери Африка? Она ходит в школу? Сначала думаешь, ну нафига ты задаешь такой тупой вопрос, ходит ли она в школу... А потом я отвечаю и, видя его реакцию, понимаю, что ему это очень интересно, по-настоящему. Мне стало как-то неловко. Я почувствовала, что я разучилась общаться с людьми на простые теплые темы. Я начала думать о том, что было бы здорово уметь говорить просто ни о чем, просто о том, что дочери 9 лет, говорить об этом полчаса... Я бросила сигарету прямо на пол и спустя пару секунд поняла, что со мной что-то не так. Я поняла, что мне плохо. Не в голове плохо, а физически. Я даже не попрощалась с ним и попробовала пойти к Диме. В глазах темнело, в висках начало стучать молотком.
Пока дошла до двери в лодж, началась сильная одышка, руки тряслись. Села на диван в гостиной и где-то здесь я поняла, что мне на самом деле уже давно нехорошо... Ну как же так, думала я, неужели я умру не дождавшись своего дня рождения... А до моего дня рождения оставалось буквально три часа! ))
Поразмышляв над тем, почему в мой день рождения всегда случается какая-то хрень, я проверила пульс - ой-ё-ёй. 130, не меньше. Взяла себя в руки, дошла до Димы, попросила его налить мне в стаканчик корвалола и пустырника, выпила, жду. Всегда помогает, если случается повышенное давление. Полчаса жду, нет - 130. Такого не бывает. Чтобы после корвалола 130... Еще жду... Ну почему, а?! И тут до меня доходит, нет, меня буквально вштыривает догадка... Я вспомнила один случай, когда была такая же хрень... Иду к управляющему и спрашиваю - какая здесь высота? Он говорит - 2.200. Я что-то пытаюсь соображать, но голос внутри мне буквально кричит: Юля, ты лузер, ты заболела горняшкой на высоте всего 2.200..... И такое знакомое состояние, как тогда, на Килиманджаро. Но там была высота под шесть тысяч, а здесь всего каких-то две... Я даже не пыталась к этому подготовиться, мне казалось, что горняшка на такой высоте просто невозможна. Еще полстакана капелек, иду в номер, полежать. Лучше не становится. 130, или больше? Пока я психую, неотвратимо наступает мой день рождения. Пытаюсь выдавить из себя слезу, чтобы убедить Диму уехать отсюда нафиг прямо сейчас - вниз!! Другого лекарства не существует. Дима говорит, что с учетом выпитого пива и серпантинов без отбойников в кромешной темноте это невозможно. Я понимаю, что он прав...
Тут справедливости ради нужно сказать, что мы проверили пульс и у мужа и у дочери, результат был тот же - тахикардия... Вот надо же так. Но у них не в такой зверской форме и без побочных эффектов. И вот я лежу на этой кровати в Лесото, наступил мой день рождения. А я лежу, в висках колотит как на колокольне, сердце пытается выпрыгнуть из груди. Уехать отсюда мы не можем сейчас... Я понимаю, что единственным моим спасением сейчас будет уснуть до шести утра, когда рассветет. А как уснуть? Капельки не помогают. И я принимаю решение: мне нужно что-нибудь читать, желательно занудное. Дочка воодушевляется и подтаскивает единственную имеющуюся в нашем багаже книгу: Гарри Поттер. Никогда не была фанаткой и никогда не читала, но тут жизнь заставила.... Это была вторая книга из серии. Подложила подушечку под голову, читаю вторую книгу Гарри Поттера, первой с собой нет. И вот надо же так..., в самом начале этой книги там рассказывается о том, как прекрасный мальчик Гарри живет в семье у приемных родителей уродов со своим мерзким братиком. И тут у Гарри наступает день рождения... (!) И в этот день рождения его братец как-то его подставляет, родители на него орут. Ему говорят о том, что он нифига никаких подарков не получит потому что он урод. И вот, мальчик Гарри сидит где-то (вроде) в кустах под забором и думает о том, что день рождения это такой хреновый праздник, что лучше уж сдохнуть, чем влачить такое существование... Только боги понимают, как я в этот момент понимала этого мальчика Гарри Поттера!!!! Это надо было такую книгу прочитать в свой день рождения!!! А именно ее первую главу... Абзац... Обдумывая эту мысль я уснула.
Поспав часа четыре, проснулась четко в шесть утра без будильника. Ха. А пульс таки до сих пор был 130... Несмотря на сон. Врум-врум-врум... Уехали.... ни с кем не попрощавшись, гордо отказавшись от включенного в ценник завтрака...
Когда спустились до высоты около 1700 метров, самочувствие каким-то волшебным способом нормализовалось. Лучи солнца снова засветили радостью и счастьем! Я спасена, а мой день рождения еще не закончился! И снова - прекрасные серпантины, лучи добра со всех сторон и жизнь прекрасна!
Но было одно но... Мы уехали из нашего лоджа на сутки раньше. А это значит, что тётенька, которая должна была нас незаметно выпустить из страны, в этот день на своем посту не присутствовала... Нам предстоял "День рождения Гарри, часть вторая...". Но об этом чуть позже...
To be continued..... Дальше будет больше фоток, меньше слов (наверное))
------------------------------------------------------------------------------------------
День рождения Гарри, часть вторая
Вот теперь привязался ко мне этот Гарри Поттер, надо как-то слезать с этой темы, а то сейчас вместо отчета по Африке получится сага о Гарри и его питерских корешах, застрявших в Лесото. Кстати, из Лесото тоже уже пора выбираться. Хотя это будет не так просто...
Не знаю кто как, а я когда читаю чей-нибудь отчет, мне все время интересно, как выглядит автор отчета. Мне обычно рисуются какие-то смелые герои на конях или отважные красивые женщины в ярких одеждах, покоряющие разные там... горы, озера, ну и т.д. Возможно, я не одна такая любопытная, поэтому не буду играть в таинственную незнакомку и сразу представлюсь. Разрушим последние сомнения о том, как выглядит рядовой российский турист в, можно так сказать, африканской Швейцарии - королевстве Лесото! (Это я в брошюре прочитала про Швейцарию... а что делать с брошюрами, я уже советовала...)
На этом фото я, конечно, сильно помятая... после ночи горняшки и чтения детских волшебных романов, но это как раз тот момент, когда мы уезжали из лоджа в шесть утра. То есть непосредственно перед событиями, к которым я перехожу.
Очень приятно, Юля.
Долетели до границы за пару часиков, по дороге остановились где-то, чтобы сфотографироваться с местным ослом (я имею в виду животное), но осел драпанул от дочери куда-то в горы. Ну и на этом наше исследование королевства закончилось. Стоим в очереди к окошечку, в очереди человек 25 (белых, как я уже упоминала, там не было вообще). Очередь продвигается хорошо. Очередной выезжающий протягивает паспорт, тётенька замахивается печатью и с грохотом шлепает ее в документ, не изучая этот самый документ. Следующий! Это вселило в нас уже фактически стопроцентную надежду - все будет отлично! Следующий! Чпок! Следующий! А следующая я. Тётенька заносит печать над моим паспортом и! И буквально в двух сантиметрах от паспорта печать резко тормозит и зависает в воздухе. И такая неприятная тишина... Очень неприятная...
Тётенька поднимает на меня глаза, видит, что нас тут целая семейка таких белых с красными паспортами, и, откладывает печать в сторонку... Очередь притихла, все на нас вылупились. А мы стоим как шланги, только уже не улыбающиеся, а просто - шланги. Тётенька мотает головой, я тихонько начинаю скулить и дергать Диму за руку и шепотом спрашиваю: "Дим, чё делать, а? Дим...". Зачем шепотом, непонятно, как будто тут кто-то знает русский...
Дима вытирает пот со лба, глубоко вдыхает, расправляет плечи и, широко улыбаясь тётеньке, спрашивает у нее, как бы так - невзначай: "What's the problem?". Тут уже на нас вылупилась и сама тётенька и ее коллеги. Слово "problem" как-то мгновенно ухудшило ситуацию. "Так это, визы у вас нет", - говорит тётенька. У нас после таких слов на лице, конечно, искреннее удивление - виза?! Ну решили, может старый сценарий сработает. Ой, а может быть мы купим визу прямо тут? Тётеньке предложение вообще не понравилось, это было видно очень четко, и в этот момент что-то кардинально пошло не так. К ней начали подтягиваться другие тётеньки, и с каждой новой пограничницей, склонившейся над нашими паспортами, наши шансы на приватное, так сказать, урегулирование этого вопроса таяли на глазах...
В итоге собрался целый консилиум, и все они с неодобрением тыкали пальчиками в наши паспорта и мотали головой. Я попробовала что-то тихонечко мяукнуть про то, что у меня сегодня день рождения... и как было бы здорово в день рождения получить подарок... Но реакция на эту фразу была примерно такой же, как у приемных родителей Гарри Поттера и его мерзкого брата, заточивших Гарри в день его рождения в комнату с решетками на окнах... Факт прочтения этой книги именно в этот день начал становиться каким-то зловещим...
Консилиум посовещался и выдал нам следующее заключение: Визы у нас нет. Это очень плохо. Визу можно сделать в ЮАР, но нас туда не выпустят. Потом они что-то сообразили и опять начали совещаться. Выяснилось, что можно попробовать сделать визу в Масеру, столице королевства. Нужно написать заявление, а потом вопрос будет рассматриваться от трех рабочих дней, но впереди выходные, поэтому, на следующей неделе попробуйте. Может быть, дадут визу, если у вас с собой достаточно необходимых для визы документов, а может быть не дадут. Комментарии по поводу нашего душевного самочувствия в этой точке излишни, я думаю. Я вообще зависла от такого расклада. В голове начала проноситься музыка из партии старой кошки Эндрю Ллойд Вебера и под высокое сопрано я писала письмо: "Дорогая мама! У нас все хорошо. Ты знаешь, как я люблю Африку, и когда я приехала в Лесото, эти звезды... и эти горы... они покорили мое сердце навсегда. Не беспокойся о нас, на последние 50 баксов наличкой мы купили осла. Он очень добрый и дает почесать себя за ушком, если рядом нет Димы с топором. Дима немного не в себе, - привыкает к новой жизни. Мама, а какие здесь серпантины! Я буквально бегом добегаю до ближайшего магазина от нас, это всего 25 километров. Я покупаю там бревна и бегу обратно - Дима любит что-нибудь рубить топором. И пока бежишь по этим серпантинам, дух захватывает - такая красота!!!"
Ария в голове прервалась инстинктом самосохранения - надо что-то делать. А что в такой ситуации может сделать девочка, которая в детстве фанатично мечтала стать актрисой? Правильно, я вдруг споткнулась и почти упала на руку супруга... Когда-то, когда мне было 13 лет, и у меня были очень худенькие ножки и совсем не было, как бы это сказать... груди (а у других девочек она уже была), я сидела на берегу Байкала и думала о своей несчастной судьбе. А из-за этих самых худеньких ножек меня, между прочим, не ставили на балетную классику в хореографической студии. Другие девочки танцевали в пачках на сцене, а меня только на русские народные в длинном национальном халате... Это после 5 лет конских тренировок и всех этих фуэте и батманов с утра до вечера. В общем, я мечтала о том, что когда-нибудь я им всем отомщу и стану великой актрисой! Меня будут показывать по телевизору, а они все будут лежать у моей парадной и рыдать, и просить прощения за то, что обзывали меня дистрофиком все мое детство. Сволочи.
Театральное образование как-то незаметно не срослось, жизнь закрутилась, и я поступила на отделение Африканистики на Восточный факультет СПбГУ (это я сейчас щегольнула фактом на тему того, что я люблю Африку и знаю, как минимум, один африканский язык - суахили). Но где-то на третьем, что ли, курсе душа начала требовать творческой реализации и я даже пыталась свернуть с дорожки, попробовав себя на театральном поприще. Моя театральная карьера началась в театре импровизаций, они располагались в небольшом, почти подсобном помещении одной из питерских школ. На спектакли приходили от одного до десяти человек, желающих актеров было ну очень много... И я была, мягко говоря, не в фаворе у режиссера. Но характер не пропьешь! Через три месяца мучений я получила первую роль - роль лилии в саду у старухи... Ставили снежную королеву. Текста у меня не было, но я должна была стоять на сцене, как лилия. Я, между прочим, очень серьезно к этому относилась, пыталась перевоплотиться, понять, что именно чувствуют лилии... Но на этой роли моя театральная карьера забуксовала... И я приняла драматичное решение - бросить к чертям собачьим театр!
Ой-ой... что-то я отошла от темы.
Лесото. Погранконтроль. Тётеньки молчат, ждут, пока мы уберемся из их офиса навстречу своей судьбе. Я вдруг споткнулась и упала на руку супруга... Роль лилии была отметена как неэффективная. Блюющая женщина - вот мой выход в этой премьере! Я комкаю футболку мужа, прижимаюсь к нему, начинаю плакать... Прости меня за то, что я скоро умру, любимый, но моя болезнь начинает побеждать меня... Дима мгновенно вживается в сценарий и начинает буквально кричать навзрыд, причем именно на английском, чтобы все слышали: my wife is ill! She needs to go to the hospital!! Понимая, естественно, что никакого хоспитал в округе нет и в помине... What's the matter? - спрашивает тетенька. Я говорю, - очень плохо себя чувствую, температура, тошнит очень сильно... Какой-то вирус, наверное... И деликатно отстраняясь от нее, чтобы как бы позаботиться о ней и не забрызгать ей одежду, пытаюсь стошнить на ее рабочий стол... Тетенька такого поворота явно не ожидала и точно не хотела такой драмы на своем рабочем столе. Сдерживая брезгливое выражение лица, она аккуратно попыталась вывести меня на улицу. Но там для меня было очень жарко и я прорывалась в тенёк - обратно к ее рабочему месту. В какой-то момент у нее сдали нервы и она почти закричала: "Go to your car! We'll discuss the problem with your husband!". Я послушно побрела к машине - это был прорыв в переговорах! Сейчас предводители кланов договорятся о нашей судьбе и все будет хорошо! Я засекла время, 10 минут. Если через 10 минут мой муж не вернется со штампами с поля боя, придется снова идти к рабочему столу. Я уловила ее слабость - она не хочет, чтобы кого-нибудь вырвало на ее клавиатуру... Ловлю себя на мысли, что я настолько вжилась в роль, что меня уже реально начинает подташнивать...
Тем временем... пограничница рассказывает мужу, что у нас нет визы, а муж рассказывает пограничнице о том, что у него на руках больная жена. И так по кругу. Моя твоя не понимать. И тут Дима нащупал ее вторую слабость. Говорит, - мы никуда не поедем. Жене плохо, нам нужен доктор. Здесь и сейчас, позовите врача. А она растерялась... А по ее растерянности стало понятно, что доктор в Лесото - это совсем не попса! Пожевала губами и говорит: Я сейчас позову босса пограничного пункта. О-о. И вот по лестнице спускается огромная черная женщина - начальница всей этой пограничной карусели. И тут мой муж просто затоптал великолепного Ди Каприо в роли Гамлета, он бросился вверх по ступеням ей навстречу с диким душераздирающим криком: "Are you a doctor?!" и припал к ее огромной черной груди с последней просьбой - убейте меня, спасите жену...
Его зеленые глаза не могут врать... Врум-врум-врум... Прощай, королевство Лесото.
Ария старой кошки сменилась искрящейся скрипкой Вивальди!
"Дорогая мама! У нас все хорошо, мы благополучно покинули королевство Лесото. Но ты же знаешь, как сильно я люблю Африку и какие здесь прекрасные люди! Поэтому мы сейчас в тауншипе в ЮАР..." Так, это я уже забегаю вперёд...
Отрезвляя выше мною написанное, скажу, что никакой мега-драмы в нашем лесотинском приключении не было, конечно. В тюрьму бы нас никто не посадил, так как маленький нелегальный штампик при въезде у нас все же был. А это, юридически, уже не наша ответственность. Но это могло бы закончиться реальным полноценным отдыхом в Лесото, на неделю, а то и на две, одному богу известно, как у них работают все эти структуры. И эти недели, конечно, вычеркнули бы из списка Намибию и Ботсвану, плюс пару сотен тысяч рублей, которые мы заблаговременно потратили на бронирование некоторых отелей и двух автомобилей. Плюс огромный штраф за аренду этой машины. А это было для нас критично, финансовых кладовых нет. Не очень радужные перспективы, конечно. Но это не самое главное в жизни. Пережили бы. Некоторых людей судьба дербанит похлеще чем нас, это точно, так что, в принципе, - нормально. Но звезды в этот раз были на нашей стороне. Несмотря на всю аморальность нашего поведения!
Назиданий будущим туристам в Лесото делать не буду, каждый сам выбирает для себя приключения и принимает решения!
Рекомендую ли я Лесото для посещения? Конечно, - это был один из самых крутых дней рождения в моей жизни. Да и какая вообще разница в какой стране ты путешествуешь если это - Африка!!!
To be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть третья. Блумфонтейн.
Я не буду писать про историю и достопримечательности города, да? Уровень читателей рассказов про Африку всё же такой, что они сами могут дополнить Википедию по этой части. Скажу только - город интересный для тех кто любит историю и музеи, их тут много, много архитектуры начала 20-ого века, всего много. Это - одна из трех столиц ЮАР.
А еще здесь родился Джон Рональд Руэл Толкин. Я лично стояла в очереди в кинотеатр, чтобы попасть в числе первых на премьеру "Властелина колец". Ну а филологи, я думаю, разделяют уважение к человеку, который смог создать собственный язык, кардинально отличный от прототипа. То есть, я понимаю, что есть мощные следы финского языка в языке эльфов, но, все же, его творение - грандиозно.
В связи с этим единственный отель, который мы могли выбрать на три ночи, был, естественно, Hobbit Hotel. Его основатель (а как мы позже убедились, основательница), является фанатичной поклонницей творчества Толкина. Хорошее место. Стилизованные (но без фанатизма) номера стоимостью чуть больше $80 за троих с ребенком. Очень красивый внутренний двор и бар под сенью Энтов. Фотки отеля загружать не буду, их полно на букинге. А хороший он или нет, я сразу отвечу на перспективу - в ЮАР нет плохих отелей, особенно стоимостью больше $80. Рядом с отелем находятся три очень хороших ресторана, мы до всех не дошли, потому что уже буквально в первом превратились в сосисок, у которых абсолютно отсутствует сила воли. Белиссимо! И начали ходить туда как собаки Павлова на обед и на ужин. Называется этот ресторан New York. Там, кроме прочего, есть устрицы, очень хорошие, моя оценка - 8 из 10. Они из Найзны, с побережья. А какие они в Найзне, мама дорогая... Про устриц это я сейчас не просто так написала. Для меня это один из методов вычислить хороший ресторан: спросить, - Could you recommend a good restaurant, where they serve oysters? Это неважно, любите вы их или нет, в ресторане, в котором подают устриц, остальное меню с огромной вероятностью тоже будет хорошим. New York - относительно дорогой ресторан для ЮАР, это значит, что счет на двоих взрослых и ребенка с нескромным количеством блюд и вином рекой составляет $60. Устрицы за дюжину - $11. Можно купить 4 за четыре бакса, конечно. Рестораны в менее понтовых местах обходятся около $40 за ту же компанию. Это с учетом бутылки белого и бутылки красного. Фото устриц постить надо? Нет так нет... Живем дальше.
А живем мы в первый день в Блумфонтейне абсолютно бесполезно. Это понятно, что вокруг Африка и надо фотографировать. А как фотографировать, если я не взяла с собой расческу и забыла сумочку с косметикой. Крема для лица нет... крема для рук нет... жидкости для линз нет... зарядки нет... Короче, собираться в Африку мы начали непосредственно в Африке. Составили список всего, что мы забыли дома, пунктов на 15 (это почти всё кроме денег и паспортов), и идем на ресепшн: не подскажете, где мы можем купить вот этот список? Идем в торговый центр, пешком. Это, кстати, была плохая идея. Это была моя идея - ну, как бы прогуляться по городу, развеяться. Развеяться получалось с трудом. Точнее, вообще не получалось. Во-первых, потому что зимой в Африке даже в полдень - жара, и после часа ходьбы в сторону магазина по такой жаре ставший мокрым лифчик начинает натирать спину. А во-вторых, ЮАР - это страна не для пешеходов. Я имею в виду именно то, что написала. Знаете что? Там тротуаров нет. Ну, не везде, но в большинстве мест. Там ходят пешком только (некоторые) черные. Или русские олени, решившие прогуляться часик туда, часик обратно до магаза через южную окраину города. Насчет оленей это я не просто так. Большую часть нашего променада мы именно такими оленями и были - скакали по проезжей части туда-сюда, пытаясь найти такой кусок обочины, по которому можно идти вертикальным хороводом. Сейчас вспомнила парк Йосемити в Штатах: едешь по узкому шоссе, а из кустов бэмби выскакивает прямо тебе под колеса, а за ним - мамаша-олениха. Вот такими же бэмби и оленихами вы рискуете стать, если вам когда-нибудь вштырит передвигаться по городам ЮАР пешком. И, да, за всю дорогу мы не встретили ни одного белого, шагающего на своих двоих. Они ездят только за рулем. Неважно где и когда, даже если выходят из ресторана после неважно скольких бутылок хорошего вина - только за рулем.
Три часа мытарств по огромному торговому центру и мы обзавелись всеми этими необходимыми мелочами, большинством из которых мы так и не воспользовались в нашем путешествии - расческу потеряли на второй же день, крем для рук я засунула в сумочку для фотоаппарата, в глубокий дальний карман... поэтому найти его потом было без шансов... Ну и так далее. Но! Одну потрясающую и полезную вещь мы там купили! В книжном отделе торгового центра мы нашли ее - заветную коробку с названием Walking Dead. Настольная игра по мотивам комикса и сериала "Ходячие мертвецы". В связи с тем, что наша семья в полном составе абсолютно фанатично любит этот сериал, даже больше чем "Игры престолов", рингтоны друг на друга на наших телефонах - только оттуда, восторгу нашему не было предела! Мы даже не знали, что такая игра существует!!! Все-таки не зря по дороге в Блумфонтейн на флэшке в usb в машине крутился этот саундтрэк и слова: "feel my way through the darkness, guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start..."
Счастье есть!
Фото выше - из кафе на обратном пути, в котором мы познакомились с местным белым, греком. Он уехал из Греции в ЮАР еще в далекие 60-ые, когда черных людей на улицах не было, они приезжали в город на специальных автобусах с решетками на окнах, на работу. А после работы уезжали в бантустаны - огороженные территории, в которых десятками лет существовало почти все черное население ЮАР. Любого чернокожего человека, появившегося на улице в городе после комендантского часа, расстреливали без суда и следствия. Он рассказывал об этом с ностальгией. И пару раз доставал из-за ремня брюк небольшой ствол, похожий на беретту, пытался нам как-то помочь, подсказать - держите ухо по ветру, ребята... Мы спросили, легально ли ношение оружия в ЮАР. Он сказал - нет. Мы спросили - за это наказывают? Он засмеялся - нет, не наказывают, никто не заберет у белых оружие. Мы спросили, а многие белые имеют оружие в ЮАР? Он просто улыбнулся и сказал - ВСЕ.
Тогда, в далекие 60-ые, 70-ые, Блумфонтейн и другие города ЮАР были совсем другие. Территории были застроены особняками. У каждого белого был бизнес, сад из роз и чернокожие работники. Это была одна из последних стран, которая агрессивно сопротивлялась отмене рабства. Белые хозяева страны не боялись гулять по улицам без оружия, отстрелом черных занималась полиция. Рабочие руки стоили копейки, в страну стекались инвестиции со всех континентов земного шара. Когда-то центр Йоханнесбурга был меккой деловой жизни - небоскребы там появились чуть ли не раньше, чем на Манхэттене. Потом был Нельсон Мандела, который освободил чернокожих и сделал все для того, чтобы они имели равные права с белыми. Ворота бантустанов открыли и с отменой апартеида миллионы голодных людей бросились в мегаполисы и небольшие города. Центр Йоханнесбурга быстро уступил потоку бездомных людей, огни в небоскребах погасли, офисы компаний с самыми дорогими мировыми брэндами покинули город, спасаясь бегством. И сейчас в Йоханнесбурге есть жуткие районы - отключенные от электричества и других коммуникаций небоскребы, которые по ночам, в зияющей темноте возвышаются над городом жутким памятником истории. Там живут люди из бывших бантустанов по сей день, без электричества и туалетов. Мы с Димой очень хотели посетить такой район, но с нами в поездке был ребенок, мы отказались от этих планов. Говорят, что в центре Йоханнесбурга действует правило дорожного движения: в темное время суток ты обязан ездить по улицам, которые признаны опасными, на красный свет, не останавливаясь. Никто не хочет отвечать за твою безопасность. Не знаю, правда это или нет.
Вот я сейчас страху нагнала, наверное. Хочу сразу подчеркнуть, что то что я написала, касается только некоторых территорий, а именно центра некоторых крупных городов, в которых правительство до сих пор не может получить полный контроль над ситуацией. Таких мест в ЮАР не так много. В большинстве регионов ЮАР действует полиция и еще одна организация, а именно - ЧОП. Частное охранное предприятие. Мы видели этих молодчиков, это не охранники в наших торговых центрах, это полноценный спецназ, обвешанный оружием. Они охраняют собственность белых - жилье, гостиницы. В такие, охраняемые местным ЧОП районы, никто не суется, уровень преступности там приближается к нулю, почти каждое здание мониторится камерой наружного наблюдения. Еще раз повторюсь, - не гуляйте ночью в центре крупных городов, не развешивайте на шее оргтехнику. И все будет хорошо. Понимаете, почему у нас не так много фоток до сих пор? Потому что мы уже битые судьбой граждане, и в такие места фотоаппараты и прочее с собой не берем. Но ближе к побережью все наладится!
Бантустаны, кстати, по сути, остались. Только теперь они не являются закрытой территорией, и подползли к большим городам - десятки километров жестяных коробок два на два метра, в каждой из которых живет семья, а то и не одна. Без электричества и воды, иногда города по полмиллиона. Ну как, города... Карикатуры из страшного комикса... Жутко представить, что под этим куском кровли, принесенным с помойки, живут люди. И, бывает так, что ты едешь-едешь по дороге, а вокруг эти кровли и ржавые куски металла бесконечными километрами тянутся и тянутся... Тяжелое чувство. Это называется Тауншип. Страшный сон туриста. В каждой брошюре про это написано...
Вечером в отеле мне не спится. Дочя уже сладко дрыхнет, обняв толстую свинью из angry bird, которую она приперла с собой из России, потому что "свинка тоже хочет посмотреть Африку!" Ну хочет так хочет, как можно отказать свинке в путешествии в ЮАР... Дима читает Джорджа Мартина на телефоне, а я сижу в баре Энтов на веранде, и думаю, надо ли мне напрячь парня за стойкой ресепшена на еще одну бутылку белого вина. Разум-то говорит, что не надо, глаза уже в кучку. А вино-то вкусное... и на сообщения в фб еще не ответила... А какое вкусное в ЮАР вино, это просто без вариантов - кайф! Вкусное красное у нас еще можно найти за большие деньги, а вот белое... А я другое не пью. Ну, в общем, - "принесите мне бутылочку белого вина и льда, пожалуйста", говорю я этому парню. А я уже одна такая осталась, на веранде с фейсбуком и вином, дело шло за полночь. Тут я вспоминаю, что ресепшн по-хорошему работает только до десяти. И становится понятно, что этот бедный парень тут сейчас суетится только потому, что я не владею самодисциплиной и до сих пор не отвалила в свой номер. Так неудобно стало... А что делают русские, когда им неудобно пить на веранде в Африке, напрягая персонал отеля? Правильно - в этой ситуации они начинают спаивать остальных, а именно парня ресепшениста, который еще два часа назад настроился удрать к своей африканской семье... Ну, в общем, налили, пожелали друг другу здоровья, и разговорились.
А для меня это вообще самый кайф - познакомиться с кем-то в Африке из местных и пить с ним вино. У него английский был неплохой. Он, кстати, из Лесото. Его национальность - Сесото. Очень воспитанный человек, прекрасно выполняющий свою работу, читающий, хороший человек, умный. Я ему все про Россию рассказывала, про Сибирь, он мне про ЮАР. Обсудили с ним деток наших. Я говорю: ты женат? Он: - да, у меня есть Lady of the house. Оказывается, это так называется в здешних краях. И маленькая дочка. Потом я все кружила вокруг да около одного вопроса, а задать стеснялась... И так и эдак, неудобно. Ну, в общем, собрала язык и наглость в одну кучу и спрашиваю по-простому, по-нашенскому: Табисо (так его зовут), вот скажи, а ведь в ЮАР большинство черных людей живут в тауншипах. А как это вообще? Ты там жил? Вас, черных людей притесняют? Как вам вообще живется? По-свински, конечно, такие вопросы задавать, но это было именно то, что я хотела знать. Ну и плюс вино... А Табисо не обиделся, кстати. Он начал говорить и очень много всего говорить, про тауншипы, про свое детство в тауншипе. И все так было, знаете, тепло... то, что он рассказывал. Я начала понимать, что тауншип это не то, о чем пишут (в брошюрах). Это просто какой-то город, в котором живут люди. И в какой-то момент я ловлю себя на вопросе, который задавать вообще нельзя, но я его, конечно же, задаю: Табисо, а ты мог бы отвезти нас в тауншип? Табисо расплывается в улыбке: конечно, завтра? Да, Завтра!!!
В голове песня Avicii Feat из ходячих мертвецов... "Дорогая мама! Я сегодня познакомилась с Табисо! Он прекрасный человек! Завтра он покажет нам свой город детства! И еще, мама, не могла бы ты кое-что сделать для меня - выброси, пожалуйста, все брошюры про южную Африку из верхнего ящика комода, а лучше сожги... я люблю тебя, все будет хорошо!"
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
На чем мы там остановились? Да, мы с Табисо (ресепшионист в нашем отеле в Блумфонтейне) пьем белое вино на веранде отеля и договариваемся о том, что он отведет нас в мистически-легендарное место под названием "тауншип". Как-то само слово "тауншип" вроде бы требует разъяснений от автора, типа: "а зачем это надо автору, ехать в тауншип?" По сути, - резервации, в которых живут черные люди, без улиц, электричества, воды. Гигантский муравейник, повторюсь, чтобы освежить ранее написанное, - страшный сон туриста. Люди, живущие в жестяных бесформенных коробках. А я сейчас скажу, зачем я туда захотела поехать... И ответ мой такой: я не знаю!!! Вот так просто и ясно я отвечу на этот вопрос. Не знаю!
Поговорили с Табисо и все, как-то все само собой решилось. Ну, точнее, не совсем так. В определенный момент я поняла, что мне нужно сбегать в номер к мужу и спросить у него, что он вообще думает по этому поводу. Я сказала Табисо, что сбегаю быстренько в туалет, а сама - к Диме: "так и так, хорошие люди зовут нас посетить тауншип под Блумфонтейном. Как думаешь, хорошая же мысль, да?".
В этом месте я вспомнила, как я покупала свою третью машину. Почти три года назад один человек предложил мне купить у него довольно-таки старый автомобиль. И это был не хухры-мухры, а мерседес S 500. А до этого у меня был китайский седанчик, нда... S 500 - это такая машина с пятилитровым прожорливым движком, облагаемая зверским налогом и требующая зверского к себе внимания. Особенно после 10 лет эксплуатации и под полляма пробега по российским дорогам. Я с этой идеей сначала двинула на форумы, спросить, так сказать, каково будет мнение опытных людей по этому поводу. Мнение в своем большинстве было такое, что я с дуба рухнула, если мягко передать это самое мнение. Но оставался еще один человек, которому предстояло дать мне совет - мой муж. Я ему все честно рассказала, он меня честно выслушал, прикрыл глаза руками, потом в течение пары минут чесал голову, видимо, не зная куда деть руки, потом собрался с духом и, глядя в мои полные любви и надежды глаза, вздохнул и изрек: "милая, все эти люди просто не понимают всю красоту и глубину твоей великолепной идеи купить десятилетний мерседес. Ты просто чудо, как здорово, что тебе в голову пришла эта идея!" Врум-врум-врум...!!! Дело сделано!
Тауншип это, конечно, не мерседес. Но диалог наш напоминал вышеописанные переговоры. Дима очень высоко поднял брови, подержал их в таком состоянии с полминуты... ну и сказал, что... идея посетить тауншип - восхитительна! Хотя нет, это было немного иначе. Тут, на тему тауншипа, у него глаза загорелись по-настоящему, я видела... Все-таки он не зря три года назад в Замбии пытался ночью уйти в буш - "погулять со слониками в темноте", будучи уверенным в том, что "львята меня не тронут, я хороший". Горели у него глаза, горели...
Бегу обратно к Табисо, говорю, я пока бегала пописать, подумала, что твое предложение - оно вообще офигенное, Дима тоже хочет, едем! Здесь нужно еще кое-что уточнить - мы договорились не только про тауншип. Еще мы договорились про совместных гепардов. Эта (вторая) договоренность как-то была связана, во-первых, с моим (вечным) чувством вины и неполноценности, а во-вторых, с уже возникшим чувством глубокой симпатии к этому человеку: Табисо. И заключалась она в следующем: перед тем как мы поедем в тауншип, мы с Димой приглашаем их посетить питомник гепардов и готовы оплатить всё-всё-всё на него и на всю его семью. Зачем я это предложила объяснить сложно в смысле логики. Ход мыслей у меня был какой-то такой: парень очень добрый, поедет куда-то с нами, а мы такие плохие, его используем. Еще и спрашиваем про черных и белых неудобные вопросы, и вообще... Не умею я людьми пользоваться, мне когда предлагают конфетку, у меня возникает сразу инстинкт тоже конфетку подарить в ответ, а лучше - мешок конфет, так чтобы точно не быть должной. Может, мне к психологу сходить... Сейчас допишу свой рассказ и пойду наверное...
Короче, договорились мы о том, что Табисо приедет к нам в отель (у него на следующий день намечался выходной) к 9 утра. Ну а дальше будет у нас программа: гепарды плюс ресторан плюс к Табисо в гости плюс в тауншип. Табисо уехал, время было к трем ночи. А мне никак в кровать не уйти: мысли крутятся, впечатления зашкаливают. Сложно вот так переварить Африку на раз-два-три и лечь спать. Спать в такой ситуации для меня - вообще караул, кажется, что если ты сейчас ляжешь, то обязательно упустишь что-то важное и этот день закончится. Просто возьмет и закончится, а ведь больше такого дня уже никогда не будет, все абсолютно дни в жизни бывают лишь однажды... К пяти утра я добралась в свою кровать. А в девять утра уже должен прийти Табисо вместе со своей lady of the house и дочкой. А для меня вот это - сущий кошмар, спать меньше семи часов, тем более после почти двух бутылок южноафриканского вина... А еще нужно встать раньше чем в девять, зубы почистить и всякое такое.
Вот так вот романтические фантазии и планы разбиваются о правду жизни. А правда жизни на следующий день воплотилась в жуткое похмелье. Перебрали мы с дегустацией африканских вин и ночными посиделками с непривычки. Почти первый день в ЮАР, просто реально наклюкались на радостях. И когда в девять утра Табисо постучал в дверь нашей комнаты... я, честно говоря... какие нафиг гепарды... Я, конечно, попробовала встать с кровати. Но стены нашей комнаты просты падали на меня. Как много там было стен... Ой, мама дорогая... И вот это был, кстати, один из самых худших моментов за все это путешествие. Всё, на что я была способна, это доползти до комода и прильнуть к бутылке воды. Вода быстро закончилась, правда. Дима был на порядок лучше чем я и поэтому пошел разговаривать с Табисо. Возвращается и спрашивает: "Пойдем?". А я смотрю на него, ну как смотрю - пытаюсь как-то сфокусировать взгляд... И понимаю, что сейчас происходит страшное - я не могу в таком состоянии никуда идти - я пропила тауншип.... Все под откос. Спрашиваю у Димы: "А Табисо один пришел или вместе с lady of the house?" Он пошел посмотреть, возвращается такой взъерошенный, говорит - Юль, они там всей семьей сидят у ресепшена, Табисо с женой, маленьким ребенком и собакой, ждут нас. Япона мать... Какая собака вообще... Ну и я говорю вот эту ужасную фразу: "я сейчас реально никуда не могу пойти, скажи им, чтобы пришли через три часа". Умом я понимаю, что так нельзя делать, особенно когда с ребенком и собакой... И понимаю, что они, наверное, обидятся и вообще больше никогда не придут. Но стены-то падают, ну что делать? Такая стыдоба... вырубилась.
В голове играет что-то среднее между "Сектором Газа" с их знаменитым протяжным "презервативом" и плохой озвучкой "Король и шут"...........
"Дорогая мама, я больше никогда не буду пить...".
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть четвёртая.
Полдень в Блумфонтейне в гостинице Хоббит. Я просыпаюсь уже фактически на одну треть трезвая. Стены уже не падают, так - слегка вибрируют. Вспоминаю последние сказанные мною слова три часа назад и опять - так стыдно, боже ж ты мой... У меня такого в жизни не было - договориться с людьми о встрече, а потом, когда они придут и постучат тебе в дверь всей семьей, сказать им, чтобы они уходили, потому что я собираюсь еще поспать. Это вообще какой-то садизм, если не сказать хуже. Я даже в сексе не умею так с людьми обращаться, не то что в реальной жизни...
Выпиваю принесенный заботливым мужем апельсиновый сок и аккуратненько так спрашиваю: Дим, а чего там Табисо, они ушли, да? А муж говорит: неа, сидят ждут, пока ты проснешься. (!) "Что, прямо в холле гостиницы так и ждут сидят три часа?!". "Ну да", говорит Дима. "Пойдем?". Пойдем.
С собакой все оказалось не так трагично - это была собака хозяйки гостиницы. А все остальное было как оно есть: Табисо привел свою жену и маленькую дочку - полугодовалую кроху. Ой ты господи, чудо-то какое! Все невзгоды сразу канули в лету, чудесная малышка какая, я вообще все забыла, когда ее увидела.
И такая она нежная и ласковая, на ручки идет, щечку сосет, титьку ищет, даже у чужой белой тети. Ой ну какое счастье!
В течение дня, правда, у нас вспыхнула проблема: Алиса в какой-то момент плечики подняла, забилась в угол. Я говорю: "Лисёнок, ты чего такая хмурая?". А она мне говорит: "Я вижу как ты этого ребенка целуешь... Ты ее так обнимаешь и к груди прижимаешь.. А меня ты так уже давно не обнимаешь!!!! И на ручки не берешь!!!! Ты ее больше любишь, да?!". Ой ну ты боже мой, девочка моя любимая. Сгребла свою дочуру, попробовала на ручки взгромоздить третьеклассницу. А мама малышки говорит Алиске на своем языке: "хочешь ее тоже на ручках подержать?". Алиса сначала пугалась, ответственность все-таки, потом решилась. И, ведь, это был первый раз в ее жизни, когда она взяла на руки маленького ребенка. Волею судеб этим первым ребенком оказалась малышка из народа Сесото, а не голубоглазый русский карапуз. Нда, родителей, которые возят тебя в отпуск, не выбирают, что тут скажешь...
Загрузились всей нашей дружной компанией в Hilax и поехали к гепардам. Если будете в Блумфонтейне, место называется Chetaah experience. Сразу дам совет любителям потрогать (именно потрогать) гепардов: их нужно трогать в первой половине дня. Вечером гепарды хотят жрать!! и трогать их нельзя. Точнее, можно, но в обмен на какую-нибудь часть тела. Ну я не знаю, может где-то еще есть гепарды с другим характером, но здесь, да и в других питомниках, где мы были, у них именно такой характер и время кормежки. Год назад, кстати, мы были в этом же питомнике, и тогда у нас полапать кисок не получилось, именно по этой причине, - запретили. Мы тогда приехали сюда в 4 часа дня и киски ходили спортивной ходьбой по питомнику, били хвостом и требовали мяса. Приближаться к ним никто не разрешил, да и не особо хотелось. А сейчас, в час дня, они еще дрыхли - валялись по всей территории в кустах и давали себя погладить, не открывая глаз при этом. Некоторые даже мурчали в ответ на петтинг. Классные они все таки...
Вот. Это была фотка из серии: "посмотрите, я трогаю гепарда". На самом ничего на этой фотке не видно и понять по ней ничего нельзя. Она не передает ни ощущения необычно жесткой шерсти кошечки, ни ощущения страха. А оно есть. Даже когда кошечка вот так лежит, к ней все равно страшно подходить, не все туристы в нашей группе решились ее потрогать. Даже на расстоянии чувствуется ее сила. И вообще я вот что хочу сказать: не надо смотреть фотки с гепардами или с кем-то еще, надо ехать... Ехать надо, друзья - в Африку! В реальности это все иначе, после того, как погладишь гепарда, ладонь такая... помнит ощущения шерсти еще несколько минут, это так здорово, - побыть с таким мощным животным, услышать его. Это всего лишь минуты, конечно, но какие минуты! И самое важное в эти минуты - забыть про фотоаппарат и просто быть с самим собой и с этими удивительными животными. Пафосно я написала, конечно, но как еще это передать? Это чувство, когда ты по-настоящему любишь мир вокруг себя и этот мир находится на расстоянии вытянутой руки, и ты его трогаешь. А он мурлыкает тебе в ответ.
Экскурсия в питомнике длится чуть больше часа. В основном, там рассказывают о том, что спасать животных - это хорошо. Хозяйка питомника - женщина, которая организовала его на собственные средства фактически. Я так понимаю, что у всех питомников примерно такая же судьба, государственных учреждений подобного рода мы не видели. Там не разводят животных, туда попадают кошечки с трудной судьбой. Та кошечка, которая на фотографии, родилась на воле, но у нее были какие-то отклонения, цвет шкуры вроде не тот. И ее мамаша гепардиха ее бросила, потому что она была бракованная как бы. Все как у людей, в общем. Волонтеры нашли ее в дикой природе брошенную и доставили в питомник. Хозяйка питомника кормила ее из бутылочки с самых первых дней и эта кошечка воспринимает ее как маму до сих пор. Это, кстати, удивительный факт, гепарды - почти единственные кошачьи, которых можно приручить. Единственное условие - они должны быть вместе с человеком с самого раннего детства, назовем это так. Приручить взрослого гепарда невозможно. А если гепард находится с человеком с самого начала, у него не вырабатывается абсолютный инстинкт охотника. Это значит, что он охотится на всех, кроме тех, кто его приручил. Вроде бы у рысей тоже может ломаться инстинкт, но я точно не знаю. А у других кошачьих, таких как леопард или лев, этот инстинкт прервать невозможно, даже если они в жизни никого не видели кроме человека. Любой воспитанный в неволе лев - это мина замедленного действия. Десятки случаев по всему миру только за последние годы, когда львы убивали не только дрессировщика, но и всю семью. Просто так, вдруг, превращались в диких зверей, несмотря на годы дрессировки. А у гепардов не так. В этом питомнике их с десяток, а половина из них с детства воспитывались хозяйкой. Знаете, что они делают с хозяйкой? Они к ней спать в кровать приходят... К маме... И спят у нее в кроватке. Я эту информацию долго пыталась осмыслить. Одно дело это узнать, а другое - представить себе, как ты лежишь в своей кроватке в Купчино в Питере, например, на проспекте Славы. Подоткнула там подушечку, одеялко поправила, романтичный дождь барабанит за окном так уютно, и тут такой звук - хррррр. И гепардик к тебе нос сует под одеялко и укладывается рядом спать... Гепард (!) укладывается с тобой (!) спать!!! Это вам не хомячок, обоссавший всю квартиру и перегрызший кабель телевизора... (Это я сейчас о своем, о детском). Это другое... Вот у меня люди часто спрашивают: ты в Африке же много раз была, да? Как там эти бедные люди живут, а? А вот так вот в южной Африке живут эти бедные люди. И я честно скажу, я бы так смогла жить. Определенно.
Но пока я живу в Купчино. И сейчас пойду в свою кроватку. Подоткну подушечку, поправлю одеялко. И буду лежать и прислушиваться, а вдруг раздастся вот этот "хрррррр"? Но я знаю, что будет, - не будет гепарда.
Остается мне только дождь и песни Шевчука...
А я бы так хотела, снова в Африку...
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть пятая.
В этом питомнике живут еще с десяток других животных: белый волк, львы, черная пантера и другие кошечки и не кошечки. Из тех, кого еще можно потрогать, каракал:
Мне больше всех остальных понравились гепарды. Что-то в них есть такое... Не могу сейчас поймать это чувство. Если очень грубо, у них морда очень особенная, а в глазах как будто одновременно грусть и взъерошенность. И даже какая-то доброта. Леопарды, например, - совсем другие. Они не взъерошенные, наоборот - холеные такие, как будто облизанные матушкой-природой, и жесткость в них чувствуется, чего не скажешь о гепардах. Забегая вперед, вот фотка гепарда и рядом - леопарда, он уже из намибийского питомника. Так, чтобы сравнить двух, казалось бы, похожих кошечек. Фото с гепардом не очень удачное, через сетку, но морда очень уж характерная получилась.
Ну и раз пошла такая пьянка про кошачьих, вот несколько фоток львов из прошлой поездки. Они были сделаны в первые дни в ЮАР, это - почти единственные фото, что я успела загрузить в Интернет до того, как у нас стыбрили компьютер и фотоаппарат. Львов мы смотрели недалеко от Йоханнесбурга. Город называется Bethlehem. Если кому-то нужна наводка поточнее, лодж называется Lionsrock Lodge. Это недорогое место, и очень красивое. Ехать туда по грунтовке минут 20 от трассы. Львы находятся за сеткой, но сетка очень крупная, не только объектив проходит, но и весь фотоаппарат. Так вот, львы:
реснички!
Львы, конечно, очень фотогеничные и выглядят как образцовая африканская семья. Но, если с ними познакомиться поближе, оказывается, что им по праву принадлежит "корона джунглей". А настоящая корона принадлежит всегда самому жестокому и агрессивному. Хочешь быть королем - умей убивать. Именно так львы и поступают, даже по отношению к собственным детям. Это очень эмоциональные и раздражительные животные. Далеко не все львята переживают свое детство, папы их очень часто убивают, просто потому, что они путаются под ногами и мешают. Если маленький львенок заболел или слаб, если он требует внимания, отец почти наверняка его убьет, потому что слишком шумный и неудобный малыш доставляет папе неудобство. Старшие братья тоже не любят суеты... Вероятно поэтому львицы рожают в одиночестве в саванне и возвращаются в прайд только спустя несколько месяцев, когда львята хоть немного окрепнут и перестанут быть слишком уязвимыми. Львы терпеть не могут слабых. Кстати, к людям это тоже относится. Если вдруг когда-нибудь вы окажетесь в саванне и станете мишенью для львов (и других кошек, кстати, тоже, гепарды охотятся по схожему принципу), первой мишенью в группе будет самый слабый - ребенок. Условно говоря, если в вашей группе в дикой природе будет много людей, самые большие шансы выжить имеет рослый и сильный мужчина, на него львы нападут в последнюю очередь. Мы неоднократно убедились в особенностях такого поведения, когда были в питомниках. Неважно, сколько человек было в группе, львы и гепарды всегда пристально смотрели именно на Алису - самую маленькую в группе, даже если она вела себя очень тихо. Да более того, несколько раз и львы и гепарды готовились к прыжку и бросались на сетку именно в ее направлении, игнорируя всех остальных.
Может шут с ним, с хронологическим порядком? Кошки так кошки, вот еще мои любимые гепарды, теперь на видео. Это в Намибии, питомник в 24 километрах на восток по трассе от города Kamanjab.
Вернемся пока в наш питомник в Блумфонтейне. Алисе очень понравились гепарды, но настоящая любовь у нее случилась с козлом. Не знаю почему и зачем, но в питомнике кошачьих проживает козел. И почти весь час, пока мы слушали экскурсию, Алиса кормила его травкой и рассказывала ему о том, как у нас классно в Петербурге, и что "если бы мама и папа разрешили", то она бы обязательно взяла его с собой. А козел к ней так прилип, что бежал за ней вдоль вольера и бросался на сетку. У него в вольере, конечно, своя была травка, но из рук Алисы-то вкуснее... В общем, ответ на вопрос, какая кошечка ей понравилась больше всех, я думаю, понятен... Расставалась она с ним через час чуть ли не с ревом. Любовь такая штука...
Ну всё. Закончилась наша экскурсия, поехали менять Hilax на простенький паркетник в аэропорт. Часа три тупняка... В долгом тупняке со стороны менеджеров компании Thrifty не было ничего примечательного, кроме того, что было очень жарко и под эту лавочку "жарко" мы подписали с полдюжины страниц договора об аренде автомобиля, на одной из которых мелким шрифтом было написано, что стоимость аренды автомобиля в день включает в себя не более 100 километров пробега в сутки. Но об этом мы узнали гораздо позже, уже в Намибии, когда после сдачи этого авто мужу прилетела смс о снятии 600 баксов в виде штрафа за превышение суточного километража 100 километров в сутки... Это умора просто в масштабах расстояний в ЮАР. Ну ничего, не будем обсуждать, почему менеджеры не предупредили нас о таком незначительном нюансе... Просто купим себе белые футболки с черной надписью "ЛОХ" на спине. Хотя они, конечно, могли бы и указать такую деталь при бронировании на сайте...
Дело было уже к вечеру, и мы как-то стеснялись напрягать наших друзей на поездку в тауншип, они все-таки с маленьким ребенком, да и дело... к вечеру... Но, наши африканские друзья были полны энергии, поэтому - поехали. Для начала мы заехали в торговый центр, чтобы купить одеяла. Об этом мы еще раньше договорились, я настояла, что мы хотим как-то помочь. Дело тут не в доброте, просто мысль приехать в трущобы для того, чтобы выйти из машины, узнать, как хреново они живут, снять это "хреново" на камеру и уехать казалась какой-то дикой. Одеяла нашли отличные - большие шерстяные, 10 баксов за штуку. Купили 5 одеял, поехали. Ох, вот сейчас мне, наверное, тяжеловато будет писать, очень громоздкие чувства приходят с этим воспоминанием.
Тауншип в Блумфонтейне находится прямо у границ города - муравейник, состоящий из жестяных коробок, километры. Табисо говорил мне куда ехать: здесь направо, налево, направо, направо, налево, и так много раз. Мне показалось, что этот город не меньших размеров, чем сам Блумфонтейн. Дороги там исключительно проселочные, с ямами, колдобинами, на низком седане местами проехать будет сложновато. Ближние к трассе улицы имеют какие-то названия, точнее, - номера. А дальше уже все в кучу. На навигаторе это все не трекается, просто как бы поле показывает. Мы ехали по этому тауншипу минут десять, пока где-то не остановились. Естественно, мы не выбегали из машины, чтобы сфотографировать этот муравейник, поэтому с панорамными фотками у нас напряг, их нет. Очень много людей, все провожают взглядами, белых здесь вообще нет и никогда не бывает. Что им тут делать. Остановились возле дома номер 5021.
Табисо объяснил вышедшим из домов людям, что мы приехали в гости. И хотим подарить им одеяла. Нам обрадовались. Тяжело писать про это, если честно. В домах, будем их так называть, нет никаких коммуникаций, ни электричества, ни воды. Местной зимой там по ночам очень холодно, иногда до нуля. У многих людей нет даже одеял. Детки все простуженные, с соплями. Да и взрослые тоже все шмыгают носом, мы как раз были в разгар "зимы". Наверное, по моим предыдущим намекам могло сложиться впечатление, что в тауншипе нас поджидала какая-то жесть. Не было ничего такого. А что было? А было так. Мы вышли из машины, познакомились с людьми, я разговорилась с какой-то женщиной, она по-английски говорила немного, остальные, те, кто не говорили по-английски, стояли в сторонке и смотрели на нас - улыбались. Мальчик у этой женщины ходит в школу. Ходит в прямом смысле, и далеко, транспорта там нет.
Меня почти сразу отпустило - совершенно нормальные люди, просто декорации некрасивые, а так.. ничем от нас не отличаются. Просто они очень бедные. Но бедные исключительно в материальном смысле, с душой у них все в порядке. Может быть даже лучше чем у некоторых богатых. Привезенные одеяла они отнесли соседям, тем, у которых есть детки. Мы разговаривали о том, как они живут и о том, нужны ли они правительству своей страны. Выяснилось, что нужны. Нам рассказали, что в ЮАР есть программа по перестройке тауншипов. Правительство финансирует застройку этих районов типовыми домиками с электричеством и водой, каждый житель тауншипа стоит в очереди на такое жилье. Вот только очередь идет очень долго, не то что годами, иногда десятками лет. Кто-то рождается в таких жестяных коробках и в них же живет, пока не появятся внуки. Кому-то посчастливится найти работу, как Табисо, и они переезжают в более благополучное жилье. Но с работой в ЮАР очень туго. Там настоящая безработица, слишком много людей покинули бантустаны - десятки миллионов, сложно всех трудоустроить. Более того, в ЮАР очень много беженцев из Зимбабве и других стран центральной Африки, оттуда, где постоянно идет война. И такие домики из кусков жести для них - это островок спокойствия и счастья по сравнению с этой самой войной.
Вот в этом месте мне хотелось бы что-то сказать, как мне кажется, важное. Может быть, это важно только для меня, а может и нет. Вот есть такие стереотипы, что Африка - это скопище грязных обезьян. И в этих стереотипах людей приравнивают к этим обезьянам. Мне так грустно это слышать всегда. Нам говорили: зачем вы идете в тауншипы в Африке, там же дикие люди, там беспредел... Побывав в тауншипе, я могу с уверенностью сказать, что там нет никакого беспредела. И обезьян там нет. Там живут такие же люди как мы. Нищета и неприглядные жестяные коробки? Да. А что, в Европе, например, нет нищеты? Рядом с Елисейскими полями в Париже прямо на пешеходных переходах даже не сидят, - лежат десятки нищих людей (белых, причем). И у них даже собственной жестяной коробки нет. Это в мае годом ранее мы вновь видели своими глазами. Почему-то нищие в Европе не пугают людей, а Африка пугает. А мне вообще кажется, что во всех странах люди абсолютно одинаковые, просто формы жизни разные. Везде есть свои дворцы и своя грязь. Вопрос в том, что именно ты готов и хочешь увидеть. Абсолютно нормальный город, этот тауншип. Ну как нормальный... очень бедный, нищий, если называть вещи своими именами. Но люди там - обычные люди, ничем вас не удивят. У этой женщины сын тоже - левша, как и Алиса, тоже были сложности с письмом, мы про это поговорили)
Я буду осторожна в своих рекомендациях посещать тауншипы в ЮАР. Прежде всего это связано с очень сложной логистикой. Без надежного проводника туда ехать не стоит, забраться туда можно, а вот выбраться оттуда без подсказок весьма непросто. Эти города, действительно, гигантские в своих размерах, их нет на карте, да и дорог там нет по сути. Заблудиться там проще простого. Люди там хорошие, но как и везде - не все из них хорошие... Разные бывают. Но в отличие от большого города, обратиться за помощью там будет не к кому, ни к милиции, ни к скорой помощи, их там нет.
Отвозим семью Сесото и прощаемся с нашими африканскими друзьями, прощай малышка, и будь счастлива. Пусть твоя жизнь будет доброй и полной любви...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Часть шестая, или седьмая? Запуталась я уже сама.
Честно говоря, сейчас мне кажется, что больше ничего интересного уже и не напишется. Пытаюсь мысленно вернуться в ту точку, когда мы уезжали из Блумфонтейна, и мне кажется, что ничего такого "вау" в обозримых предстоящих днях уже и не было. Ну то есть как, нам-то было хорошо - прекрасная кухня, отличные отели, удивительная природа вокруг. В общем, мы просто качественно отдыхали. Добротно, с удовольствием, с большим комфортом. Это нормально для ЮАР. Ну... пока не происходит никакой драмы, напишу пару абзацев для людей, которые планируют похожий маршрут.
После Блумфонтейна мы поехали к океану. Долгие переезды не любим, поэтому останавливались где придется. Первым таким местом был небольшой городок Graaff-Reinet. Это место мы засекли еще в прошлом году, остановились там просто случайно. И подсели. А подсели мы даже не на городок, а на один ресторан, который там есть. Он называется Polka. Нашли его случайно, и никак не ожидали, что в городке, который можно весь проехать за пять минут, бывает такая крутая гастрономия. И дело тут не в великолепных стейках, к ним мы уже привыкли за предыдущие дни настолько, что уже как бы даже и не хотелось. Ресторан очень крутой. Не скажу, что это вот прямо две звезды Мишлен, но... в принципе... это очень близко к уровню (парижского, например) Мишлен. Буквально может одного сантиметра не хватает. Я, конечно, не буду описывать данный ресторан как некое приключение, это, скорее, рекомендация путешественникам - не пропустите, если будете ехать мимо. Там два меню - дневное и вечернее. На вечер столики лучше заказать днем. Если ужинаете на выходных, стоит попросить менеджера в отеле заказать столик заранее - на выходных там вечером нет свободных мест. Цены более чем гуманные, учитывая уровень кухни - это вообще ни о чем. Меню за год изменилось кардинально, поэтому подробные рекомендацию по блюдам давать нет смысла. Но, вдруг, если кто-то едет в ближайшее время: в дневном меню есть тушеная телятина - это просто вынос мозга. Я не знаю, из чего состоит этот соус и как они ее готовят, но это - высший пилотаж. Из вечернего меню я брала ризотто. Блюдо, которое очень легко испортить, но только не здесь - лучший ризотто в моей жизни. Салат из груши, манго и рокфора также прекрасен, обязательно используйте соус, который к нему подают. Кстати, передаю привет людям, которые считают, что южная Африка это дикий экстрим для желудка, нда... Дима в том момент находился в такой стадии, когда ты уже больше не можешь есть стейки, но что-то тебя не отпускает. Поэтому он заказал настоящее извращение: стейк под тремя видами сыра с голубой плесенью. И такое бывает в африканской глубинке...
Короче, судя по предыдущему абзацу уже становится понятно, что мы заехали в ЮАР поесть...) В том числе, да. Кроме Польки в городке есть и более духовные наслаждения: национальный парк Camdeboo . Он состоит из двух частей, я рекомендую поехать в ту его часть, в которой находится Valley of Desolation. Это от города буквально минут 10. Очень симпатичная дорога по серпантинам, зверьки разные бегают толпами. Эта дорога заканчивается маленькой парковкой на горе и оттуда метров 200 идет тропинка к очень интересным скалам. Мы в прошлом году были там в дождь и ураганный ветер, даже при этих условиях скалы показались нам сказочно красивыми. А на солнце там вообще красотища наверняка. А в этом году мы до этих скал не доехали, потому что Polka...
Городком правят истинные буры, он очень похож на город времен начала 20 века. Хотя его история уходит в еще более давние времена. Как-то так выглядит приличный отель (около 90 долларов за троих). Это здание самого начала 20 века принадлежит хозяину отеля, он же им и управляет. Хозяин неизменно - высоченный мужик с сединой и прямой спиной. И, конечно, how do you do, sir в лучших традициях акцента той эпохи. Видите там балкончик по центру? Вот это наш балкончик, я там сидела в кресле полночи, хотела писать стихи, но стихи не пошли - слишком умиротворенное состояние приносит местная ночь.
Почти все хозяева подобных отелей в ЮАР живут в них же. И это не совсем отели, скорее - наследственные особняки, которые хозяева в силу изменений времён используют как гостиницы. Мы это поняли, когда увидели в одном из многочисленных шкафов в нашей комнате две дюжины наглаженных мужских рубашек. Вроде как приехали в гости к бурам. Просто люстра в нашей спальне!
А вокруг гостиницы (как и везде) сад с розами и другими прекрасными цветами. Да что там сад - в этих краях розы растут даже из попы дискобола... Мы решили, что это реплика то ли с Мирона, то ли с Лисиппа.
В этом месте я снова передаю привет людям, которые уверенно ассоциируют Африку сплошь с обезьянами. Ну это сарказм, конечно. Я делюсь этими фотографиями в попытке передать атмосферу типичной глубинки в ЮАР и того, как живут люди, которых называют бурами.
Едем дальше. И опять нет никакой драмы. Сейчас сплошь будут наводки на интересные места и ноль адреналина. Ой да, и фотографии будут.
Пару слов про "едем". Дороги очень хорошие, ехать по ним можно очень быстро. А с учетом расстояний и наглого отношения к некоторым правилам дорожного движения мы спидили. Из опыта, который сложился у нас за два года, мы вынесли следующее: во всех городах есть камеры и в городе превышать скорость нельзя, в прошлом году нам прилетел один штраф. А между городами камер вроде нет. Всю центральную часть ЮАР мы проезжали на скорости до 140, штрафы не приходили за эти отрезки. Исключение составляет дорога Садов - это отрезок дороги на побережье от порт Элизабет до Кейптауна. Там камеры точно есть, их даже видно. И местные не раз нас об этом предупреждали. Полиции на дорогах нет, нас ни разу не останавливали в ЮАР. Большинство местных за обедом в ресторане выпивают пару бокалов вина и садятся за руль. Не знаю, какие там нормы алкоголя приемлемы, но на дорогах не останавливают просто так. Да и как я уже сказала - не видели мы там дорожной полиции вообще. Водители очень вежливые, дорожное движение на порядки более цивилизованное, чем в России, никакого стресса нет, к левостороннему движению полностью привыкаешь на третий день. При обгоне подавляющее большинство водителей уходят на обочину и пропускают. Ты им включаешь аварийку в знак благодарности. Так же как в России. Но чуть дальше - если ты кого-то поблагодарил аварийкой, тебе поморгают дальним светом. Приятно там ездить...
На дороге Садов мы остановились в местечке Stormsriver. Мы пробыли там всего три дня и две ночи, так как планов было громадьё - Намибия, Ботсвана... А вообще, если вы не ограничены по времени, там можно упасть на недельку, ну на пять дней точно. Там очень-очень-очень много всего! И все это в доступности 20 минут на машине. Очень красивый пляж, купаться нельзя, там акулы, но для фотографов - просто рай! Пляж называется Nature Valley. Самое старое дерево в южной Африке - дорожка к нему ведет через лес, тропинка, временами переходящая в деревянный настил, минут 20 ходьбы, лес - великолепен! Парк Zipline над водопадом, вроде бы он называется Zipline waterfalls adventure, за полтора часа вы пролетаете 8 или 9 трасс над каньоном реки и небольшим, но очень красивым водопадом. И огромное число питомников с самыми разными животными. Это только малая часть того, что там есть. В каждой гостинице есть огромный стенд с брошюрами, не растеряетесь. Из питомников нам безумно понравились такие:
Monkey Land. Обезьяны живут на большой огороженной территории, но не в клетках, - бегают по лесу. Посмотреть их можно очень близко, так как по маршруту установлены площадки с кормом, они все туда прибегают и чавкают апельсинами и яблоками прямо тебе в камеру. Чистый кайф.
Там вроде бы около 15 видов обезьян. Зачем не знаю, но в этом парке живут лемуры из Мадагаскара. Бешеные звери. Они реально носятся у тебя между ног, постоянно дерутся и издают зверские вопли. И тоже чавкают у тебя под носом.
Дочь была в восторге от этого питомника. Когда мы оттуда уходили, она чуть не плакала: "Мама, я так хочу быть обезьяной!!! Ну почему я не обезьяна? Они так вкусно хрумкают апельсины, я хочу также!"
Lawnwood Snake Sanctuary. Здесь совсем немного гостей, даже как-то было немного грустно, что такое замечательное место не балуют своим вниманием туристы - не любят змей. Любых не ядовитых змей можно взять "на ручки", погладить, поцеловать.
"Мама, я так хочу быть змейкой!!! Я хочу также ползать между камней и чтобы у меня была такая же красивая шкурка!!! Ну по-че-му я не змея?!"
А у меня была другая печаль, в одном из вольеров я нашла только что скинутую змеиную кожу, - змея только что ее сбросила и уползла, она еще даже не успела обсохнуть. Мне разрешили взять ее с собой, я положила ее на камешек просушиться и за-бы-ла!!!
Где же теперь моя змеиная кожа... И где мои обезьянки?! Где гепарды?! Стейки с рокфором?! Лемуры? Розы и дискоболы?
Они в Африке, детка...
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть восьмая.
Мы по-прежнему в stormsriver и по-прежнему счастливы - любуемся зверями и природой. И вот теперь мой любимый питомник, причем, любимый из всех, которые я когда-либо видела. Удивительно, что этим местом стал птичник. Никогда не была фанаткой птиц, но тут мое сердце дрогнуло. Я даже позволю себе некоторые технические детали в описании этого места. Называется оно Birds of Eden. Он занимает огромную территорию почти под открытым небом. Почти это так: сколько-то гектаров тропиков (или просто пышного леса?) огорожены сеткой на высоте около 20 метров (или выше?). Путь через парк лежит через лес по деревянному настилу шириной в метр-два. В основном настил навесной. Выглядит это примерно так:
Заканчивается тропа на уровне реки выложенной камнем дорожкой.
Тропа довольно длинная, мне показалось, что не меньше двух километров. И везде по ходу движения установлены кормушки, в которые смотрители птичника регулярно подбрасывают разную вкусняшку.
То есть, ты, по сути, гуляешь по лесу, точнее, тихонечко идешь. Тихонечко, потому что птицы летают вдоль и поперек и совершенно невозможно не остановиться минут на пять на каждом десятке метров. А кормушки, которые расположены чуть ли не на каждом шагу, приближают твое желание прикоснуться к прекрасному - туда слетаются птички и позируют людям, у которых есть хороший фотоаппарат! Тем, у кого фотоаппарат простенький, они тоже позируют, но, в основном, задом... Все-таки в следующую поездку постараемся сделать upgrade для наших мыльниц. Выбрала несколько снимков из тысячи, которые ничего. А вообще я заглядывала в фотоаппараты других туристов, тех, которые с телескопами, там просто - райский рай, очень красиво. У них были совсем другие птички на снимках))) Ну да ладно, чем богаты, как говорится. Птички! И да: "ма-ма!!!" Почему я не пти-чка? Я согласна быть не обезьяной и не змеей! Я хочу быть птицей и уметь летать!!!" А мне и возразить нечего... Я бы может тоже хотела...
Это буквально несколько фотографий, птиц там намного больше, их там сотни видов, мне показалось. И кайф не только в их разнообразии, но и в том, как умно и красиво устроен этот парк. Он вообще теперь мой самый любимый, я ничего более прекрасного в путешествиях не видела. А хотела бы! В буклете парка написано, что это самый большой птичник в мире, устроенный подобным образом - в естественной среде. Но в буклете все всегда пишут, что они - самые крутые. Хотя масштаб увиденного склоняет в это поверить.
Так, что у нас дальше... О! А дальше у нас тарзанка! Ё-маё, вот это было настоящее испытание для психики! И началось оно задолго до путешествия в ЮАР. Кратко, для тех, кто еще не знает про это дьявольское место: это как бы самая высокая тарзанка в мире. Как бы, потому что несколько лет назад где-то в Макао что ли, сделали еще более высокую тарзанку, вроде бы она выше метров на 10-20. Но поверьте мне, эти 20 метров не играют ни-ка-ко-го значения, когда счет идет на сотни. В Макао-варианте нужно прыгать с крыши небоскреба, а здесь с моста в каньон. Высота тарзанки в ЮАР - 216 метров. Тебе к ногам привязывают веревку и сталкивают с моста, а дальше ты наслаждаешься свободным падением головой вниз на протяжении семи секунд. Ну жуткий бред, и понятно, что нормальный человек на такую хрень не поведется. Вот и в прошлом году мы заехали на смотровую площадку этой самой банджи (это в 20 минутах от Stormsriver), так, чисто посмотреть на шизанутых безумцев, которые сигают в пропасть с моста. Смотровая площадка там отличная, каждый раз, когда чье-то тело летело в эту пропасть с космической скоростью, я поднимала голову повыше, чтобы посмотреть, разбился или вытащили? Всех вытаскивали, но все равно, зрелище не для слабонервных, я уже молчу про тех, кто там болтался на этой резинке над пропастью. Заехали "чисто посмотреть" это не совсем правда. Дима при просмотре сжимал кулачки и внутри себя нервно пережёвывал идею последовать примеру этих безумцев. Подобный опыт у него уже был, в Карелии он прыгал с тарзанки высотой 17 метров. Но 17 метров против 216 как-то не проканали и Дима честно заявил - не буду прыгать, не хочу! Осушил стакан, хлопнул им по столу и мы поехали дальше. А потом он весь год жалел об этом. Ну как жалел - в надежде, что мы там больше не будем проезжать мимо. А у меня тогда не то что страха не было прыгать - у меня мысли такой не было, даже рядом. Поэтому и страха не было, я просто знала, что никогда на такое не подпишусь.
А тут за месяц до поездки мы внезапно купили билеты в ЮАР и вопрос с тарзанкой всплыл буквально на второй день планирования маршрута. Всплыл он у Димы примерно с такой формулировкой: "ну вот, второй раз проеду мимо самой высокой тарзанки в мире и не прыгну, как самый настоящий лох. Милая, ты меня будешь любить после этого?" По его интонации было понятно, что в этот раз он точно собрался прыгать... Ну и ладно, пускай прыгает, чем бы дитя не тешилось, как говорится, я к этому не имею никакого отношения. И тут у меня в голове наступает вот этот момент, когда ты спокоен вроде бы и уверен в своей адекватности, но тут к тебе в голову аккуратно прокрадывается таракан, который очень тихонечко задает тебе вот этот простой вопрос: "А ты?".
А я таракану: уйди, тварь, я не буду с тобой разговаривать, и с тарзанки я прыгать тоже не буду. У меня вообще все в жизни хорошо, и такой треш мне нафиг не нужен. Таракан спокойно все это выслушивает, молча. И укладывается спать в твоей башке. Сладко прижав к своей тараканьей груди часть твоего мозга. Типа он ни при делах. День - тишина. Таракан молчит. Но тишина такая - нехорошая... Как тогда, в Лесото на пограничном контроле... Когда ты понимаешь, что что-то пошло не так... Начинаю гуглить эту фразу: "прыжок с тарзанки, резинка оборвалась". Нет, ну а что я должна гуглить с таким тараканом в голове? Добрый Гугл рассказывает мне, что на мосту между Замбией и Зимбабве (мы там, кстати, были, но не прыгали с тарзанки, а катались на zipline), год или два назад с тарзанки прыгала одна американская женщина и на подлете к бурным водам Замбези ее резинка порвалась и она нырнула прямехонько в реку к крокодилам. Я говорю таракану: Вот видишь!!! А он мне: тююю, она же выбралась оттуда, выплыла как миленькая, и ни одной царапины... А моральную травму мы переживем, я же с тобой, детка! И никогда тебя не брошу! И таракан ласково обнял меня, всю. Вот так примерно у меня наступил переход от нормального адекватного человека к состоянию "надо прыгать...."
И вот это состояние "надо прыгать" оно не очень простое для такого тревожного человека как я. Я насиловала Гугл до самого нашего отъезда самыми фантастическими фразами: "если ты висишь вверх ногами, приливает ли кровь к голове, что делать?!"; "можно ли описаться, если долго летишь в воздухе с тарзанки?"; "до какого возраста сердце выдерживает что-то типа полета с моста?". Ответов была такая поляна... И один из последних мы посмотрели вместе с Димой буквально в ночь перед отъездом на одном из каналов Youtube. Пятиминутный ролик рассказывал о том, как большая любящая немецкая семья на отдыхе где-то в Таиланде подарила на юбилей любимому дедушке развлечение - прыжок с тарзанки. Там метров сто, не больше. Дедулю экипируют, все это происходит под задорную музыку, привязывают его резинками и веревками, сталкивают с вышки... А в последний момент, это прямо видно на видео, он уже, видимо, передумал прыгать. Но бляха-муха, деньги уплачены... И он летит. Видео красивое, а потом следующий кадр: семья его распутывает от всех этих веревок, любящие внуки гладят его по голове, дети утешают, говоря, как сильно они им гордятся... И буквально на пару секунд камера скользит по пятой точке. Ох ты ж блин... Этот коричневый орнамент на попе ни с чем нельзя спутать... И дедуля плачет. Мы с Димой даже не обсудили это видео, всё было понятно без слов... Гуглить "обосрался на тарзанке" уже не было времени - пора на самолет. Но вот я сейчас скажу правду: все что я описывала ранее, оно все было. Но я опустила одну деталь, всё это время в Африке до этого момента мы жили этим видео.... Ну не полностью им жили, конечно, но оно примостилось в мозгу где-то рядом с тараканом. То есть, гуляешь по питомнику обезьян, и вдруг такие часики в голове: помнишь этого дедушку? Вот... а до твоего прыжка с тарзанки осталось меньше двух суток...
Нет, ну правда, мне было очень страшно. А в день прыжка у нас вообще началась натуральная истерика. Наше с Димой коллективное сознательное и бессознательное рисовало совершенно убойные картины: мы лежим на дне этой пропасти, разбившиеся нафиг, к нам бегут люди, но не добежав до нас 5 метров они останавливаются и закрывают нос руками. Боже! Откуда это запах?! Пока ехали туда в машине, мы с Димой по очереди выдавали свою порцию истерики. Он закрывал глаза руками и представлял себе, как его тело специальным самолетом доставляют в Петербург, и там его встречают родные и друзья. Все плачут, берутся руками за носилки, и тут подбегает человек и передает нашим друзьям пакетик целлофановый с надписью "Перекресток". Друзья хватают пакетик, открывают его.... а там - его брюки....... не успели постирать перед отправкой в ЮАР... На следующий день новости по CNN: "Two russians got into terrible mess in SAR. While jumping down from the bridge, they......". И весь мир ликует: Вот! Наконец-то эти русские обделались, мы всегда знали, что они засранцы!"
Короче, колбасило не по-детски. Ребенок, почуяв такую аппетитную дискуссию на любимую детскую тему, тоже подключилась - в ход пошли сюжеты из голливудских блокбастеров: крупным планом поджатые губы героев, толчок, мы падаем с моста и тут - взрывается вулкан, покрывая своей коричневой массой весь мост, люди в панике бегут и спасаются, машины тонут в этой коричневой реке...
Вот в таком примерно истеричном настроении мы приехали к мосту. Испугавшись теперь уже собственных мультиков, первым делом пошли в бар. Дабы не посрамить нацию, хлопнули в качестве допинга по два бокала вина. Стало легче, кстати... Допинг рулит. Ну а потом на мост! Вместе с группой туристов из Индии. В знак такого волнительного мероприятия мы очень быстро передружились, разговорились, разобнимались... А дальше странно - на самом мосту страх почему-то ушел. То ли вино, то ли мы уже заранее перенервничали, то ли музыка там на мосту хорошая играла. То ли так и должно быть. Так или иначе, в какой-то момент я даже искренне захотела подойти к краю и полететь. Так и вышло. Тараканы в голове праздновали победу! А специальные люди снимали это на видео-камеру.
Ну вот и всё! Дело сделано. Теперь уже можно и спокойно написать о том, как все было на самом деле. Первые три секунды полета - это было для меня настоящее счастье. Я даже не знаю, как это описать, это просто нужно сделать. Всего несколько секунд, но они такие вдохновляющие, мир меняется вокруг тебя, это, действительно, - полет! Неповторимые, и при этом, очень хорошие эмоции. Вторая половина полета тоже хороша, но она уже более напряженная - тело набирает скорость, и при этой скорости спокойно дышать становится чуть сложнее, воздух вокруг начинает греметь, чувствуется перегрузка. Но все это абсолютно выносимо, даже для тревожных людей. Тем более, что длится это недолго, меньше чем через минуту за тобой спускаются и поднимают. Пока ты там болтаешься внизу, есть один пикантный момент по ощущениям, кажется, что резинка с ног вот-вот соскользнет, и, поэтому, возникает инстинктивное желание притянуть к себе стопы, чтобы как бы удержать эту резинку. Но, я думаю, что эти ощущения имеют ложную природу. Ежедневно с этого моста прыгает по сотне людей, на протяжении нескольких лет, и ни у кого эта резинка не соскользнула. Вообще, вся работа организаторов прыжка выглядит очень профессионально и вызывает доверие, у меня сложилось ощущение, что это абсолютно безопасно. Ограничения по весу - 150 килограмм максимум. Ограничения по возрасту - 12 лет минимум. Алиса очень расстроилась, она очень хотела прыгнуть, но... ладно...
Нужно ли говорить, что мы покинули этот мост абсолютно счастливые? Даже не счастье, это была сущая эйфория!
Как бы так элегантно сделать переход между рассказом о прыжке с тарзанки, дедушкой в Таиланде и последующим посещением слоновника в Найзне в этот же день? Использую в качестве мостика, пожалуй, вот эту фотографию:
Слоновьи какашки в питомнике в Knysna, это в часе езды в сторону Кейптауна. Прекрасное место. Да что там прекрасное, такого у нас в жизни никогда не было - мы ночевали в хлеву со слонами... Жизнь так прекрасна! Особенно в Африке!
Knysna, слоновий питомник. Когда мы посещали это место в прошлом году, мы заприметили гостиницу прямо в этом питомнике. Я пыталась найти ее на букинге, не нашла. В итоге бронировала ее с официального сайта этого слоновника. Там довольно запутанная процедура, но цели достичь можно. Да, место называется Knysna elephant park. Суть уникальности данного места состоит в следующем. В парке живут с десяток или больше слонов, которые в дневное время пасутся в поле, туда же возят на тракторах туристов. Можно погулять со слониками, потрогать их, покормить. А на ночь слоники идут спать в свой хлев. Данное помещение имеет общую стену с гостиницей. То есть, вход в номера (обычные, хорошие номера с душем и всеми удобствами) расположен с улицы, по лестнице, и из некоторых номеров есть проход на большой балкон. Но этот балкон выходит не на улицу, а прямо в хлев к слоникам. Балкон оборудован под гостиную: столик, диваны.
На фото выше хлев пуст - слоники еще гуляют. Приходят они туда когда стемнеет. Ранним вечером мы съездили в Найзну, погуляли по Ватерфронту, отведали местных устриц - чистый восторг! Это 10 из 10, это вообще невообразимо... Дима их ел даже без зеленого тобаско, лимона и перца. Вернулись в хлев на наш балкон, открыли бутылочку розового Cape elephant, а дальше - дальше мы просто сидели на этом балконе и смотрели на слонов. Буквально в пяти метрах от нас слоники готовились к ночи. На балконе была полная тишина, свет мы почти погасили до бледно-розового. Кроме нас там первые пару часов была девушка, волонтер в питомнике, она сидела на диване и рисовала их. Слонов. Потом она ушла. А мы просто сидели несколько часов и смотрели. И было так хорошо, как-то странно хорошо, не верилось, что это происходит с тобой. Слоны создают абсолютно космическую атмосферу, у них очень долгое дыхание, я не знала, что оно такое долгое. Они начинают вдыхать воздух и ты ждешь, что вот-вот вдох достигнет цели, а он всё длится... Звуки... У меня было настоящее ощущение транса. Как будто на другой планете. А еще они спят лёжа и пукают... И касаются друг друга с таким почти утробным звуком, что ты начинаешь что-то вспоминать... Что-то из жизни до твоего рождения. И всё это происходит в абсолютной внешней тишине. А потом опять долгий вдох... Но ты уже не следишь за тем, где он закончится, теряешься где-то посредине...
Это фото вряд ли что-то покажет или объяснит, оно было сделано уже в темноте на мыльницу без цели сфотографировать, случайный кадр. Если только атмосферу этого транса - ночевки со слонами.
Я уснула на диване на балконе, Дима - тут же прямо на полу. Мне ночью почему-то снился маленький принц и роза, сначала. Потом он ушел и остались только планеты, над которыми летают слоны. И в этом сне они не были тяжелыми. И от планеты к планете постоянно перекатывался глубокий звук, как будто кто-то играл этим звуком... Это была самая космическая ночевка в моей жизни.
В мире много прекрасных отелей с изюминкой, но этот - первый, который я готова рекомендовать. Это не must see. Это просто фантастика.
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть девятая.
Если кто-то хочет помедитировать на видео слоников, - вот почти две минуты они хрумкают веточки и причмокивают. Точнее, сами ветки они не едят, только обдирают с них кору. Тут не то что Алисе, нам всем захотелось "стать слониками" в этом питомнике. Да, кстати, кормить с руки слонов фруктами и овощами - огромное удовольствие, конечно. В прошлом году мы купили 2 ведерка (они продаются в питомнике по $4, перед экскурсией их можно купить). Нам тогда не хватило, жалели, что мало купили. В этом году, уже опытные, мы купили 4 ведерка. Но, оказалось, что мы все еще недостаточно опытные... В следующий раз купим восемь... Короче, берите 16 ...
Следующий пункт назначения - Oudtshoorn. Там слоники уступят место следующему герою: страусу. И дело не в том, что в этом городе есть несколько ферм страусов. Скорее в другом: в этом городе нет почти ничего кроме страусов! Это город, в котором всё состоит из страусов. Всё!!! Чтобы просто увидеть страусов, ходить на экскурсии не нужно - они везде, пасутся огромными стадами. В сувенирных магазинах продают перья и яйца страуса, а в других магазинах продают яйца и перья страуса.... Но вот в отеле на завтрак вам не подают перья и яйца страуса! Только яйца... Перья вам дарят в качестве благодарности за то, что вы остановились в этом отеле... Сон ночью про то, как ты убегаешь от страусов - бесплатно!
Мы первым делом идем в ресторан, так как вечереет, и заказываем себе ужин... Да, именно так.....
В качестве холодной закуски карпаччо из страуса:
Салат, цезарь со страусом:
Горячее, кебаб из страуса:
И только десерт выбился из страусиной упряжки, - облака Одсхорна на самом закате (на веранде в ресторане):
Утро. Про яичницу из страусиных яиц я уже писала... Едем на ферму. Тут я приструню ироничный галоп, и скажу, что подобная экскурсия - очень познавательна. За час-два вы узнаете всё, что можно узнать о страусах и сделаете с ним всё, что хотите. Ну как, - почти всё... Правда, это очень интересно. Сначала мы были в инкубаторе, там рассказывают о том кто такие страусы, что у них в голове, что в сердце... Не буду пересказывать, вы же сами поедете в Африку? Потом - практическая часть. У нас она началась с того, что мы загрузились в какой-то трактор и поехали по полю, хаотично изрезанному заборами. Буквально через минут пять мы остановились и наш гид бросился к страусиной парочке, прихватив с собой пустой пластиковый таз . Водитель трактора что-то кричал ему на африкаанс, и нам тоже кричал. Тоже на африкаанс. Синтаксис мы не поняли, но семантику уловили, - посмотрели в том направлении, куда он махал руками. Там пара взрослых страусов противоположного пола кружила над яйцом. А яйцо трещало по швам и буквально на наших глазах оттуда показалась голова маленького страусенка, а потом он сам целиком, - страусенок! Гид, он же смотритель фермы, освободил его от осколков яйца, посадил в таз и побежал обратно к трактору. Мама-страусиха начала нервничать и крутить своей шеей на все 360 градусов, было понятно, что она осознала пропажу птенца. Но длилось это совсем недолго, буквально пару минут, по прошествии которых она полностью успокоилась и снова чинно села на остальные яйца. Еще в прошлое посещение страусиной фермы нам рассказывали, что у страусов очень короткая память, они не помнят, что случилось с ними несколько минут назад... Мне в тот момент стало жутковато. Вспомнила разные статусы в соцсетях, авторы которых владеют рецептами счастья. Полный текст я сейчас не вспомню, но суть мудрости сводится к тому, что нужно жить только в настоящем моменте, это и есть счастье - быть здесь и сейчас и не думать ни о прошлом, ни о будущем. Я как-то раньше, не задумываясь, разделяла подобную философию и подобные советы мне казались правильными. Но, увидев своими глазами, как мать через две минуты забыла о том, что она родила ребенка, я поняла, что я никогда не захочу быть страусом... Фраза "жить только настоящим" там, в Одсхорне, приобрела для меня какой-то особенно тяжелый смысл, если не сказать больше - отталкивающий. Побуду я пока непросветленной...
А птенец оказался совершенно прелестным! Новая жизнь всегда будоражит, даже если она не твоя, ты всегда это чувствуешь и как будто разделяешь это новое рождение. Это так прекрасно, - подержать на руках кого-то, кто минуту назад впервые увидел этот мир. И ты как будто тоже - немножко заново родился...
Птенчику на фотографиях - 1 минута (жизни):
Дальше в недра страусиной фермы - эмоций было больше! И они прогрессировали не в сторону философии, а в направлении веселья и задора))
Сначала мы их покормили. Кстати, нам сказали, что по технике безопасности их можно кормить только из ложки или посуды. Мы послушались, так и сделали. Хотя, забегая вперед, скажу, что на севере ЮАР мы их видели почти диких и кормили с руки, ничего страшного с нами не случилось. Страусы видят в качестве цели только еду, и клюют именно ее, шанс того, что они клюнут вас куда-нибудь просто так стремится к нулю, у них очень четкий фокус. Если кормить с ладони, клюют чувствительно, но не больно. Не знаю, как обрезать видео, можно посмотреть первую минуту, чтобы получить представление об этом процессе. Кстати, для меня было удивительно узнать, что в борьбе за еду страусы могут шипеть друг на друга почти как кошки!
Ох, да, по пути к завершающей части экскурсии, она же Climax (!), проезжали мимо загона с эму. Безумно интересные птицы!
И их яйца удивили своим цветом. Как он называется, бирюзовый?
Кульминацией экскурсии является ОНО - катание на страусах! Если честно, с тарзанки было проще прыгнуть, чем сесть на спину этой птице... Диме-то повезло, его не пустили кататься... Есть ограничения по весу, не более 80 кило. А если более, то только фото:
Если бы я была подростком, я бы ни за что не представила такое видео на суд уважаемой публики. Все-таки в детстве ты еще следишь за тем, чтобы не выглядеть как полный идиот... Но сейчас-то уже поздно...
Справедливости ради нужно сказать, что Одсхорн это, все-таки, не только страусы. Хотя они и являются самым ярким маркером для региона, там полно и других удивительных вещей. Питомники других животных, парки, винодельческие хозяйства. На последние мы не заезжали, потому что я была за рулем, а Дима из солидарности. Оно может и можно выпить бокальчик, но как-то не хотелось искушать себя - сначала что-то фантастическое дегустировать, а потом нависнуть над рулем серьезной трезвой птицей на ближайшие 4 часа. Дегустировать так дегустировать, чего уж там... Но отель в этом случае должен быть в пределах абсолютной досягаемости, а у нас дорога была далекой. Поэтому, виноградники прошли мимо нас. А вообще, Одсхорн является частью очень популярного винного маршрута, если не самого популярного.
Среди прочих НЕ страусиных мест в Одсхорне мы посетили местные пещеры. Они называются Cango caves. Вот. Мы там были... Никакого особенного восторга от этих пещер я выразить не могу, потому что не являюсь фанаткой спелеологии, и, вообще, мне под землей неуютно... Пока что, по крайней мере))) Но я точно поняла, что это какие-то очень даже крутые пещеры. Во-первых, они огромные, а во-вторых, очень древние. Если не ошибаюсь, возраст некоторых сталагмитов идет на миллионы лет, или десятки миллионов? Не буду путать цифрами, не знаток. Вот, все же, несколько фотографий оттуда, метров по 10-20 все колонны высотой.
Хотя, впечатление от пещер все же осталось. Наш гид рассказывала не только об истории открытия этих пещер и о разных, как бы это более правильно сказать... физико-спелеологических процессах, но и пару историй из жизни тех людей, которых угораздило полюбить эти подземные дворцы и познакомиться с ними поближе... Мы брали обычный экскурсионный тур по пещере, который длится около полутора часов, а есть более продвинутые версии, типа: "adventure Cango caves tour!". Это значит, что ты не просто переходишь из зала в зал по специально обозначенным дорожкам, но и шаришься в местах неположенных для обычных туристов-чайников. То есть тебе показывают такие уголки, в которые ходить как бы нельзя простым смертным. Простые смертные это те, которые платят $10 баксов за экскурсию (как мы). А вот эта непростая штука стоит больше $50. Длится она, вроде бы, около 3 часов и предполагает, в том числе, легко-экстремальные (как бы) проходы по лазу из одной системы залов в другую. Говорят, что там супер-красиво. И чтобы увидеть это "красиво", в одном месте нужно даже не проходить, а именно ползти по темному узкому лазу. Там даже есть ограничения по весу (вернее, по толщине человека, назовем это так). Короче, - изюминка экскурсии!
И вот где-то два года назад в этот лаз залезла группа экскурсантов, желающих воочию увидеть пещерные чудеса. Им всем прикрепили налобные фонарики, как обычно, что-то там специальное на них надели и они поползли. Вроде бы этот лаз метров 20 был, но точно не помню. И случилось ЭТО. Одна женщина застряла в этом лазе. Сначала она совсем чуть-чуть застряла, и если бы она слушала инструктора, все бы продолжилось хорошо. Но на нее накатил приступ паники (я ее, кстати, понимаю...), и она начала делать что-то неправильно и застряла там вообще очень сильно. Ни туда ни сюда. А этот лаз, видимо, идет под уклоном, и суть в том, что следовавшие за ней члены группы тоже застряли. Потому что в том месте, в котором они были, задом было двигаться невозможно. Ну и плюс паника опять же. Я как вспомню этот рассказ, так вздрогну, честное слово. Нам его рассказывали в самом конце экскурсии в дальнем зале пещеры. Воздуха там почти нет, а температура приличная, это не Саблинские пещеры с их вечными 8 градусов. Дышать там можно, но не очень комфортно, ну и плюс пот со лба капает на губы, неудобно... Все начинает чесаться, а гид так долго про это рассказывала... Короче, вот эти четыре человека застряли там на 12 часов (!). Это я потела от духоты в просторной зале, а в лазу что было?!
Спасатели прибыли через несколько часов, но извлечь из лаза вусмерть перепуганных людей было непросто. Операция по спасению длилась полдня. Всех вытащили, все живы. Но за последней женщиной в лаз лез чуть ли не психиатр, она отказывалась двигаться. Ее тоже вытащили, гид сказал, что она сошла с ума и провела какое-то время в специализированной клинике. Надеюсь, ее вернули в здоровое состояние впоследствии. У меня нет клаустрофобии в чистом виде, и я дерзко предполагаю, что даже готова застрять в лифте на некоторое время, но кошмары мне снились после этой экскурсии дремучие... Тем более, что лифт это, все-таки не лаз под землей... Уж лучше тарзанка, там, по крайней мере, в случае чего, - раз и всё! А тут... 12 часов где-то под землей в узком душном проходе. Не представляю, какая должна быть воля у людей, чтобы на такое решиться и такое пережить.
Так вот, это я все к чему рассказала. Если вы любите пещеры и когда-нибудь окажетесь в Одсхорне, там есть очень замечательная экскурсия, называется "Adventure Cango caves tour!" Скучно точно не будет))
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть десятая. Океан.
Следующая часть нашего маршрута - самая популярная среди всех туристов и самая малоинтересная для меня, так уж получается, я не люблю писать о раскрученных местах. Первый пункт назначения на океане - мыс Игольный. Кстати, я уже написала несколько страниц про эту десятую часть, но потом пошла на работу, и пока меня не было, наша доча решила порисовать на моем компьютере (сделать маме подарок), и, пока рисовала, закрыла все страницы браузера, нечаянно. Если вы когда-нибудь писали отчет пару вечеров, а потом он просто... уплыл в никуда, в силу разных обстоятельств, то вы меня понимаете... попробую написать заново.
Данный отрезок пути (от мыса Игольный до Кейптауна) в той или иной мере является исключительно туристическим маршрутом. Это значит, что на трассе вы встречаете уже не только легковые автомобили, но и длинные шеренги хорошенько груженных туристами двухэтажных автобусов. А там где проезжают двухэтажные автобусы, цены вырастают раза в три, количество людей вырастает, минимум, раз в десять, а уровень сервиса падает раз в пять. Уровень аутентичности страны падает раз в 20 и начинает стремиться к нулю. Надеюсь, никого не обижу, сказав, что данный отрезок маршрута в ЮАР является самым популярным "туристическим продуктом". Ну не обижайтесь, пожалуйста, на мои слова, те люди, которые не были дальше Кейптауна. Правда, эти несколько сот километров возделаны исключительно для сбора, прости Господи, бабла. На этих 200 километрах расположены раскрученные туристические бренды, которые я сейчас вкратце опишу, основываясь исключительно на личных впечатлениях. Уверена, что другие взгляды на эти места будут ничуть не хуже и не менее правдивы. Повторюсь из чувства собственного нелепого упрямства, - это не совсем ЮАР. Это то, что успешно продают под лейблом "ЮАР". В эту, вторую, поездку, мы весь этот маршрут проехали за полдня.
Итак, мыс Игольный. В этом месте сходятся два океана - Индийский и Атлантический. Внешне это схождение никак не заметно, океан как океан, берег как берег. Но есть табличка... А если есть такая крутая табличка, то приехать туда и сфотографироваться на ее фоне - обязательно! Я не знаю, почему обязательно, но мы тоже так сделали. В конце концов, у всех есть такая фотография, и у нас должна быть...
И сфотографироваться нужно тщательно, в конце концов, люди не просто так старались, чтобы возвести это место в ранг особенного, поэтому:
Стоя:
Лёжа:
В процессе:
Какая же я зануда... нужно что-то хорошее добавить в описание этого местечка. Вот, добавляю: прямо возле этого камня мы собрали целую охапку игл дикобраза, Алиса была счастлива! Я не очень, потому что сразу поняла, что полкило этих огромных игл придется как-то упаковывать в чемодан.... Не представляю, что забыли дикобразы в этих камнях на диком ветру. Возможно, они тоже пали жертвой маркетинга и решили посетить это культовое место.
Мы приехали в этот городок ранним вечером, долго искали наши апартаменты. На улицах городка - никого, спросить не у кого, навигатор такого адреса не знает. Ничего, нашли постепенно. Нас встретили хозяева - милая парочка хорошо пенсионного возраста. Атмосфера как и в прошлом году - серое небо, шум океана, и - ни души вокруг... Красивые домики. Половина из них частные дома, другая половина - отели, которые почти ничем не отличаются от частных домов. Мы спросили у хозяев, где можно поужинать морепродуктами, они растерялись, говорят: не знаем, мы вегетарианцы... Но попробуйте вот в это место. Поехали в "это место". Вечер пятницы, ресторан заполнен на треть, и вся эта треть - пенсионеры, и все они ужинают вегетарианской пиццей... И шум океана. Такой ненавязчивый серый шум, очень спокойный. Настолько спокойный, что где-то в глубине души начинает зарождаться легкая истерика... Или депрессия? Все вокруг улыбаются, но как-то... медленно... Есть такие города, в которых люди улыбаются именно медленно. Или это я уже начала сходить с ума потихоньку? Не знаю. В этом городе нет детей. Я видела такие места в других частях света. Мне становится страшновато в таких городах. Я сама не против пожить на пенсии в красивых домиках, тем более, что этот мудрый возраст постепенно начинает потихоньку приближаться и ко мне. Но только не в этом городе... Я не представляю, как можно жить под этот чинный прибой в тишине. Даже изумрудная зелень газона не спасает. Потому что она одна и та же. И никто не разбросает на этом газоне свои игрушки, никто не сломает ограду и не разворотит твой сад камней к чертям собачьим по всему огороду. В таких городах всё правильно и спокойно - клумбы цветов всегда на месте, каждый камень, так же, как и шум прибоя - днем и ночью один и тот же правильный звук. Второй год подряд я просто сбежала из этого места....
Прошу не воспринимать мои личные впечатления как рекомендации, я просто написала о том, что увидела сама. А все мы ограничены в том, что видим. Тем более, что на мыс Игольный в августе-сентябре заходят киты! И в немалых количествах! А киты - это большое дело, сама не видела, но, уверена, что оно того стоит. Не знаю, можно ли их увидеть с берега, но наверняка есть водные экскурсии. Мы оба раза были там мимо сезона китов. А теперь убегаем дальше в сторону Кейптауна.
Мекка этих мест - Мыс Доброй Надежды. Прошлогодние фотографии уплыли в океан, а в этот раз мы проехали мимо. Место красивое, особенно в хорошую погоду. Это такие зеленые утесы на берегу океана. Обратите внимание на тропы для короткого трекинга - очень приятные маршруты для прогулок. Дорого. Въезд в парк - недешевый. Ресторан - очень дорогой. Качество еды соответствует количеству выгруженных из многочисленных автобусов туристов. Все это место вместе взятое - туристический конвейер. Пока гуляли там, присоединились к экскурсии, послушали, улыбнулись. Гиды бессовестно рассказывают туристам, что именно здесь, на мысе Доброй Надежды, сходятся два океана... Издержки бизнеса, что поделать. Сюда от Кейптауна ехать около двух часов, и столько же - обратно. А до мыса Игольный - 4 часа в один конец, без ночевки сложновато. А туры одного дня продавать нужно. Поэтому место слияния двух океанов плавно превращается (извините, перемещается) на мыс Доброй Надежды. Так легче продать место в автобусе. Я бы не писала об этой махинации, которая легко рушится минутной консультацией с Википедией (или с картой мира), если бы не встречала в Интернете отчеты с красочным описанием того, как "здорово побывать на месте слияния двух океанов на мысе Доброй Надежды".
Бог с ними, с гидами. Едем дальше - Simon's town. Здесь живет колония пингвинов. Если вы никогда не видели пингвинов, разок здесь побывать стоит однозначно. Просто посмотреть на этих гавриков, просунуть руку через ограду, чтобы тебя клюнули. Это довольно больно, иногда до крови, но не смертельно. Парк имеет два входа. Если вы по-серьезному собираетесь в это место, - встаньте лицом к океану. Слева будет "туристический" вход. Справа - еще один. Тот, который слева, он же - главный, ведет к смотровой площадке. Площадку вы узнаете сразу - количество людей на этой площадке в разы превышает количество пингвинов в колонии. Протискиваетесь в толпе туристов к ограде смотровой площадки, аккуратно распихивая китайцев, индусов и европейцев. Одной рукой держитесь за ограду, чтобы вас не выпихнули с козырного места, а другой крутите зум на фотоаппарате и делаете снимки пингвинов так, как будто справа, слева и сзади вас нет трущейся об вас толпы туристов, страстно любящей южноафриканских пингвинов. Потом фотки можно обработать, добавить света, обрезать части тела других туристов, попавших в кадр, и, вуаля - выкладываете фото пингвиненка, бегущего к мамулечке на своих черных крылышках по безлюдному океанскому пляжу. Только вы, океан и пингвины. О толпе китайцев, штурмующих вашу задницу, никто не узнает, - технологии!
Другой вход, который справа, расположен на некотором расстоянии от колонии, оттуда в колонию ведет деревянный настил. И вот еще до этого настила можно спуститься к океану и там брести по воде в сторону колонии, иногда нужно перебираться через валуны, что добавляет удовольствия этой прогулке. Это вот там мы утопили наш первый фотоаппарат в первой поездке. Перед самой колонией висит знак о том, что дальше человеку идти нельзя. Но это не беда, потому что пингвины читать не умеют и убегают со своей территории на этот дикий пляж погулять. И вот тут их можно встретить непосредственно под ногами или в щели между камней, через которую вам нужно будет продираться. Кстати, они довольно агрессивные, никаких ути-пути с ними не замутить, проверено опытом))
Сюда мы в этом году тоже не заезжали, поэтому фотографиями порадовать не смогу. Дальше держим путь в Кейптаун. Мы с Димой - не любители больших городов, если только это не Лас-Вегас или Санкт-Петербург. Или что-то сравнимое. Я не знаю как правильно написать о том, что Кейптаун нас оставил равнодушными. Но так и было. Все самое яркое в нашей поездке в ЮАР уже позади, а мой рассказ, похоже, перевалил за середину!
А можно я уже начну двигаться в сторону Намибии, ладно? Двигаемся мы туда через фирму, которая сдает в аренду полноприводные внедорожники с палатками на крыше. В прошлом году мы арендовали подобную машинку в компании с громким именем и очень обожглись о стоимость. Полностью оборудованный Hilax год назад стоил нам больше $250 за сутки. По нынешнему курсу бакса выходило негуманно и мы нашли вариант дешевле, за 15 дней мы заплатили чуть больше ста тысяч рублей. Вариант находился где-то в трущобах Кейптауна недалеко от аэропорта. Туда мы и поехали прямо от мыса Игольный, минуя и мыс Доброй Надежды и пингвинов, потому что опыт подсказывал - акт сдачи-приема подобной тачки занимает значительное время. Так и вышло. В конторе, располагавшейся на окраинах местного тауншипа нас встретил хозяин - немец во втором поколении, и сразу отвел нас к нашей ласточке. Но ласточка нам не понравилась. Во-первых, под сотню пробега, а в таких конторах сотня идет за две после негуманной эксплуатации автомобиля самыми разными людьми из разных концов света... Во-вторых, и это было вразрез с содержанием нашей переписки и наших требований, в багажнике машины было стеклянное окно. Ну мы же просили! Никаких стеклянных окон в отделениях, где хранится багаж! Хозяин конторы хлопает нас по плечу и рассказывает о том, что Намибия - это одна из самых безопасных стран в Африке, а также о том, что он уже 20 лет занимается этим бизнесом. Где-то мы это уже читали... Звучит, конечно, убедительно, и сам по себе он такой... - красавчик! Внушительный дядька с прекрасными чертами лица, высокий такой... симпатичный! Так и хочется довериться и упасть на его сильное плечо, но нет... Сила воли и воспоминания годичной давности берут верх над эмоциями. Возникает недолгая пауза, после которой следует наше дрожащее "Нет". Нет, мы не поедем на этой машине. А время к вечеру близится. А количество машин в этой фирме не что близится, оно равняется ровно одной машине на данный момент. Других машин просто нет. И эта единственная стоит перед нами. Хозяин мнется, мы пытаемся расслабиться и сделать вид, как будто мы знаем, куда нам пойти в на ночь глядя на окраине Кейптауна. Но на самом деле мы, конечно, знаем другое: других вариантов у нас вообще нет, и пойти нам абсолютно некуда. Это был ва-банк в никуда... Закончилось все хорошо, но не быстро. Хозяин конторы принял радикальное решение - заварить стекло металлической пластиной. Так и сделали. Пока варили, - почти стемнело. Нам прочитали краткую инструкцию про использование Hilax, про то, что на грунтовке нужно спускать давление в шинах, ну и все такое. Мы поехали.
Заночевали в городке Langebaan. Ничего там в округе не смотрели, только вечер и ночь в уютном отеле. Одну из фотографий в этом отеле я добавила в свой личный альбомчик под названием "Мой мозг больше не будет прежним". Вот там, где находится рука Димы, это замочная скважина, которую нужно открывать ключом. В общем, попасть в номер можно либо на коленях, либо глубоким раком, уж извиняюсь.
Зато в номере был кайф, шале с потолками выше пяти метров и собственный камин.
Как нам было там уютно... Полночи бегали между красным вином и поленницей во дворе. Ну и, так как осталось всего две ночи вместе с этой до въезда в Намибию, самое время, наконец, продумать маршрут и забронировать отели и кемпинги в Намибии! Первой остановкой в Намибии мы наметили Fish River Canyon. Люди хвалили курорт Ai-Ais . Туда я и написала с просьбой забронировать нам местечко под деревцем. Удивительно, несмотря на поздний вечер ответ пришел сразу: для того, чтобы забронировать кемпинг-место, вы должны его оплатить. Я отвечаю: на вашем сайте нет формы для оплаты. Ушла за дровами для камина, вернулась, мне пишут следующее: да, на нашем сайте нет такой формы, но вы можете прислать мне данные вашей кредитной карты в ответном сообщении, и я все для вас забронирую. Я как-то постеснялась использовать подобный способ бронирования и написала что-то вроде: "что-то у меня с Интернетом беда... никак не уходит сообщение с данными кредитной карты...".
Утром мы встали не рано, а на моем телефоне было уже пять пропущенных вызовов с какого-то намибийского номера. Проверила почту, а там озабоченное сообщение: "Я вам уже позвонила пять раз на телефон, а вы не берете трубку. Для того, чтобы забронировать кемпинг-место на курорте Ai-Ais, нужно внести предоплату. Если у вас нет Интернета, вы можете продиктовать мне данные вашей кредитной карты по телефону. Точка". Я не стала звонить, но номер запомнила. И в течение следующих двух суток не снимала трубку, когда звонили с этого номера. А звонили много и часто... Раз десять в день. О, боже ж мой, что же там за курорт такой, в каньоне рыбной реки... Мне представился образ большой черной женщины, которая нависла над своим компьютером в желании сделать всю работу мира, которая только существует.
Ну всё... Осталась последняя ночевка и последний день в ЮАР. И это был очень длинный день. Пожалуй, продолжу после перерыва на сон))
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть одиннадцатая.
Последний день в ЮАР.
За этот день проехали почти весь северо-западный Кейп по побережью. Была мысль где-то еще остановиться, так как описания этих мест почти нигде не видели, а такие земли как раз и интересны. Но была только мысль, а времени не было. Поэтому встали на трассу и помчали свои почти 600 километров. Помчали - это громко сказано, конечно, на такой машине с развевающимися на крыше палатками именно "помчать" не получится, после отметки 100 км в час педаль газа просто засыпает. Поэтому, на преодоление 600 км нужно закладывать семь часов чистого хода, это не считая остановки на обед и на ремонт дорог, а также не считая времени на разные приключения. А приключения нас ждали. Ну как, приключения... по сравнению с заплывами Федора Конюхова это не приключения а так, - клюквой мимо рта в глаз промазать... Но мы взбодрились!
Где-то на середине пути, проезжая очень милый пейзаж, мы почти одновременно с Димой взвизгнули: как же мы сегодня забыли про видео-регистратор! Те, кто водят машину, наверняка знают об этом волшебном устройстве. Это - камера, которая крепится на лобовое стекло автомобиля и записывает всю дорожную обстановку, через которую ты проезжаешь. Это как бы на случай ДТП. А нам пришла в голову гениальная мысль - записать на этот видео-регистратор всю нашу поездку через южную Африку, а потом нарезать из этой записи каких-нибудь красивенных клипов. Уже когда мы приехали домой и посмотрели эти записи, мы поняли, что идея только казалась гениальной. На самом деле она оказалась какашкой. Именно в прямом смысле этого слова, так как уже на втором часу движения по любой африканской трассе лобовое стекло начинает обрастать птичьим пометом и трупами мелких и крупных насекомых, которые не смываются стеклоочистителем. Пейзажи, конечно, видны, но в какой-то части видео-картинки всегда маячит огромный "чпок" коричневатого цвета. Этот чпок просто перечеркивает всю идею от начала до конца. Но тогда мы еще находились на волне вдохновения, поэтому, припарковались у обочины и полезли за регистратором. Вокруг - красота! Поля цвета "розовый с космически-салатовым"! Вынули из прикуривателя навигатор, вставили туда регистратор. Едем дальше. Через полчаса заряд в навигаторе почти кончился, придется выключить видео-регистратор. Как жаль, что в машине только один прикуриватель!
И тут из бардачка выпадает другое волшебное устройство, которое накануне нам презентовал хозяин нашей машины - вот тот красивый немец. Вот!, подумали мы, все-таки немцы и африканеры рулят - такие крутые штуки подкинули нам, жизнь налаживается! Устройство называется "Duo", его нужно вставить в прикуриватель, а уже в него можно вставить два других устройства, типа удлинителя на несколько розеток, только для машины. Мы радостно вставили туда сначала навигатор, потом видео-регистратор, и всю эту конструкцию засунули в прикуриватель. Раздался какой-то легкий звук типа "псчх" и на всех устройствах погасли лампочки. Не буду описывать следующие сорок минут, в течение которых мы пытались все это реанимировать. Там на 90% была нецензурная лексика. В сухом остатке: видео-регистратор сдох полностью. Прикуриватель тоже. Видимо, произошло замыкание. Навигатор каким-то чудом уцелел, но начал зверски глючить. Кроме того, количество заряда, которое в нем оставалось, высвечивалось на экране единственной мигающей красной палочкой, которая каждые десять секунд сменялась надписью "the battery is low". А вокруг такая красота... поля, цвета "розового с космически-салатовым"...
В тот момент мне почему-то вспомнилось, как однажды в детстве, лет 14 мне было, я полезла в мамин шкаф, хотела тайком достать ее красивую плиссированную юбку, мы с девочками планировали погулять... И пока я там рылась, нашла в недрах шкафа кое-что поинтересней плиссированной юбки... Это была книга в мягкой обложке, которая называлась "теперь, когда мы остались одни, что мы будем делать?" И картинка такая... красивая, на обложке. К черту юбку... Я тогда пропала на несколько недель для своих подруг, учила книгу наизусть... И с тех пор каждый раз в моей жизни, когда в машине посреди розового поля с космически-салатовым оттенком происходит короткое замыкание, мне всегда приходит на ум название этой книги.
Проверили прикуриватель всевозможными другими устройствами, которые способны туда втыкаться, результат на месте - не работает больше наш прикуриватель. Сидим, думаем. В основном о том, куда ехать дальше. Зловещую тишину разряжает "бип" от навигатора. Тут мы, наконец, соображаем - надо его выключить, чтобы не терять последние крохи заряда. Пока он еще работал, я боковым зрением заметила, что до ближайшего поворота куда-то было 27 км. Дима звонит в нашу контору, не хозяину, а тому его помощнику, с которым мы долго переписывались по всем деталям. Он все внимательно выслушал и сказал, что нам нужно написать e-mail хозяину, когда он будет на связи. Сейчас он куда-то уехал и по телефону не доступен. Лучше в понедельник. Хорошая шутка. К нам постепенно приходит понимание, что со всем этим "чпоком" нам придется разбираться самостоятельно, до Кейптауна не менее 600 километров назад - предыдущая ночевка уже была на некотором удалении от города. Ну неужели будем возвращаться? Нет, возвращаться назад в таких условиях, это все равно что обкаканный памперс надеть по второму разу... С таким девизом мы начинаем нашу вторую часть путешествия по южной Африке - без карт и навигатора. Точнее, карта Намибии у нас была. Ну... не совсем карта - скан из путеводителя, неплохой, но староватый. И там обозначены только дороги. Отели, кемпинги и кафе нам предстояло искать самостоятельно. А вот по ЮАР не было никакой карты, а до границы еще километров 300, а до ночевки - около 250.
Через 27 километров свернули в какой-то городок. Тут на секунду блеснул луч надежды - мы остановились на заправке и спросили у работников, нет ли тут поблизости автосервиса, где могут починить прикуриватель? Ответ был отрицательным: сегодня суббота, единственный автосервис на весь северо-западный ЮАР работает сегодня до 12, а завтра - выходной. Приходите в понедельник. Ну зачем нам понедельник...
Посидели в машине, поколотили пальчиками по торпеде, сходили на заправку снова - нет у них карт. Я больше скажу, в течение следующей недели мы останавливались на заправках несколько раз в день и везде пытались купить карту. Никогда не думала, что это может быть такой проблемой. В итоге мы ее купили уже в аэропорту через две недели, когда улетали, - впрок! Ну ничего, Федор Конюхов как-то в открытом океане ориентировался, значит, и нам ныть не положено.
Способ навигации, который мы использовали, выглядел как-то так. Идет по маленькому южноафриканскому городку местный житель. Тут рядом с ним тормозит автомобиль с палатками на крыше, оттуда выскакивает белая девушка и задает вот этот вопрос: "Извините, Вы не подскажете, как проехать в Намибию?". И так много раз. С горем пополам мы из этого города выехали, потом на трассе сначала попадались указатели, потом попался ремонт дорог. Одна асфальтированная трасса - направо, другая - налево. А впереди - еще одна, грунтовка под 45 градусов уходящая в гору. Заметили ремонтников дороги, снова выбегаем: "Where is Namibia?" И дочка за нами несется, она уже в теме, тоже хочет участвовать в приключении, учит по ходу английский язык. Ремонтники дороги оказались продавцами оранжевых лимонов. Извиняйте, братцы, на лимоны аллергия, тем более на оранжевые. Где Намибия? Там! - говорят, и показывают на грунтовку в гору. Людям стоит верить, грунтовка и впрямь через несколько километров оборачивается ремонтируемой трассой, снова появляются указатели. Дело близится к вечеру, приезжаем в совсем небольшой городок, осталось буквально 150 километров до ночлега. Пытаемся там найти супермаркет, хотя бы шоколадки... Но его нет, только закусочная с гамбургерами. А гамбургеры мы не умеем. Зато есть немаленький магазинчик с вином! Да еще какой! Там почти все вина ЮАР и Намибии, глаза разбегаются. А цены такие, что в нашем багажнике как-то вдруг ненавязчиво приземлились почти два ящика вина. Недорогое - $14 за ящик. При этом - хорошее. То, которое имеет награды и специальные печати - от 10 до 20 долларов за бутылку. С таким багажом можно и без навигатора...
Включили местное радио, там что-то балакают на местном языке, мы довольные катим в сторону города Springbok. Стреляем глазами по ходу движения - вдруг будет указатель на супермаркет? Нет, вокруг только что-то вроде пустыни, в которой не растут ни деревья, ни магазины. К предполагаемым координатам ночевки мы подъехали уже в полной темноте. И тут настал момент для этой самой последней красной черточки на навигаторе, именно для этого момента мы его и берегли! Когда я бронировала (скромный) гестхаус под названием Jackalswater, просто как-то случайно отложилось в памяти его месторасположение по отношению к городу на карте, вроде бы чуть вверх и влево... Примерно туда мы и поехали. Свернув с трассы, тормознули в кустах на гравийке и включили навигатор. Давай, дружок... Навигатор ругнулся на малый заряд, покрутил кружочек на экране и выдал нам это самое название, только почему-то он писал, что до Jackalswater нам по прямой 800 с чем-то километров... И умер... О-о... Вокруг - темнота... Мы-то ладно, ребенок - голодный. Вокруг - ни намека на цивилизацию. Где-то позади минутах в 15 остались какие-то промышленные районы сбоку от хайвея и тауншипы, там гостиниц точно нет... Достали распечатку с бронью, карты там не было, но был телефон. Звоню. Вроде бы на моем мегафоне еще должно остаться около 800 рублей, авось хватит на три минуты разговора... На том конце провода мне что-то говорят на африкаанс, видимо, здоровались. Я им по английски, как можно более членораздельно: need to get to your hotel. В ответ что-то очень бодрое опять на африкаанс. И опять на африкаанс... Уже собираюсь положить трубку и идти убивать антилоп на ужин голыми руками, как вдруг в трубке слышу слова на языке похожем на английский. Кстати, про антилоп, это не для красного словца, они там реально скакали через дорогу. А фиг его знает, кто там еще кроме антилоп водится, даже пописать выйти страшновато в таком месте в ночи.
Дальше начинается мистика. Я начинаю почти понимать смесь английского и африкаанс в трубке, объясняю этому голосу в ответ, что мы сейчас где-то в лесу и тут бегают антилопы и что мы где-то к северо-западу от Springbok. Километров пять. Что тут такая маааааленькая дорога а по краям - гравий. Голос кричит - езжайте вперед и не отключайтесь от телефона. Стараюсь ехать быстро, потому что мегафон.... Голос постоянно спрашивает о том, что я вижу. В какой-то момент, я ему сообщаю, что сейчас в кустах я вижу табличку с надписью "берегите природу". Голос восторженно кричит, что мы почти приехали и вот перед этим плакатом нам нужно повернуть налево. Я бы даже и не заметила эту грунтовку двухметровой ширины в кустах без таких подробных online консультаций... Нет, ну понятно, за комнату на троих в этом месте мы заплатили около $30, красные ковровые дорожки не были включены в счет. Еще метров 50 по дикой грунтовке, имеющей формы стиральной доски, присыпанной песком. Болтало нас по ней будьте-нате - при скорости 30 км в час занос был не меньше метра в обе стороны. Приехали. Тут вроде приключения должны бы и закончиться - хозяева (как всегда в ЮАР) - последние сапоги отдадут, только бы тебе было хорошо. Но в этот момент сапоги нам не нужны. А нужен нам restauranti, которого там не было и в помине. Сам гестхаус представлял из себя несколько домиков в гористой местности, в которых жила большая семья африканеров. Пару домиков они сдавали тем, кто отваживался к ним приехать. Кстати, африканеры на этом клочке северо-запада значительно отличаются от южан, - они практически не говорят по английски, живут в более экстремальных условиях. Ну и они такие... слегка отвязные что ли... Чинности, присущей остальной части ЮАР тут не встретишь. Говорят, что в этих сухих северных землях раньше селили заключенных, викторианская эпоха обошла эти места стороной. Познакомившись с местными бурами и их бытом, я в это охотно поверила.
На просьбу порекомендовать нам ресторан мы услышали вполне конкретное название (не вспомню его сейчас дословно, но что-то вроде mountain rock), и наводку: сейчас выезжаете на хайвей, потом едете до города, потом вроде бы на втором повороте направо, потом налево, потом... ну и так далее. Отличное место для ужина, говорят. Тут бы и психануть, но голод не тетка. Поехали искать этот ресторан без навигатора в кромешной тьме в какой-то город. Самое удивительное, что через 20 минут разъездов мы его нашли. Остановились на обочине, чтобы поплакать друг другу в жилетку в связи со сложившейся ситуацией, и тут голову поднимаем, в прямо перед нами вот эта вывеска: "Mountain Rock", или как ее там. Только вот незадача - из входа в заведение вываливаются клубы дыма и мелодичная музыка в стиле ранней Нирваны. Сам вход украшен портретами голых девушек и рекламой пива: купи два - третье в подарок. Да, и вывеской: 18+. Вот такие они - северо-западные буры... Вообще, все это место оставило у меня впечатление дикого Запада начала 20 века: вечно пьяные белые в драных штанах и ковбойских шляпах, намертво закутанные в пальто черные и салуны в стиле "от заката до рассвета". В рекомендованный салун мы с ребенком пойти не решились. Осмотрелись по сторонам, увидели еще один: в надписи Cafe две буквы отвалились, но над входом явственно и приглашающе раскачивался фонарь. Зашли в помещение "ресторана", которое больше напоминало постапокалиптический спортивный зал, в центре которого посреди колонн торчали два красных пластиковых стола. В углу была стойка бара, за которой нас встретила худенькая черная девушка, закутанная в телогрейку и платки, зима все-таки... Встретила нас молча и куда-то ушла. Сели. Девушка через пару минут пришла обратно из какого-то закутка, принесла нам меню. В меню было пять пунктов, четырех из них не было, оставалось заказать единственный бывший в наличии - стейк.
Не буду подробно описывать последовавшие 10 минут ожидания, скажу сразу - мы сачканули. Во-первых, напротив нас находилась еще одна дверь, вернее, - бывшая дверь. Кто-то, видимо, находясь в игривом настроении приложил к ней не только руки, но и ноги. И получилась "бывшая дверь" в виде зияющего в темноту дверного проема, из которого время от времени с улицы доносились какие-то возбужденные диалоги. Девушка за стойкой бара почти все это время как-то насупившись смотрела на нас почти в упор и одновременно разговаривала с кем-то по телефону, довольно эмоционально. Честно говоря, это очень напрягало. Мне казалось, что в этот зияющий проем вот-вот войдет Тарантино и скажет: "кто эти паршивые ублюдки, развалившие свои голодные задницы за моим столом"? А потом вот эта песня: "watching you strolling in night...."
Короче, нам показалось, что неотвратимо приближается момент под названием "что-то пошло не так" и мы решили убрать свои голодные задницы из этого кафе еще до наступления этого момента. Дальше, пока мы колесили по этому городу в темноте без навигатора, опять вспомнилось название книги из маминого шкафа... Во-первых, нужно было еще раз каким-то мистическим образом найти дорогу в отель (как бы отель), во-вторых, мы зверски хотели есть. Полный багажник вина и ни крошки хлеба... И тут, раз! - заправка! Причем та заправка, от которой мы знаем дорогу домой (как бы домой), мы там заправлялись пару часов назад. А на заправке, конечно, магазин! Мы уже на все были готовы... И на сухую вариацию сникерса, и на холодную консервированную кашу, и, конечно, на доширак! Которого на заправке было в изобилии. Его-то мы и закупили на ужин... В связи с дошираком, кстати, любопытный момент был. Ребенок втихаря по дороге открыла упаковочку на заднем сиденье, и начала грызть этот самый доширак, посыпав его предварительно солью и куриной приправой. Слышим с заднего сиденья аппетитное чавканье и чуть ли не мурлыканье гепарда. Мама! Папа! Почему вы мне раньше не рассказывали, что есть на свете такая вкусная штука!!! В следующие две недели мы регулярно пополняли наши запасы дошираком - залип ребенок на эту тему. А я в тот вечер вспоминала, как во времена позднего советского союза я тоже (втихаря) доставала из шкафа на кухне заветный пакетик, снимала шуршащую упаковку, посыпала этот квадратик волнистой лапши приправой и самозабвенно хрустела. Как мне было вкусно... Причем, именно в сухом виде. Какой может быть суп и второе, когда есть сухой доширак...
Ну, в отеле мы это блюдо приготовили более "цивильно" - положили на тарелочки и залили кипятком:
Поужинав (да, вот этим), начали разбираться со следующей проблемой: температура в номере. Собственно это был и не номер, а некая секция домика, похожая на бывший гараж. Нет, там было чисто и были кровати и белье. И холодный душ. Все как у людей, только температура в помещении ночью была около пяти градусов - как на улице. Я бы не ныла по этому поводу публично, холодно и холодно, бывает... Если бы наш опыт не обогатился за этот вечер вот таким устройством. Его нам приволок хозяин в ответ на наше хныканье по поводу "пар изо рта". Что-то типа газовой горелки, только огромных размеров. Минут десять мы пытались зажечь этот газ зажигалкой, но получалось слабо. Потом пришел хозяин, включил газ на полную, и секунд через десять, когда запах газа уверенно повис в воздухе, он сделал так: "шух!". И мгновенно стало тепло.
Первые пять минут после того как мы легли спать, я пыталась думать мысль о том, можно ли доверять людям, которые используют такие страшные девайсы для обогрева помещений в ночное время, но мысль очень быстро уплыла и смешалась с мяуканьем шакалов на улице - спааать....
to be continued, завтра уже - Намибия!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Двенадцатая часть!
Последнее утро в ЮАР было очень простым: мы проснулись, вышли на улицу, открыли машину, забросили туда вещи. Отогнали страуса, засунувшего свою плюшевую серую шею в правую заднюю дверь. Закрыли правую заднюю дверь. У левой задней двери к этому моменту уже скопилось три страуса, и все они пытались засунуть свои шеи туда же. Появился хозяин геста с ведром кукурузы, и с ним - компашка деток. Страусы сразу потеряли интерес к нашей машине и засеменили к хозяину. Дальше - обычное, если не сказать, - банальное, северо-южно-африканское утро - кормежка страусов. А что такого? Дети проснулись и вышли на улицу покормить страусят. Африка...
Планета Намибия
Граница безлюдна абсолютно. Минут 15 на прохождение "всё про всё". Виза не нужна. Вокруг - инопланетный пейзаж. Что-то вроде Марса, но он еще пока такой... сероватый. То есть ты уже понимаешь, что попал на другую планету, но Марс еще спит, бережет твою голову. Очень сухо, как и везде в Намибии. Крем для рук на этой планете значительно улучшает качество жизни. Хотя... Растрескавшиеся руки тоже красивы, что-то в этом есть. Гладишь затвердевшими пальчиками ороговевшую растрескавшуюся кожу на руках и да, чувствуешь - ты где-то далеко, в каком-то другом мире, здесь все иначе. И тебе начинает нравиться, что ты сюда попал, здесь вообще все по-другому. Очень много сухого воздуха и света вокруг. И этот свет как будто не совсем прозрачный, у него всегда есть какой-то оттенок - розовый, серый, голубоватый. Это единственная страна, в которой я видела розовый воздух на закате. Не горы, не пейзажи вокруг, а именно воздух становился розовым и каким-то плотным в первые минуты заката. Как будто в стране волшебницы Стеллы.
В Намибии не бывает высоких зданий, четких форм. Цивилизация? Она есть, но она другая, не такая как у нас. Ее нельзя просто взять и увидеть, повернув за угол. Бывает так, что от одной заправки до другой - 300 километров. А между ними - Марс. И на этих марсианских дорожках - ТЫ ОДИН. Правда, если вы хотите побывать в стране, по которой можно ехать (или идти) и не встречать других людей часами - вам в Намибию. Это как 50 оазисов, которые соединяет млечный путь. НЕБО......... Такого я никогда нигде не видела. Сейчас пишу про это Небо и я не знаю, как правильно про него написать, мне кажется, я не смогу. Чуть-чуть попробую, но точно не получится, это нужно увидеть.
Вот, представьте себе черное насыщенное небо, и в нем мерцают несколько звезд. А бывает так, что мерцают много звезд, и эти мерцающие огни занимают одну пятую от целого неба. Я видела такое на Байкале. А в Намибии звезды занимают половину Неба... Когда-то, когда мне было 18 лет, одна моя однокурсница подарила мне на день рождения открытку с пожеланием: "желаю тебе увидеть небо в алмазах". Это пожелание сбылось в Намибии. Это восторг. Это очень сильно. И в Намибии это происходит каждую ночь.
Сложно вернуться мне сейчас к описанию жития-бытия, сердце с душой улетают к звездам, но сказка сказывается, а дело делается...
Через пару часов после границы мы свернули с асфальта и "встали" на грунтовку. Ох, не люблю я грунтовки! Особенно когда таскает туда-сюда. С такими мыслями мы остановились, чтобы спустить колеса. И тут нас ждал сюрприз. Приемлемое давление в шинах на tar road (асфальт) - около 2.0 -2.2. На грунтовой дороге давление следует уменьшить до 1.6 - 1.8. Следующие пара строчек - для автолюбителей. Замеряем давление в правом переднем колесе. Мы сначала даже не поняли, почему прибор показывает нам такие странные цифры, решили, что не докумекали до местной техники. Но нет, все верно - 3,5. Ого! Правое заднее - 5.0 (!!!). Левое заднее - 7,5 (!!!!!!!) - как мы вообще доехали?! Левое переднее - 6,5 (!!!). Теперь понятно, почему нас носило с таким размахом по песку, но непонятно, почему колеса не взорвались, надо же. Мы все привели в норму, но все же передам привет путешественникам по Намибии - проверяйте давление в шинах на месте. Как показывает практика, некоторые мастера автодела подкачивают колеса "на глазок", видимо... А это небезопасно.
Курорт Ai-Ais
Целью посещения данного местечка было:
1. Fish river Canyon - красивый каньон с красивыми горами
2. На курорте есть горячие источники
Место действительно очень симпатичное, и чем-то похоже на Восточную часть Гранд-Каньона в Аризоне. Но с меньшим размахом, правда. Со значительно меньшим размахом, если быть совсем честным. Аризона по этой части все-таки непобедима.
Сам по себе курорт Ai-Ais он такой... Помните, мне все время звонила женщина, которая очень любит свою работу, и просила меня продиктовать ей по телефону данные моей кредитной карты, чтобы зарезервировать нам место в кемпинге? Мои ожидания реализовались на сто процентов - на стойке регистрации нас встретила она - большая черная женщина, сурово штурмующая своим крепким взглядом старенький компьютер. То, что 95 из 100 возможных мест в кемпинге были пустыми по причине низкого сезона, ее не сломало - надо бронировать заранее, значит будем бронировать заранее!
Кемпинг в этом месте стоит копейки, если я правильно помню, - 8 долларов за ночь за двоих взрослых + ребенок. Или нет... Ну что-то около того, недорого. Еще там можно разместиться в пансионате, но это такое... Не стоит денег совсем. Номера чистенькие, минималистические, обветшавшие. Как и положено быть номерам, скажем, где-нибудь в глубинке Советского Союза. Вообще на территории курорта меня преследовало это сравнение - с Советским Союзом, причем, именно вот с этой милой и грубоватой коннотацией - "совок". Дело не только в обшарпанных коридорах и нелепых фонтанах в здании по пути к священному сортиру, вся атмосфера там очень напоминает "предприятие общественного питания и отдыха граждан". Даже посреди пустыни персонал умудряется жить по законам бюрократии - каждая бумажка на "вселение" должна быть заполнена тщательно и, желательно, дважды! Меню из пяти пунктов, снисходительная улыбка от официантки, скрестившей на груди руки и, конечно, вот это: женское царство. Власть над этим местом принадлежит исключительно женщинам-администраторам. И когда, вечером, они авторитетно кучкуются у входа в единственный ресторан, ни один мужик, работающий на этом курорте, не посмеет проползти мимо них, не отчитавшись за каждый убранный стол в ресторане!
Горячие источники здесь - это Тема!! Они, к сожалению, не под открытым небом, а в здании, похожем на небольшой бассейн. И они, действительно, почти горячие, в самом теплом из них едва ли высидишь более 10 минут. Изюминка этого места очень противоречива - на улице жарко, под сводом в бассейнах с источниками - тоже жарко, мягко говоря. Но изюминка есть. Она - вот в этом абсурде. Из жары в прохладное море - это мы видели. Из парилки в ледяное озеро - тоже видели. А из жары в горячий бассейн - не видели. Классно. Здорово, что жизнь такая разная! Правда, что-то в этом есть. Стоимость прохода в термы - 1 доллар. Довольные, красные и уставшие мы выкатились из терм уже к закату, и, цепляя за кусты целлофановыми пакетами с мокрыми полотенцами, почапали домой. Дом у нас сегодня - парковочное кемпинг-место номер 12. Несколько кусков говядины, шипящей на решетке. Как лень после такой бани искать стаканы для вина... Бог с ним, сегодня можно пригубить и так, без стаканов. Финальная темнота забирает с собой силуэты гор и... спать без задних ног.
Пара мгновений и - уже утро! Снаружи палатки грохот и бренчание - муж проснулся и ставит чайник на плиту. К этому звуку добавляются писк и визг - птицы проснулись. Ну и нам пора навстречу новым приключениям!
Keetmanshoop
В это место мы поехали, потому что там растут странные деревья. Они называются quiver trees. Это не Марс, это что-то из другой Вселенной. Вы думаете, что я сейчас такие названия использую, чтобы добавить романтизма или еще чего-то? Нет, у меня в Намибии действительно что-то случилось с головой и с чувствами. Ну я не скажу, что я вот совсем сошла с ума. Конечно, мне было понятно, где мы находимся географически, но какой-то сдвиг в голове происходит определенно. Вопрос "зачем я сюда приехала" постепенно вымещается в голове вопросом "а зачем мне ехать обратно?". Действительно, зачем... Мы не фотографировали это специально ради красивой картинки, просто пейзаж вдоль дороги, по которой ты куда-то зачем-то едешь:
Если вдруг мой рассказ читает увлеченный ботаник, вот эти деревья при ближайшем рассмотрении, лет им очень много, вроде бы несколько сотен или даже больше:
В том же месте географически, где находится quiver tree forest, в справочниках обозначена другая природная достопримечательность: giant's playground. Вроде по переводу все понятно, что это такая "игровая площадка, где резвятся великаны", но пока мы там не побывали, сложно было представить, что это такое. Заехали и туда. Здесь хочу сделать отступление на строчку для тех, кто сидит "на чемоданах" в сторону Намибии. Вход в некоторые парки (в том числе в этот), находится за воротами. То есть, вход в парк выглядит очень закрытым. Не пасуйте. Нужно подъехать и открыть ворота самостоятельно, это нормально. При условии, что вы чуть ранее купили билеты в этот парк. И это не только здесь: на входе во многие парки Намибии нет никаких будок с охранниками, нужно самостоятельно открывать и закрывать ворота. В этой стране просто очень мало людей.
Сам по себе парк великанов это особая геологическая формация - территория, на которой огромные валуны свалены в кучи, имеющие формы стен и строений. Интересно. Выглядит это как-то так, сложно поверить, что эти камни вот так расположились совершенно самостоятельно, без вмешательства человека, но это так:
Гулять там очень приятно, мы провели на giant's playgriund около часа, тем более что в течение всей прогулки тебя сопровождают местные жители:
Следят из-за камней: достаточно ли счастлив путник, прибывший на нашу планету? Если увидят, что недостаточно, тогда выходят из убежищ в расщелинах целой стайкой на пару метров поближе и начинают чесаться или смешно водить носом, чтобы ты уже наверняка рассмеялся и подумал, вернее почувствовал: Какая же это волшебная страна и как же я здесь счастлив - в Намибии!
Заночевали мы в почти диком кемпинге под Китмансхупом. В диком, потому что он находится далеко от дорог, к нему ведет даже не грунтовка, а полевая колея. Кемпинг-мест там нет, как и электричества, мангалов и прочего. Из удобств есть только туалет и душ за оградой, которую смастерил хозяин. Воду для душа нужно греть самостоятельно - к баку присоединена печь, в которую нужно набросать дровишек. Приехав туда уже после заката, мы обнаружили там еще одну машину с палаткой на крыше. Водителем оказался нашего возраста голландец, он один путешествовал по Намибии. Дикий буш со всех сторон на много километров быстро нас сдружил - как-то глупо не подружиться и не сесть за один стол, когда ты находишься в такой глуши. Бутылочкой красного мы дружбу успешно закрепили. Оказалось, что он не только бывал в Петербурге, но и знает историю города, с большой любовью вообще относится к России и к нашей культуре, его любимый писатель - Достоевский. Перемыли кости всем мировым политикам, естественно, удивительным образом сойдясь во взглядах. Вот бывает так, что знаешь человека всего несколько часов, за это время поговоришь с ним про все в мире и расстанешься навсегда. А ощущение от этого времени такое полное и глубокое, как будто эти несколько часов длились пару месяцев. Сейчас с удовольствием вспоминаю этот вечер у костра: Алиса уснула у нас на коленях, закутавшись в одеяло, и сопела под наши долгие и громкие разговоры. Вокруг - сумрак, через который проглядывают силуэты странных деревьев и, конечно, - Небо. Небо в алмазах.
Сначала не хотела писать, но все же напишу. Про одну из историй, которую нам рассказал наш новый друг из Голландии. Она очень грустная, но именно она меня больше всего задела из всех других историй. Это случилось с ним буквально этим же вечером, несколькими часами ранее. Он очень переживал. По дороге в кемпинг он сбил птицу. Она ударилась об лобовое стекло и упала на дорогу. Он остановился у обочины, пошел ее искать. Нашел, у нее были сломаны крылья, она была в крови. Он ее отнес с дороги и положил на камень у обочины. Сел в машину и даже уже немного отъехал. А потом сдал назад и вернулся к этой птице. Она была еще жива, шевелилась, смотрела на него. Он взял другой камень и ударил ее. Сказал: я в первый раз в жизни убил, очень тяжело это переживать.
Понятно, что история, в общем, обычная. Я читала об этом в книгах, про случаи, когда люди помогают животным уйти, чтобы они не мучились. Про птиц не читала, но это то же самое. Может я излишне драматизирую и изобретаю чувства там, где им быть и не стоит - в мире много другого горя. Но меня зацепил вопрос - смогла бы я так сделать? Замахнуться камнем, глядя этой птице в глаза и убить ее. Разум говорит, что это - правильный поступок, но такой тяжелый...
А следующая история с птицами не заставила себя долго ждать. Мы поставили машину под самым большим деревом, и я уже собиралась спать, когда заметила на дереве огромных размеров конструкцию - гнездо. Его размеры были примерно три на три метра, я таких гнезд вообще никогда не видела. Если бы я умела свистеть, я бы присвистнула... В гнезде было тихо... ну и мы скоро уснули. А утром, с рассветом, из этих вот небольших отверстий в соломе словно облако вылетели сотни вьюнков, как по команде. Начали сразу кружить по всей поляне, таскать солому для расширения своего гнезда, в некоторые моменты даже ходить было немного страшновато, боялись наступить на птиц, очень много их было. Они буквально все пространство заполонили.
Вот так выглядят гнезда этих птиц:
По справочнику мы их легко узнали, они называются sociable weavers, общительные вьюнки? Подозреваю, что у них есть какое-то более научно-благозвучное название.
Они, действительно, очень общительные! Не стеснялись клевать печенье с руки:
Прекрасное зрелище - птицы, получили море удовольствия. А где-то через час после рассвета к дереву прилетел небольшой сокол. Красивый, белый. Пристроился на ветке, сосредоточился, и, вдруг, - хвать, метнулся стрелой и схватил когтями одну маленькую пташку. И тут такое началось!!! Эти вьюнки они и так не тихие, а теперь они начали буквально верещать всей своей стаей в несколько сотен. И не только верещать, целый клубок этих маленьких пташек бросился на помощь брату, попавшему в беду, они кружили плотным кольцом вокруг сокола, несущего добычу в когтях и пытались его отбить. Это выглядело как многотысячный рой пчел, ринувшийся наказать обидчика. Мы как-то инстинктивно тоже понеслись за этим соколом, смотреть на это безразлично было невозможно. Но куда уж нам...
Птички так и не спасли своего брата, или сестру, но... прошло много дней после этого случая, а я до сих пор об этом вспоминаю. И что-то такое в душе не укладывается в логичную цепочку понятной жизни. И я сама не понимаю что. Но каждый раз, когда думаю об этом, глаза на мокром месте. Вот они такие малюсенькие птички, не побоялись огромного для них сокола, не бросили своего брата, всей гурьбой полетели спасать его, рискуя своими жизнями. А где же инстинкт самосохранения? Получается так, что эти птицы живут совсем не по законам джунглей. А по каким-то другим законам, где один за всех, и все за одного. Я не знала, что птицы могут быть настолько социальны...
Несмотря ни на что и на все, жизнь продолжается и она прекрасна! Короткая фотосессия, чтобы сохранить воспоминания об этом удивительном месте, и снова - в путь.
Мы снова едем к океану, в Людериц.
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Людериц
В Людериц мы ехали под проливным дождем. Начался он в местечке Аус и преследовал нас до самого океана. Местные, которых мы встречали по дороге, в кафе, кутались в одеяла и двигались короткими перебежками от здания к зданию. Для местного населения это было настоящее испытание стихией, тем более что дождь сопровождался почти ураганным ветром. Для нас же это было привычно - обычная питерская погодка была ниспослана нам небесами. Наверное, чтобы мы чувствовали себя здесь "как дома". Спасибо за заботу. Не знаю, насколько это может быть правдой, хозяйка нашего геста в Людерице рассказала, что это был первый дождь более чем за год. И то - предыдущий дождь год назад шел всего пару часов, в отличие от этого, зарядившего на весь день.
В этом городе мы поставили свой рекорд в номинации "езда по городу туда-сюда в попытке найти отель без навигатора". Два часа (!), даже чуть больше, мы колесили по Людерицу в поисках отеля, рекомендованного нам как "мистический маяк на берегу океана". Речь идет об отеле, который расположен в здании старого маяка, и его описание нас очень манило. Заказать его заранее у нас не получилось - все электронные адреса этого места, на которые мы посылали запросы перед поездкой, хранили молчание. Мы проехали ВЕСЬ город, и не по одному разу, по системе "вот на эту улицу мы еще не заезжали, давай попробуем". Бесполезно. Останавливались много раз и спрашивали местных: "lighthouse?". Оказалось, что местные владеют английским не настолько, чтобы понимать слово lighthouse и нас направляли в самые различные houses, но они все оказывались не маяком. Кстати, мы сделали неожиданное наблюдение - местных в этом городе очень мало, из 10 людей на улице только один оказался коренным жителем. Остальные были рабочие, приехавшие сюда на заработки, или белые, присланные администрировать находящиеся недалеко от города предприятия. Город предельно интернациональный, несмотря на свои скромные размеры. Большинство людей на его улицах - пришлые, и это здорово чувствуется. Предпоследняя попытка найти маяк закончилась на пляже в значительном удалении от города. Там было много розовых фламинго, но маяка не было. По пути с пляжа мы приметили еще одну дорогу, на которую не заезжали ранее, наверное, единственную, где мы еще не были. Именно она и оказалось верной. Но нас ждало разочарование. Когда мы, наконец, подъехали к маяку, охранник сообщил нам, что все два имеющиеся на маяке номера сегодня заняты. Обычно он свободен, но сегодня пошел дождь... И все посетители кемпингов в округе бросились искать крышу над головой. Для пустыни Намиб такое явление как дождь оказалось слишком экстремальным.
Мы расстроились, конечно. Но делать нечего - принцип "еще поездим по улицам, мы и без навигатора сможем" сменился принципом "давай в первый попавшийся по дороге отель". В двух первых отелях все было занято, а в следующем нас ждал единственный свободный номер. Вот и славно. Тем более, что в этом отеле был очень симпатичный бар, битком набитый туристами, спасавшимися от дождя и ветра, и ароматные лобстеры! Я, правда, больше люблю крабов и раков, но чем Бог послал, как говорится...
Отель, если честно, оказался довольно странным... Это был небольшой гестхаус и он вполне соответствовал необычно мрачной погоде - завывал ветер, и острый дождь с ощутимым упорством хлестал по лицу из окружавшей все и вся холодной темноты. Дворик этого гестхауса был украшен какими-то мрачными скульптурами и странными тряпичными куклами родом из кинофильма "Звонок".
Наутро мы сфотографировали парочку при свете дня. Хотя фото вряд ли передадут ощущения в ночи, когда поворачиваешь за угол, и при свете слабого, мерцающего фонаря на тебя из темноты смотрит вот такое:
Если кто-то вдруг имеет мечту открыть когда-нибудь собственный отель, вот вам пара свежих идей по дизайнерскому оформлению внутреннего двора гостиницы:
Доченьке нашей, однако, эти дизайнерские куклы вообще не понравились - остаток вечера она просидела у нас на коленях с головой укрывшись одеялом... Бедная девочка.
Рано утром мы поехали в город-призрак Колманскоп. Многие писали в Сети про один нюанс, и я его тоже упомяну (на всякий случай), чтобы планирующие путешествие по Намибии уж точно были во всеоружии - Колманскоп открыт только до 13.00 - будьте внимательны при планировании маршрута.
В самом начале 20 века в Намибии искали алмазы. Нашли их не только в Колманскопе, но здесь кимберлитовые трубки выходили на самую поверхность. Говорят, что предприниматель из Европы, владевший этим месторождением, нашел их ночью в компании друга - камни светились в лунном свете. И ошарашенные друзья буквально ползали на коленях по пустыне и собирали сверкающие звезды... На этом месте построили городок, здесь было казино, боулинг, другие развлечения. Алмазов было очень много, даже больше чем денег. Свидетели того времени говорят, что в соседнем Людерице иногда не хватало наличных денег, и с работниками казино и таверн рассчитывались блестящими камушками... Месторождение, однако, быстро истощилось, и люди покинули этот город, отдав его во владение пескам пустыни...
Город-призрак будет очень интересен любителям истории - в местном музее в главном здании можно посмотреть экспозицию документов и предметов тех времен, очень увлекает возможность прочувствовать времена начала 20 века. И еще одна каста (назовем ее так) людей здесь будет безмерно счастлива - фотографы! Здесь для них настоящий рай. Уж очень необычны виды и цвета. Мы хоть и не относимся к этой профессиональной касте, но тоже не избежали соблазна фото-охоты. Вот наша полдюжины фотографий из города-призрака, в котором когда-то жизнь бурлила на полную катушку:
Меня больше других тронула зала, в которой был боулинг, на первом этаже. Над ним находилось казино, жаль, не сохранился интерьер второго этажа... А помещение для боулинга остается нетронутым уже более ста лет. Лет 10 назад я начала профессионально заниматься боулингом , и сейчас временами ухожу с головой "в шары". Ох, я бы много отдала, чтобы поиграть на столетней дорожке, там где искатели приключений из Европы, алмазные миллионеры, сбивали сплиты и радовались страйкам. Но, нельзя! Теперь это только часть экспозиции музея:
Будьте осторожны во время прогулки здесь, и в песках и в зданиях - здесь водятся змеи. Нам не довелось столкнуться с ними лично, но видели сброшенную змеей кожу. Валялась на песке.
До свидания, Колманскоп. Может мы и увидимся еще когда-нибудь. Прошло сто лет, а пустыня так и не смогла полностью забрать город себе. Желаю ему когда-нибудь отметить свое тысячелетие. Такие города - огромная ценность для истории. Но все же... поспешите в Намибию, чтобы увидеть это Чудо, пока оно не скрылось от наших глаз под тоннами вечного песка... Сделать это просто - купите билет в Африку! ))
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть четырнадцатая.
После Людерица мы перестали жить по плану и по маршруту. Решили, что просто будем ехать сначала куда-нибудь на север, а потом куда-нибудь на восток, в сторону Ботсваны. Единственным исключением был Сесрием - туда мы хотели попасть в любом случае. Было решено, что будем рулить до 4 часов дня, неспешно, по дороге заезжая в интересные места. А когда пробьет 4 - поищем место для ночлега в округе.
К этому времени я уже три дня как наслаждалась креслом пассажира, а не водителя, и крайне приятным досугом: шелестела картой, с огромным удовольствием определяя нас в какой-то из ее точек, читала справочник про животных, делясь самыми интересными подробностями с мужем и дочкой и, конечно, наслаждалась Намибией из окна. Я ее увидела как-то так:
Это не какие-то особые места или парки - просто Намибия вдоль дорог.
Еще раньше, чем наступил час икс, мы определились с местом ночевки. На карте этих мест, недалеко от местечка Maltahohe, была одна достопримечательность, которая нас очень заинтриговала - Duwisib Castle. Замок? В Намибии? На краю пустыни? Мы даже решили, что это просто ошибка, связанная с неверной лингвистической трактовкой, какие вообще ЗАМКИ могут быть в центральной Намибии в сотнях километров от побережья и асфальтированных дорог? Гепарды, страусы, слоны на худой конец, но, замок... Может быть, кто-то так назвал наскальные рисунки на одном из горных плато? Мы, честно, склонялись именно к такой версии, но решили, что не сможем с этим жить, если не удостоверимся лично.
Пришлось сделать крюк по малой грунтовке на пару часов и отклониться от маршрута. Прибыв на место, мы были в шоке - на краю пустыни, на небольшом горном плато, среди верблюжьих колючек действительно стоял замок...
На пустынной стоянке у замка не было никого кроме единственного смотрителя этого места. Он рассказал нам, что он и еще две горничных присматривают за этим местом. Спросил, хотим ли мы осмотреть замок изнутри. Конечно, хотим.
Замок был построен в самом начале 20 века, более ста лет назад. Невооруженным взглядом видно, что никаких ремонтов в здании с тех пор не было - старый лощеный паркет скрипит, деревянные лестницы на второй этаж пружинят под твоим весом. Здесь все сохранилось нетронутым с тех пор как немецкий офицер фон Вульф и его молодая жена - американская миллионерша, в 1909 году решили найти себе новую родину и построить собственный мир - вдали от цивилизации, в сотнях километров от транспортных узлов, там, где их никто не найдет и не сможет смутить их счастливую семейную жизнь - в пустыне Намиб, в сердце Намибии. Сюда и сегодня не каждый доберется, а сто лет назад... Сложно представить, как они вообще смогли сделать это - построить замок и устроить свою жизнь там, где и в 21 веке люди пытаются выжить в условиях нехватки воды и энергии, отгороженные от любых технологий долгими тоннами песка и камней. В музее и англоязычных ресурсах мы нашли некоторые исторические сведения: многие строительные материалы для замка доставлялись к месту постройки из Германии, сначала по воде, затем - 600 км по бездорожью в упряжках мулами. Вся мебель в замке - антиквариат даже по меркам тех времен: шкафы и стулья ручной работы середины 19 века, подсвечники, картины - все имеет свою долгую историю. Самая древняя вещь из тех, что мы посмотрели - кресло Филиппа Второго, испанского короля. Конец 16-го века:
Было много и других интересных вещей. Вот эта - гораздо более современная, начало 20 века. Это нагревательница для бигудей! Молодая супруга желала выглядеть безупречно даже здесь, в пустыне Намиб:
Все-таки между нашими поколениями пропасть. Я не представляю что может побудить меня накрутить бигуди в ночи где-нибудь в кемпинге под Сесриемом, например. А может зря... А если представить? ..... Спускаюсь аккуратно из палатки на крыше автомобиля утром. Длинное накрахмаленное платье застревает между каблуком и стремянкой... Супруг вдруг возникает ниоткуда, чтобы заботливо подставить под мою ножку крепкое плечо, а я, тряхнув кудряшками, томно и нежно прижимаясь к его... камзолу, говорю: "какая прохлада нас захватила этим утром, любимый!". А он тут же звонит куда-то, сурово что-то кричит в трубку мобильника, страстно жестикулирует. И вот, уже через две минуты, я замечаю пыль на спускающейся с гор грунтовой дороге. Спустя еще минуту я различаю в этой пыли силуэты людей. Что это? О, боже... Отлегло от сердца. Это просто наши слуги бегут, чтобы быстрее доставить к нашей палатке камин. "Милая, ты не видела сухое горючее для розжига?". Я поправляю прическу с локонами и игриво нажимаю пальчиком на пимпочку на крышке багажника. Однако, багажник не открывается... У меня есть ровно пять секунд, пока мой супруг отвернулся, чтобы достать прибор для подогрева бигудей и стукнуть им по багажнику. Это всегда работает. "Вот же оно, милый - в коробке с вином!", говорю я, застенчиво пряча нагревательный прибор за широкой юбкой. А дальше - счастливые дни у камина с любимым на лоне цветных песков и романтичных силуэтов гор...
Счастливые дни у камина для этой семьи продлились несколько лет. До 1916 года. В этом году фон Вульф был призван на войну. Он погиб в тот же год в битве на Сомме в Бельгии. Эта битва была самой кровавой за всю историю первой мировой войны и одной из самых кровопролитных за всю историю человечества. Тогда погибли более миллиона человек. Миллион жизней в одной битве, за каждой из которых есть такая, или другая, история... Если всего одна из них так глубока и так по-настоящему интересна, то все они вместе - это настоящая бесконечность... Слышится голос из монолога князя Мышкина: "А что если не умирать? А что если возвратить жизнь? Все это был бы мое, такое богатство...". А если возвратить миллион жизней?
Супруга фон Вульфа в тот же год покинула замок и Намибию. О ее дальнейшей судьбе ничего не известно.
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Sesriem
Это, несомненно, самое популярное среди туристов место в Намибии. Но есть важный момент - эта популярность его не портит. Это очень красивое место, пропустить или проехать мимо него - просто непростительно. Мы остановились в кемпинге Sossus Oasis, в том, что перед воротами. Определенно, это самый красивый и удобный кемпинг из всех что мы видели, и не только в Намибии. Каждый блок в кемпинге - самодостаточен, там есть абсолютно все - и собственный туалет и душ, и кухня, и горячая вода и даже личная солнечная батарея, которая снабжает твой дом теплом и энергией:
Абсолютный комфорт посреди пустыни. А ночью к этому комфорту добавляется грандиозное звездное небо и мяуканье шакалов. Не знаю, всегда ли так, но во время нашей ночевки шакалы радовали нас не только своим экстравагантным мявканьем, но и собственным видом - временами они проносились фактически между ног.
Когда мы добрались до места, было уже около трех часов дня. Но, все равно, мы решили рвануть в парк. Пусть не доедем до долины Sossusvlei, но что-то успеем увидеть уже сегодня. Дюны - великолепны!
Мы остановились у знаменитой дюны 45, на нее можно подняться.
Мы с Димой успели подняться на три четверти дюны в течение получаса, а Алиса рванула наверх как вертолет - добежала до вершины. Ее восторгу не было предела!
Дима с Алисой после спуска с дюны спорят о том, у кого в кроссовках больше песка:
Победил мой муж с кроссовками 46 размера... Лисенка на волне чувств после увиденного и пережитого не выдержала и разрыдалась прямо у подножия 45-ой дюны. Маленькая... Пришлось ее обнять, погладить по головке и рассказать о том, что она - самая прекрасная покорительница дюн в мире! И это... правда.
Время приближалось к закату и нам надо было спешить: вход в парк закрывается строго по времени. Мы приехали минута в минуту, ровно в тот момент, когда охранник закрывал шлагбаум. Настроен он был не очень дружелюбно, если честно. Говорил что-то про большой штраф и про то, что у нас часы отстают. Кстати, он оказался прав, проверили - наши часы действительно отставали на семь минут.
На следующее утро планы были проснуться в пять утра и рвануть в Sossusvlei. Но планы проснуться в пять утра это такое... Во-первых, в багажнике много вина. Во-вторых, вино хорошее и у костра в пустыне ночью под звездным небом сидеть очень приятно. В третьих, как только я оказываюсь в каком-нибудь жарком месте, всегда заболеваю. Короче, к знаменитой долине мы приехали уже к полудню.
Практическое отступление для посетителей Sossusvlei. От ворот до места, которое называется "парковка" ехать около часа. Там можно оставить машину и воспользоваться услугами шестиколесных драндулетов, которые преодолевают пески вполне успешно. Чего не скажешь о внедорожниках - при нас там застряла семья на таком же ровно полноприводном hilax. Услуги доставки на драндулете стоят недорого, заказывать заранее их не нужно - на парковке всегда кто-то караулит туристов. Ехать или не ехать самим через пески - решайте сами, шансы застрять там очень велики. И дорога неблизкая - минут 20 на шестиколесном на очень приличной скорости. На обычных внедорожниках добираются вдвое дольше в один конец, и не все. Дальше вы приезжаете на еще одну парковку, от которой идти до долины около получаса по дюнам.
Sossusvlei
Когда я только увидела это место, поднявшись на горку, я подумала, нет, даже не так - у меня вырвалось: это самое красивое место в мире! Дух захватывает по-настоящему. У меня было такое ощущение, что я оказалась внутри обложки самого глянцевого из всех журналов мира.
Никакой доработки фотографий, все так и есть. Не в журнале, а прямо перед твоими глазами. Когда смотришь на это, кажется, что так не бывает.
Триколор пустыни Намиб!
Стоит ли говорить, что для фотографов это место - камень Гингемы! Оторваться от него очень сложно, даже если тебе будет грозить смертельная опасность. Каждый квадратный метр в этой долине - произведение искусства Природы. Любой ракурс или фото, пусть на самый простой фотоаппарат, обречен быть обложкой, если не глянцевого, то твоего личного фотоальбома.
Алиса здесь как будто сошла с ума. И не только она. Мы тоже сошли с ума от такой красоты. Я, не обращая внимания на невыносимое пекло, забралась вглубь этого марсианского озера и начала фотографировать все подряд. Дима воодушевленно зашагал в сторону соседней долины, сказав, что вернется к месту стоянки через соседнюю дюну. Минуты через две после его ухода и неистовой фотографической сессии я начала понимать, что все плохо. Понимание пришло, когда при попытке пойти на выход дюны начали кружиться перед глазами и в глазах помимо солнечного света появились желтые зайчики. Красота этого места резко сменилась ядом теплового удара. Хуже всего пришлось Алисе, наверное - пока мы неспешно шли в долину прямиком, она успела забраться на дюну (на ту, которая на последнем фото) и спуститься с нее. Эйфория, которая ее вела по пескам, резко сменилась почти полной потерей сил. И вот тут мне стало страшно. В долине в этот час не было никого вообще, все уже уехали. Минут через пять после начала обратной дороги доченька легла на песок и сказала, что ей плохо. Мама, я не могу идти. Личико красное, слезки капают. Возьми меня на ручки. А я не могла. То есть я могла ее взять на руки и понести, но я точно понимала разумом, что нахожусь в предобморочном состоянии. И знала, что если я это сделаю, то мы обе ляжем на песок без сознания. Я не знаю, какая там была температура. Я была в долине смерти в Неваде в июле. Здесь было не так смертоносно жарко, но очень близко. Я попыталась поднять ее ласково, это не помогало. И следующий момент был одним из самых ужасных в моей жизни. Я заставила ее подняться и идти, я фактически на нее кричала. А она плакала и говорила, что не может больше идти. Но шла. Временами, на возвышенностях, падала на колени и ползла в горку. А я шла еще медленней. Вылила ей на голову и на спину остатки воды и попросила не ждать меня - идти к стоянке, под дерево. Она, вытирая слезки, засеменила где-то впереди меня. Я, если честно, была почти уверена, что не дойду. Шла и думала: только бы она дошла. Сейчас она дойдет, потом приедет наш водитель, увидит, что ребенок один, и пойдет искать наши бездыханные тела. В глазах реально темнело время от времени. И я очень беспокоилась за Диму, потому что когда поднялась на дюну, увидела, что прямого прохода там, куда он пошел, не было. То есть, стало понятно, что муж мой тоже сейчас где-то там не в самом лучшем состоянии, скорее всего. Так и было. Алиса пришла под дерево первая. Минут через пять пришла я. Вокруг - ни души. И еще через минут пять на горизонте появилась фигура Димы - он таки перелез через дюну, а это непросто - песок расползается под ногами при весе в 90 кг. Но дошел. Лица наши были цвета солнца в момент апокалипсиса, а мозг - меньше чем у страуса - потому что НИКТО НЕ ХОДИТ ПЕШКОМ в долину смерти в ПОЛДЕНЬ.
На последний капслок будет полезно обратить внимание тем, кто собирается в Sossusvlei. Как выяснилось, не просто так в эту долину водят группы именно на рассвете. И дело тут не только в красках, в дневное время цвета дюн тоже прекрасны. Дело в температуре - в дневное время долина, защищенная со всех сторон дюнами так, что там нет ни малейшего движения воздуха, прогревается до состояния раскаленной печи. Хотя... если вы любите посидеть в сауне часик-другой - самое то: очень тепло и очень красиво!
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть шестнадцатая
Освободившись от камня Гингемы, мы снова взяли курс на океан, - в Уолфиш-Бей. Но, прежде чем мы отсюда уедем, небольшая наводка для посетителей кемпингов в этом месте. Прямо перед воротами есть совершенно шикарный лодж. Сейчас не вспомню, как он называется, но его легко вычислить, - он там один в непосредственной близости. Так вот, там на обед и ужин есть шведский стол, который, к нашему удивлению, стоил совсем недорого, что-то около 10 долларов. Качество стола при этом - великолепное для Намибии. Там был даже обожаемый Алисой passion fruit. Ну и первые и вторые блюда - в изобилии. Это с учетом того, что номер в таком месте стоит больше 300 баксов за ночь. Короче, наводка простая - не стесняйтесь зайти в лодж на шведский стол.
Была еще одна услуга, которой мы хотели воспользоваться в Сесриеме, ее как раз продают в этом лодже - полет на воздушном шаре над дюнами. Мы не знали сколько это стоит, поэтому надеялись до последнего момента полетать. Но реальность оказалась сурова - 400 долларов с человека. При нынешнем курсе это светило нам в 1.200 баксов за час удовольствий. Скромно поджимать губки нам не пришлось, в тот день, когда мы узнавали цены на полет, прогноз был плохой - ветер дул в противоположную сторону, и в течение двух ближайших дней полеты не планировались...
К океану! Наш путь лежал через Solitaire. Именно там находится один из знаменитых тропиков: тропик Козерога. Ничего примечательного вокруг этого места не происходит, просто табличка посреди пустыни, но все же... Это место манило меня так, как манит юность тенью то ли воспоминаний то ли мечты...
Когда-то давно я прочитала "Тропик Козерога" Генри Миллера. Честно говоря, это была одна из книг, которая мне далась нелегко. Но в 90-ые среди задвинутой молодежи она была чуть ли не культовой, и я старалась быть в тренде. Я даже сейчас и не вспомню о чем там был сюжет конкретно. А может его и не было. То, что осталось в голове: коктейль из рассуждений об индуистских практиках и божествах с запутанным ликом и огромным всепоглощающим влагалищем, и перипетиях анального секса у бисексуалов, приправленный потоком сознания жуткой мизантропии и отчаяния, возведенного в ранг философии. Когда я стояла под этим знаком, картинки у меня в голове рисовались вполне определенные, - четко в русле книги. Вот она - сила чтения! Другую его книгу, "Тропик Рака", я даже не попыталась осилить... Наверное поэтому я побывала в Африке только у Тропика Козерога... А Тропик Рака так и не нашли.. Эх... Надо было прочитать и вторую книгу Генри Миллера...
После этого тропика Козерога все как-то пошло хаотично - мы безнадежно выбились из графика и последние 3 часа перед Уолфиш-Бей ехали в абсолютной темноте по каким-то буеракам, которые в последний час перешли, наконец, в асфальтированную дорогу. Яркие звезды намибийского неба очень даже спасали. Отель в городе мы не бронировали. Не знаю почему... Что-то вроде: "еще успеем+мы же засветло приедем и что-нибудь найдем". Приехали в Уолфиш-Бей мы в итоге к 10 вечера в полной темноте и нашли себе ночлег по принципу "первый попавшийся отель". Им оказался отель Dolphin - одноэтажная коробка на окраине города со стоимостью ночевки в 25 баксов за семью. Мы были единственными белыми постояльцами в этом доме. Черная девушка администратор открыла нам ворота через несколько минут после того, как мы начали в них тарабанить. Все остальное в округе выглядело очень закрытым. Проводила нас в единственный свободный номер - с двуспальной кроватью и большим шкафом во всю стену. Комната была жутко неуютной, и везде стоял запах моющих средств типа Пемолюкс. Белье было скомканным, но тоже пахло пемолюксом - значит дезинфицировали, что хорошо. Мне, если честно, на тот момент был все равно где спать - начавшаяся еще утром простуда брала верх.
Спустя несколько минут после заселения у нас возникла проблема. Нормальная такая, обычная проблема, называется "хочу в туалет". Тут уже мы обнаружили, что наш номер не располагает такими удобствами. Побежали в коридор искать нашу девушку-администратора в темном пальто. Или туалет. Что найдем то и ладно. Одна из дверей в полутемном коридоре была похожа на туалет, оттуда явно тянуло влажностью и сырым пемолюксом. Но там, во-первых, было закрыто, а во-вторых, там кто-то весело напевал что-то очень оптимистичное под звуки, похожие на воду, падающую из душа. Из остальных трех дверей доносились звуки телевизора. Где же наша девушка в пальто... Из небольшой столовки куда-то вела еще одна дверь. За этой дверью оказалась малюсенькая темная комнатенка с топчаном, похожая на уголок консьержа. Там мы и нашли нашу девушку администратора. У нее были гости - рядком устроившись на топчане, 4 молоденьких девушки смотрели телевизор. В пальто и темноте.
"Извините, а где у вас туалет?"
"А зачем вам туалет?".
"Как зачем? Нам нужен туалет".
"Ваш номер - единственный, в котором есть туалет".
"Нет, в нашем номере нет туалета. Мы все проверили".
"И шкаф проверили?"
"В каком смысле проверили шкаф?"
"У вас в номере есть шкаф".
"И что?"
Шкаф в номере, действительно, был.
"Туалет в шкафу".
"В смысле?"
"Вы заходили в шкаф?"
В абсолютном шоке мы вернулись в номер и начали дергать за ручки дверцы шкафа. Одна из них оказалась волшебной.
Если честно, я вообще такого никогда не видела в жизни. Точнее, только раз, - в кинотеатре, в фильме "Хроники Нарнии"...
Утро было волшебным. Простуда отступила, а девушка в пальто пригласила нас на завтрак, который входил в стоимость. Кстати, очень многие женщины в ЮАР и Намибии носят длинное черное пальто. Возможно, это как-то связано с местной зимой.
В маленькой столовой два из четырех столиков были заняты. Прямо напротив нас сидела семья африканцев. Он - вылитый Морган из "ходячих мертвецов". Похожий на Уилла Смита, только в годах и более добродушный. В костюме, с галстуком, он заботливо наливал своей супруге чай и поправлял на ней шарфик. Она - чистая Пифия из Матрицы, одетая в платье, с бусами из не крупного жемчуга и голубым шарфом на груди. Они улыбались друг другу, мне показалось, с большой любовью. Завидев нас, они пожелали нам доброго утра и приятного аппетита. Завтракать было очень тепло. Хоть мы и не были одной компанией с этой парой, и даже не разговаривали с ними, возникло какое-то ощущение единства. Морган попросил для своей супруги еще тостов, а когда их принесли, намазал их маслом, положил на тарелку и некоторое время пытался разместить эту тарелку на столе так, чтобы ей было удобно завтракать. А Пифия отвечала ему широкой белоснежной улыбкой и время от времени тихонько брала его за руку. Оба они с видимым удовольствием наблюдали за Алисой, которая сновала по столовой между кувшином с апельсиновым соком, чайником и тостером. Было относительно тихо, телевизоры и радио еще не проснулись, но мне что-то явно чудилось в воздухе, что-то такое: love me tender, love me sweet. Never let me go... И чем ближе проступала реальность отеля за 25 долларов на краю земли, в котором завтрак готовит закутанная в пальто девушка, знающая что-то о чудесах Нарнии, а жемчуг так прекрасно сочетается с голубым шарфом и теплым взглядом, тем нежнее и теплее звучал голос Элвиса...
Прекрасное утро. И день оказался восхитительным! Еще на границе ЮАР и Намибии мы набрали брошюр про разные экскурсии. В Уолфиш-Бей очень популярны прогулки на катере. Одну из таких мы и заказали по телефону накануне вечером. Я вообще не любительница разных экскурсий - предпочитаем все исследовать самостоятельно. Но эта экскурсия - просто кайф. Она длится около 3 часов и знакомит вас с жителями прибрежных океанских вод. Знакомит в прямом смысле!
Сначала познакомиться пришли морские котики:
Шерстка у них очень гладкая, почти мыльная. Воняют они, конечно... Извиняюсь перед котиками, но иначе не назовешь. Год назад мы были в Cape Cross в Намибии, там было огромное лежбище, вот там была ТАКАЯ вонь!!! Что-то среднее между туалетом и трупами, только в кубе. Мы там были полчаса, машина стояла в 50 метрах. Так у нас не то что одежда провоняла, - палатка на машине обросла трупным и фекалийным запахом дня на три. Мужа обнять было - закрыть глаза, нос и - плакать... И звуки.... Ходячие мертвецы отдыхают...
А сейчас самое удивительное было смотреть как эти мешочки с жиром (снова извиняюсь) залезают на катер прямо из воды. Никогда бы не подумала, что такой мешочек способен на подобную акробатику. Может все дело в рыбке? На борту катера для гостей всегда есть ведерко с угощением, их можно покормить с руки.
Сразу за ними в гости приходят пеликаны - сопровождают катер с обеих сторон:
Для них тоже есть угощение, и, судя по клювикам, они прекрасно об этом знают!
Но материальная сторона дела для пеликанов - не единственная представляющая интерес. Пообщаться они тоже не прочь - с удовольствием садятся на сам катер и смело позируют:
Иногда даже очень смело:
Обязательно потрогайте пеликана. При случае, разумеется. Ни с чем не сравнимое тактильное ощущение, это ни на что не похоже. Это бесконечно приятно. Пеликаны - не единственные залетные гости на катере. Вот такой красавчик тоже заглянул на огонек на нашу корму:
За ним подтянулись и другие гости:
А самые несмелые получали угощение вот таким образом:
Для меня самым удивительным и приятным было даже не увидеть всех этих птиц на расстоянии вытянутой руки и потрогать их. Прекрасно было то, что все эти знакомства случились в столь краткий срок - в течение нескольких часов. Это как если ты пришел в магазин купить шоколадку, а тебе подарили целый мешок самых разных конфет. Я не ожидала столь многого от обычной морской прогулки. Проходили мимо острова с лежбищем морских котиков:
Подходили к ним ближе, чем на последнем фото, но мы ленились фотографировать. Тем более, что всего год назад мы бродили по самому лежбищу на Cape Cross. Там впечатлений было намного больше.
Да, чуть не забыла, еще один из пунктов программы таких морских прогулок в Уолфиш-Бей - посещение устричной фермы. Посещение - это громко сказано, конечно. Собственно, именно посетить их не так просто, так как ферма представляет из себя ряды бочек в океане. Выглядит это вот так:
Таких хозяйств сейчас у берегов Намибии около 5. А три года назад было 13. Как выяснилось, дело это очень рискованное, выращивать устриц. Бывают такие сезоны, когда погибает весь планктон, из-за температуры океана или в силу других причин. Тогда все устрицы тоже погибают. А владелец фермы становится банкротом. Именно это случилось три года назад. Наш гид нам рассказал много интересного про этот бизнес, он 8 лет работал на подобной ферме оценщиком устриц. Сам он устриц не ест теперь уже, потому что... Потому что когда-то в его рабочие обязанности входило сортировать устриц. Например, отбраковывать сросшиеся устрицы. Как он говорит: "выбросить жалко, приходилось есть..." За восемь лет он съел так много сросшихся устриц, что теперь просто никогда не будет их есть. Вот бы мне такую работу, а...
Кстати, он сказал (наш гид), что устрицы содержат какие-то вещества, которые способствуют этому.. как его... качеству мужской спермы. Короче, поедание устриц усиливает метаболизм сперматозоидов и мужчины, регулярно употребляющие устриц в пищу, очень даже плодовиты... У него у самого родилась тройня после нескольких лет работы на устричной ферме. Такие дела...
Чтобы экскурсия лучше усвоилась, на катере подают блюдо с устрицами и шампанское!
Бокал шампанского за то, чтобы устрицы чувствовали себя хорошо и не погибали, и чтобы каждому любителю устриц - тройню! ))
И еще бокал шампанского за морских котиков, пеликанов и чаек!
И еще бокал шампанского.... Боже мой, хорошо-то как)) в Африке))
to be continued...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Часть семнадцатая
Сейчас мы поедем на север, а в прошлом году поехали на юго-восток из Уолфиш-Бей. И я хочу поделиться одной историей, которая случилась с нами тогда, год назад, где-то между Уолфиш-Бей и Виндхуком.
В прошлом году обкраденные в Свакопмунде мы не успевали в Сесрием, - день в полицейском участке украл тот самый запас времени для рывка на юг. Поехали окружным маршрутом в Виндхук. Я даже не помню, где мы ехали - переживания не давали смотреть в окно. А приземлились на ночь где-то в гестхаусе в горах, в кемпинге, не бронируя ничего заранее. И там нас встретил хозяин фермы - седовласый огромного роста мужчина. Хотела сказать - старик 75 лет, но язык не поворачивается его так назвать, потому как в свои 75 выглядел он намного интересней, чем некоторые молодые люди лет 30. Он был очень здоровым и статным. Дуб. По русским понятиям. Или - гора? Так вот, он нас пустил в кемпинг на ночь глядя и, на сон грядущий, налил нам в бокалы прекрасного reserve из своих кладовых. И рассказал о своем увлечении. Он увлекается лабиринтами в местах vortex energy. Я бывала в таких местах в Аризоне, но лабиринтов там не было. Места интересные, тем не менее. Vortex energy - это такая энергия, которая, как говорят, запускает в человеке внутренний поиск и приводит к открытиям. Иначе говоря - навсегда меняет его жизнь.
У него на полке в гостиной была коллекция книг обо всех подобных лабиринтах в мире, с иллюстрациями, с описаниями. И он построил подобный лабиринт в горах в Намибии, утверждая, что в этом месте есть вот эта самая энергия просветления. Он предложил нам экскурсию в это место на следующий день. Цена была исключительно дипломатической - что-то около 10 долларов США. Мы провели с ним почти целый день в этом лабиринте. Добраться до него самому невозможно, путь очень замысловатый и он лежит через частные владения. Лабиринт был красив. Километр, выложенный камнями в горной долине. Камень к камню, вид вокруг - потрясающий. Форма лабиринта - великолепна. От входа в лабиринт к его центру - около 1.000 метров. Мы посидели на камушках перед входом в лабиринт и он объяснил нам суть игры: пока вы идете от входа к центру, нужно думать о том вопросе, который вас волнует больше всего в жизни. Когда вы дойдете до центра, присядьте на один из камней и закройте глаза. Ответ придет.
Когда я шла в центр этого лабиринта, мне было немного страшно, вокруг бегали стаями 5-сантиметровые тараканы, которые как бы местные кузнечики. В тот момент у нас не было фотоаппарата, но позволю себе показать этих насекомых на фото, которое я взяла в сети:
Бывают и больше экземпляры. Еще они летают. Страшные на вид создания, которые гнездились прямо под ногами. Но отступать было поздно. Вопрос, который я себе задала, звучал так: как сделать так, чтобы ничего не бояться в жизни? Как перестать испытывать это липкое чувство страха? Страха перед всем, перед жизнью, обстоятельствами. Я загадала желание - перестать бояться, навсегда. Дошла до центра лабиринта и села на камень. Состояние было напряженное. На соседнем камне сидело гадское насекомое огромных размеров, без преувеличения - 5 сантиметров туловища без лап, с лапами больше. В голову билась мысль - убей его, и ты победишь свой страх. Ногой... Не пачкая руки. Я подумала: может это и есть ответ лабиринта - проявить агрессию и убить кого-нибудь? Высиживала там на камне эту мысль, но так и не смогла. С чувством обреченности побрела обратно по лабиринту. Километр обратной дороги. И на этом пути обратно в голову буквально ударила, не могу сказать иначе, мысль: не нужно убивать, нужно любить. И дальше: возьми на руки это чудовище, обними его. Если ты это сделаешь, ты навсегда избавишься от страха. Пусти его к себе на шею, на грудь... Нормальные мысли, да? Пустить по телу страшных пауков... Но чем ближе я подходила к выходу, тем более ясно я понимала - это именно то, что я должна сделать, если хочу хоть как-то изменить свою жизнь..
Хозяин фермы и Дима ждали меня на бревнышке у выхода из лабиринта. Я сразу же задала вопрос, показывая на этих страшных чудовищ: are they venomous? Нет, сказал мужчина-гора, они могут тебя ущипнуть, но они не ядовиты. Этот момент между тем, как я услышала ответ и протянула руку, чтобы поймать этого страшного таракана, был моим личным адом. Я не представляла, что могу потрогать такое чудовище.. Сначала на руку, потом на лицо и шею, на грудь. А потом наступил момент, когда я вдруг поняла, что это "чудовище" меня боится, что оно гораздо меньше меня, что оно хочет жить, и... что не нужно его бояться, потому что я гораздо сильнее. Его можно просто любить... Я не могу описать свои чувства после этого, лабиринт сработал... Я была счастлива. И, действительно, ничего не боялась.
К чему я это рассказала? Не знаю, такой мне запомнилась Намибия тогда - люди-горы. И живые существа, которые нуждаются в любви. Неважно, насколько популярно место, в котором ты побывал. Я полюбила людей ТАМ. Позже мы общались с другими хозяевами ферм. И общение с ними стало лучшим воспоминанием о Намибии. Эти намибийские буры - они человеческие скалы, не знаю как сказать по-другому. Огромное и очень мощное впечатление. Очень хочется снова повидать их.
Теперь точно на север, - в сторону заповедника Этоша. За полдня туда не доехать, остановились на ночь в местечке Omaruru. Там ничего особенного не было. Вот уже несколько раз во время написания этого отчета я говорила себе: переходи сразу к главному, зачем тебе писать про эти местечки, в которых ничего нет? Но мне кажется, что если не напишу - Омаруру обидится... Но там, правда, ничего нет, ни в путеводителях, ни на карте. Единственное, что мы выскребли из этого места: Omaruru Franke tower. Это то, что показал нам навигатор в разделе "достопримечательности". Больше в этом разделе ничего не было на сотни километров вокруг. А так как наш навигатор показывал нам только направление и километраж "через поле", нам потребовалось весьма значительное время, чтобы найти эту башню.
Прибыв на место, мы обнаружили закрытую на амбарный замок башню и табличку с надписью: "ключи от башни находятся в отеле..." Сейчас не вспомню название, "голубое что-то..." Еще перед посещением этой башни мы с трудом приняли решение поехать ее искать, так как время поджимало. Но очень хотелось хоть что-то посетить в этом месте. Думали: приедем, быстренько посмотрим, и - в дорогу. А тут целый квест под названием "найди ключи". Но, делать нечего, мы же уже приехали. Если есть замок, значит, нужно найти ключ. Еще минут тридцать колесили по округе в поисках отеля "голубое... что-то". Может, "голубая пустыня...", или "голубой дельфин...". Нет, дельфин уже был. Ну да бог с ним. Нашли. Отель оказался очень даже приятным гестахаусом, действительно, голубого цвета. Во дворе было много собак, которые встретили нас восторженным лаем. Но, это мой муж, догнав нас через 10 минут, подсказал, что лай был именно восторженный, а не желающий порвать нас в клочья. В общем, бочком-бочком мы добрались до входа в гест. Там нас встретил хозяин, который гостей, видимо, совсем не ждал. Такое часто встречается в Африке в низкий сезон, по нашим наблюдениям. Мы ему говорим: "Ключ от башни?". А он всплеснул руками и говорит: так забрали его у меня еще два месяца назад! "Кто забрал?". Выяснилось, что на данный момент ключ хранится совсем в другой гостинице, в 5 километрах отсюда. Название нам подсказало, что это именно то место, где мы провели предыдущую ночь. Опять двадцать пять. И все это из-за какой-то башни с амбарным замком... А время уже к полудню: солнышко припекает, часики тикают. Но отступать теперь уже совсем позорно. Все-таки я - Телец, а гороскоп говорит по этому поводу, что "тельцы - это фанатично упрямые люди без воображения, которые любой ценой стремятся достичь своей цели, насколько бы нелепой она ни была". Поэтому мы едем обратно в тот лодж, в котором мы ночевали, за ключом. А потом снова к башне.
Вообще, когда мы вертели заветным ключом в этом замке, чувство бурлящего раздражения от ситуации сменилось каким-то более интересным чувством. Что-то похожее на веселую истерику. Это как если бы где-нибудь в Африке трое очень сосредоточенных лунтиков бегали пару часов по поселку Омаруру и искали ключи от башни, про которую они ничего не знают.
Дверь скрипнула и во все стороны разбежались маленькие ящерки. Внутри башни была деревянная крашеная лестница, заметно прогнившая за годы своего неприглядного существования.
Подниматься по ней было волнительно, очень хотелось, чтобы она рухнула не прямо сейчас... А наверху было... а ничего там не было. Сигнальная площадка, с которой двое немецких военных подавали сигналы своему гарнизону. Башня названа по имени немецкого офицера Franke, который в 1904 году выиграл битву при Омаруру. Собственно битва была очень простая: около сотни человек, принадлежащих племени гереро, решились восстать против немецкого гарнизона, чтобы вернуть себе свои земли. Franke выиграл. В том бою погибло более ста людей гереро и семь немцев. Восстание был подавлено. А через десять лет, уже в ходе первой мировой войны, офицер Franke погиб от руки англосаксов, которые пришли сюда, соперничая за господство на этих землях. Не знаю, могут ли быть пушки красивыми, вот такая стоит у башни:
Бог им всем судья...
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть восемнадцатая
Следующий пункт назначения - кемпинг Oppi-Koppi. Он находится в городе Kamanjab, это недалеко от западных ворот национального парка Этоша. Собственно пунктом назначения он стал по пути, мы нашли его в справочнике. Заранее ничего не бронировали. Нужно отметить, что дороги и инфраструктура на севере страны намного более развиты чем на юге. Здесь уже не нужно добавлять 250% к тому, что показывает Google, когда ты спрашиваешь у него как долго добираться в какое-нибудь такое место. Мы доехали даже быстрее, чем обещанные им пять часов, намного быстрее.
Кстати, вот тут даже в июне довольно жарко. Мы приехали около четырех часов дня и все еще было хорошо за тридцать. Кемпинг здесь благоустроенный, но производит впечатление довольного дикого места. Вот в этих кустах ставится палатка:
Вокруг - вполне атмосферно. Но, кемпинг, действительно, почти дикий - из удобств здесь только мангал. И фонарь, но он не работает.
Кемпингом управляет семья новых буров. Попозже вечером мы познакомились с ними в баре. Он - бельгиец, она - из Голландии. Пять лет назад они решили изменить свою жизнь (обоим вроде бы около 55 лет) и переехали в Намибию. Продали там всю свою недвижимость и на сумму около 300.000 евро начали бизнес в Намибии. Купили кемпинг с землей, почти не обустроенный, здесь было всего три кемпинг-места. А сейчас уже есть пять бунгало (строят еще больше) и кемпинг-мест - два десятка. Мы с большим интересом с ними пообщались, конечно. Не скрою, где-то в сердце мы вынашиваем похожий план... Поэтому расспрашивали про бизнес в Намибии с пристрастием. В целом, их рассказ был очень созвучен с тем, что нам рассказывали в прошлом году немцы, владельцы похожего кемпинга, и человек-гора, построивший лабиринт (о котором я написала выше). Суть такова: в Намибии действует правило налогового рая для малого бизнеса в течение восьми лет. Уровень вмешательства государства в частный бизнес стремится к нулю: налоговые проверки или пожарная инспекция здесь - это нонсенс. Такого просто не бывает. Единственное и главное условие бизнеса со стороны государства - это найм местного населения на работу. Если ты взял на работу десять или сколько-то сотрудников из местного (именно) чернокожего населения, тебе подпишут все бумаги и совать нос в твой бизнес никто не будет. Для Намибии проблема безработицы стоит крайне остро. Я затрудняюсь говорить о процентах, но навскидку, из того, что мы увидели, постоянного заработка не имеет больше половины черного населения. Поэтому, любой предприниматель, готовый дать этим людям работу, пусть с самой минимальной зарплатой, получает расположение государства в виде освобождения от налогов и любой бюрократии.
Помимо кемпинга эта семья буров развивает и продвигает свой бар, тут же. На входе есть табличка о том, что "здесь находится тот бар, куда вам надо". Эх, не могу найти фотографию... Бар, действительно, очень популярен - вечером здесь было людно, и посетители не были похожи на кемперов, скорее всего, это были местные белые из окрестных населенных пунктов. Но, вернемся на несколько часов раньше, к нашему приезду сюда. В четыре часа дня здесь было еще пусто, но местный пес уже ждал гостей у входа. Алиса была для него первым гостем на сегодняшней вечеринке!
Мы выбрали себе место в кемпинге и очень торопились посетить одну достопримечательность в округе: наскальные рисунки. Сейчас попробовала найти название в справочнике, но там этого места нет. Наверное, оно было указано на местной карте. Но карта после поездки была такая потрепанная, что сейчас она вообще не пойми где. В общем, недалеко от Каманджаба есть место, где сохранились древние наскальные рисунки. Я, вообще, не умею увлекаться искусством, и даже не представляю как это возможно. Все люди, которые в этом что-то понимают, кажутся мне богами. Поэтому, скажу честно, - посещение данной достопримечательности было мотивировано, скорее, желанием не посрамить петербургскую прописку, нежели голодом к истории искусств. Кстати, вот именно достопримечательностью это место назвать крайне сложно, - по нашим наблюдениям посетители бывают там крайне редко. Дорога к этому месту перекрыта воротами. И когда мы туда приехали, ворота были закрыты, естественно. Никаких наблюдателей или будок там нет и быть не может - пустынный буш без признаков человеческого вмешательства. Ворота, конечно, были закрыты на замок, но... чукча умный! Чукча уже знал, что так может быть! Поэтому еще на ресепшене в кемпинге Oppi-Koppi чукча задал вопрос: а не подскажете ли вы, есть ли ворота в место с наскальными рисунками, и, если есть, где находятся ключи? И, оказалось, что ключи находятся именно в Oppi-Koppi, там нам их и выдали. Отлично. От ворот ехать минут пять по хорошей колее, потом минут 10-15 пешком на гору.
Поднявшись на гору, мы некоторое время топтались на месте, не понимая где нам искать пещеру (нам казалось, что должна быть пещера), а потом поняли, что эти рисунки находятся прямо под ногами, на камнях:
Никаких табличек о происхождении этих рисунков на месте не было, так что поделиться информацией об их возрасте или происхождении я не могу. Рисунков там было намного больше, чем на этих двух фотографиях, но сделать больше снимков мы не успели, так как, уже поднявшись на эту гору, мы услышали какие-то недвусмысленные звуки, которые говорили о том, что где-то в метрах в 30-40 находится крупное животное. Даже если и не совсем крупное, пусть бородавочник какой-нибудь, но ребенка мы сразу взяли за руку, а потом и "на ручки". Может и антилопа какая-то была крупная, но на каждую антилопу на закате найдется свой хищник из породы кошачьих. А вот с ними мы встречаться точно не хотели. Тем более что этот район Намибии славится очень высокой концентрацией гепардов. Вроде бы, это один из самых интенсивных ареалов обитания гепардов в мире. Так что, в такие места лучше днем, - пока кошечки спят...
Вниз с горы мы чуть ли не бежали, начинались сумерки. Честно, было страшновато. Но когда увидели нашу машинку, стало спокойней, - к ней вряд ли будут подходить звери.
Но кто-то рядом с нашей машинкой все-таки был. Правда, не такой страшный, как голодная кошка. Более того, абсолютно безобидное существо:
Алиса тут же достала справочник всех насекомых южной Африки, который она купила себе на заправке в Сесриеме, и определила, что это - абсолютно безобидная тысяченожка:
В баре вечером было хорошо, мы долго общались с хозяевами про Африку, про бизнес, и про всякое разное. Кстати, их отношение к соотечественникам, живущим в Европе, - добродушное, но что-то в нем есть такое... Напоминает выражение лица подростка, который наблюдает за тем, как малыш трех лет пытается самостоятельно чистить зубы. Буры отделяют себя от Европы, несмотря на общие корни, и это очень заметно. Они считают, что их бывшие соотечественники ничего не знают ни о настоящей работе, ни о том, как выживать, ни о настоящей жизни. Я спросила ее, хозяйку: "не жалеете, что пожертвовали комфортом, карьерой, уехали в Африку?". Она ответила: "Сначала я очень сильно тосковала. Но это была тоска по друзьям, по родным, у нас там все-таки остались наши дети. Но сейчас я понимаю, что никогда не вернусь туда, я уже не умею жить так, как они. Здесь мы сами строим свою жизнь. И я здесь счастлива". Где-то в этот момент прибежал ее муж с ведром фруктов и овощей. Пора! Как выяснилось, хозяева кемпинга прикармливают местных зверушек, а именно - дикобразов. Вечером на стену возле здания бара они высыпают ведро еды, и, буквально через несколько минут появляются гости, -дикобразы. Они очень пугливые, сфотографировать их с близкого расстояния невозможно:
Ну уж простите, совсем не глянцевая фотография. Но вот есть одна, которую мы сделали на следующий день в питомнике в 20 километров отсюда:
Однако, даже с прикормом дикобразам здесь живется несладко, через несколько минут после начала кормежки семью дикобразов распугал другой гость. Не знаю ,что это за кошка, не нашла ее в справочнике:
Воодушевленные такой прекрасной компанией, мы, уставшие, зашагали через темные кусты к своей палатке, пытаясь разглядеть в этих кустах то ли дикобразов то ли кошек. Все-таки есть смысл ставить палатку на крыше, а не на земле. С такой мыслью я крепко обняла дочурку и уснула...
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть девятнадцатая
Утро в Oppi-Koppi началось с посещения общего туалета. Там же находится и душевая. Обычно мы ставим машину недалеко от мест общего пользования, но тут, так получилось, наше кемпинг-место было одним из самых дальних. Не люблю утром таскаться со всем помывочным скрабом куда-нибудь далеко. Тем более, что все время что-то забываешь, и приходиться бродить туда-сюда через кусты по несколько раз. Но больше всего меня в этих общих заведениях раздражает необходимость принимать утренние процедуры вместе с другими кемперами. Ненавижу, когда кто-то у общей раковины начинает чистить зубы в тот же момент что и я. Не могу сосредоточиться на собственной чистке, отвлекают вот эти звуки перекатывания слюней у кого-то во рту и смачные сплевывания в раковину. А вот еще, некоторые люди набирают воду в рот, запрокидывают голову, и делают вот это в горле: "гхгрл". Если у меня в этот момент полный рот зубной пасты, я ее сразу выплевываю, - не могу вынести таких испытаний, начинает подташнивать. В это утро меня раздражала немка с соседнего кемпинг-места. Правда, ей можно было простить все - она была очень красивая. И лицо, и безупречная фигура, и волосы, и даже одежда. Вроде бы она была одета слегка по-спортивному, как полагается, но все равно в ней было что-то аристократичное - даже на утреннюю чистку зубов она повязала вокруг шеи нежный шарф. Мне показалось, что как-то так одевались миллионеры, приглашенные на Титаник в высокое общество.
Кстати, я была недалека от истины в своем воображении. Чуть позже мы пообщались и она рассказала о своем путешествии. Ей 25 лет, мужу 30. Он, с ее слов, решил сделать перерыв в карьере и бизнесе и отправиться в пятимесячную поездку в Африку. Для этих целей они купили в Германии автомобиль - defender в топовой комплектации, и переправили его морем в Уолфиш-Бей. Они предполагали проехать через всю южную, центральную и восточную Африку и закончить свое путешествие в Александрии. Оттуда снова морем - домой. Я попробовала расспросить ее про такие государства как ЦАР и Судан - не страшно ли им перемещаться по этим территориям на своем автомобиле. Она в ответ улыбнулась и сказала, что весь маршрут планирует ее супруг. А она с удовольствием сопровождает его в этой поездке и не вполне осведомлена об опасностях отдельных регионов, но уверена, что ее муж все предусмотрел.
Еще до того как мы с ней познакомились и разговорились, в то время когда чистили зубы перед общим зеркалом... Алиса пела. Пела что-то такое сборное: текст был компилирован из песнопений к празднику святого Михаила, которые они выучили в школе и песни Виктора Цоя "звезда по имени солнце", плюс еще что-то. В мелодии угадывались ноты "в пещере горного короля", хорошо знакомые деткам, которые любят Гарри Поттера. Ну, в общем, нормальная детская песня минут на двадцать с открытым финалом. Кто знает тот поймет... Красивая немка уже закончила свой туалет и собиралась уйти, но, остановилась, видимо, набралась смелости и все-таки спросила: "на каком языке она поет?". "На русском". "Это очень красиво, я не ожидала, что это - русский. Я думала, что это какой-то из языков южной Европы, русский я представляла себе более грубым". Алиса сразу уловила, что речь идет о ней, подбежала к немке, неожиданно обняла ее и начала ей рассказывать, не без восторга, что мы сегодня поедем в деревню Химба и еще к гепардам. На русском, естественно. Немецкая красавица очень растрогалась и сказала, что ей очень хочется подарить что-нибудь такой замечательной девочке. Порылась в своей красивой сумочке и протянула ей помаду, вернее, блеск для губ. Алиса была счастлива!
А вернувшись к машине, Алиса пополнила свою коллекцию трофеев еще одним - найденной возле костра странной пробкой от бутылки. "Мама, я возьму ее с собой в Петербург! Посмотри, какая она замечательная! Папа, сфотографируй меня с ней, пожалуйста! Я нашла ее в Намибии, это будет мой клад!"
Подарки и клад упакованы... Пора двигаться дальше. В деревню племени Химба. Вообще, большая часть племени Химба живет рядом с городом Opuwo, это чуть севернее. Но рядом с Каманджабом тоже есть одна деревня. Это - социальная деревня. В ней первоначально жили женщины, изгнанные из племени и больные дети, которым не могли в родных деревнях оказать медицинскую поддержку. Позже деревня расширилась, сейчас там живут семьями. Деревня находится в 20 километрах от Oppi-Koppi.
Женщины химба ежедневно мажутся охрой. Это, по большей части, гигиеническая процедура, они не моются - мажут себя краской и окуривают листвой с парфюмного дерева в хижине. Вот это мы как раз в хижине во время этой процедуры. Запах, в принципе, приятный. Но долго его лично я не смогла бы выдержать, не люблю настойчивые запахи. Может быть потому что я не химба))
Во время этой фотографии я застеснялась и не прижалась к ее большой и прекрасной груди, никогда себе этого не прощу:
Малыш помогает семье по хозяйству:
Этот скоро подрастет и тоже будет помогать!
В конце экскурсии по деревне вас традиционно пригласят на "ярмарку". Химба проводят свой досуг в творчестве - мастерят украшения, миниатюрные фигурки зверей, предметы быта. Попадаются очень аутентичные вещицы, - мы привезли с собой связку из двух парфюмных коробочек для окуривания, сделанных из коровьей кожи. Когда (через пару лет) запах выветрится, буду что-нибудь в них хранить!
Дима занят деловыми переговорами с молодой женщиной Химба. Она была молчалива, но убедительна - купил! Разве мужчина может отказать в покупке женщине в такой кхм... ситуации:
Кстати, вот в этой деревне химба во время ярмарки у меня случился культурный или, скорее, лингвистический, шок. Наш гид разговаривал с жителями деревни на их языке (диалект языка гереро - отджихимба), они разговаривали друг с другом и, вдруг, в какой-то момент я осознаю, что я понимаю, о чем они разговаривают (!!!). Ну не все, но часть - определенно! Начала напрямую торговаться с девушками: я им на суахили, они мне на химба. Язык химба (и гереро) относится к языкам Банту и оказалось, что, зная суахили, можно понимать на слух и некоторые другие языки Африки! Для меня это был потрясающий опыт и очень сильное впечатление.
Папа-Африка!
До свидания, Химба, надеемся еще увидеться с вами!
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть двадцатая
Рядом с деревней химба есть школа, - совсем небольшая. В ней два небольших помещения - класс для занятий и маленькая комнатенка в которой живет учительница. Выглядит все очень непритязательно, но очень уютно. Детки занимаются с удовольствием, и не уходят из школы даже после окончания уроков - хорошо им там.
Наша Алиса пошла в школу!
Еще хочу добавить, что школы в Африке, в сельской местности, не так уж многочисленны. Большинство деток добираются в школу пешком, преодолевая до 10 километров в одну сторону, а то и больше. Когда выезжаешь совсем рано утром на дорогу, это обычная картина - фигурки деток, иногда совсем малехоньких, лет шести, не больше, топающих по сухой пыльной обочине навстречу знаниям - в школу!
А на этом фото - я с коллегой из далекой Намибии. Она, тоже, как и я когда-то, - учитель английского языка.
Сейчас у меня своя школа. Но, думаю, может, не последняя? Вот уедем в Намибию, построим там школу посреди песков! Мечты...
По дороге к гепардам остановились у термитника, - фото на память. Это не самый большой термитник, я бы даже сказала, - меньше среднего.
Ой, обошла вниманием питомник гепардов. Я уже о нем писала и делала ссылку на кормежку кошечек. Вот то видео в начале моего отчета - оно было сделано здесь, недалеко от Каманджаба. Не буду его дублировать, но хочу еще одной небольшой видяшкой поделиться из этого питомника. Здесь содержат не только гепардов, там много других зверей. Один из огромных вольеров отдан под жилье гиен. Лично меня этот зверь завораживает, не знаю чем, но что-то в нем есть очень африканское что ли... В этом питомнике есть два вида гиен - полосатая и бурая. Полосатая гиена больше бурой по размерам раза в два, но она и более стеснительная, - сразу убегает от вольера при появлении человека. А бурая гиена готова позировать, если ей подбросить косточек... Вот она, обедает:
Очень интересные звери, кстати, - гиены. Если вы были в Африке, то наверняка слышали истеричный хохот по ночам - так гиены отмечают удачную охоту. С одной стороны зверь очень опасен, многочисленные клыки и очень мощные челюсти позволяют им перемалывать самые твердые кости, погладить такое животное невозможно. Но у гиен есть одна особенность - они не нападают на человека, который выше их ростом. То есть, взрослый высокий человек, или среднего роста, может, не опасаясь зайти в вольер к этому дикому животному. При нас один из сотрудников гулял по вольеру, - подстригал кусты, гиены его сторонились. А вот для ребенка до 130-140 см. ростом встреча с гиеной очень опасна. Тех, кто выше, гиена расценивает как угрозу, а тех кто ниже, как добычу. Хотя ее силы вполне хватило бы на то, чтобы разорвать на куски нескольких здоровых мужиков. У всех животных свои, иногда странные, особенности.
Этоша
Мы въезжали в парк через западные ворота и остановились на ночь в одном из двух имеющихся в парке кемпингов - Halali. Это очень большой кемпинг, отлично благоустроенный, очень красивый. По поводу самого парка Этоша могу сказать следующее: интересный парк, но после посещения восточной Африки, парков Кении и Танзании, там было, не знаю как сказать... не так захватывающе. Мое мнение: Намибия - это страна, в которую обязательно стоит приехать ради природы. Таких пейзажей мы нигде не видели. Звери здесь тоже есть, но их меньше, чем на востоке. Нам так показалось. Намного меньше. Единственное исключение составляют гепарды. Вот за ними точно - в Намибию. А всех остальных зверушек мы уже видели, причем, в составе намного более крупных популяций. Это я так... незначительное оценочное мнение, которое объясняет немногочисленность фотографий из Этоши. Но они все же есть, - где-то поймали милый ракурс антилоп, где-то и парочку новых для нас зверьков. Слонов, жирафов, страусов и многих других мы не фотографировали. Но их было много! Если кто-то еще не успел с ними познакомиться, - в Этоше они в достатке.
Вот такую симпатичную лисицу (большеухая лисица, вроде бы), видели в первый раз, прямо возле машины пробегала:
Чуть позже остановились у небольшого термитника, там промышляли полосатые мангусты, их мы тоже раньше не видели:
И совсем недалеко от лоджа утопили тормоз в пол, чтобы понаблюдать вот за этой красавицей. Нашли ее в справочнике под названием "Сиреневогрудая сизоворонка":
Небольшой перерыв, пока мы обустраиваемся в кемпинге, жарим мяско и знакомимся с местными бурами у костра...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть двадцать первая.
Кемпинг Halali
Вот, вроде бы, - Африка, и мы должны встречать здесь французов, американцев и австралийцев, но, - 90% всех посетителей - буры из ЮАР и Намибии. С одной такой семьей мы провели еще один прекрасный вечер у костра. Говорили о всяком, в том числе и о благотворительной деятельности отца семейства. Он однажды поехал в Россию путешествовать и очень полюбил страну. Стал меценатом для постройки лютеранской церкви где-то в средней полосе нашей родины. Сейчас пытались с Димой вспомнить город, - бесполезно... Ну, может, позже вспомним... В общем, вечер был замечательный. А утро, как всегда в Намибии, началось с птиц. Тут они настолько раскрепощенные, что можно сесть с ними за стол и фотографировать с расстояния вытянутой руки. Доедают наш вчерашний десерт:
Вот в этом кемпинге я открыла для себя одну штуку, о которой раньше не знала. Наверное, они есть во многих местах и в других странах Африки, но это как-то прошло мимо нас в предыдущих поездках. Теперь я всегда буду искать на картах парков и кемпингов место под названием waterhole (водопой). Конкретно в Халали водопой просто чудесен. Он представляет из себя небольшое озерцо, метров 30 в диаметре, и рядом с ним (метрах в 20), на небольшом возвышении, скамейки под тентом, прикрытые деревьями и камнями. Ты сидишь там как в театре и смотришь природную пьесу: на водопой приходят самые разные животные. Утром и днем, в основном, копытные, к вечеру подтягиваются кошечки и носороги. Безумно интересно. Одно дело когда ты видишь антилоп, скучно пасущихся в саванне, и совсем другое - когда они, испив свежей водицы, начинают брачные игры прямо у тебя перед глазами. Или наблюдать, как осторожно они подкрадываются к воде, каждые несколько секунд озираясь на кусты за спиной. Знают, что они не единственные посетители этого салуна...
Алиса в первом ряду партера:
Мы сюда приехали вечером и утром уже отправились дальше. Но, когда мы собирали палатку перед отъездом, мелькнула мысль, - надо было запланировать на это место две ночевки. Уж очень хорош местный театр и сам кемпинг. Это то место, где можно по-настоящему отдыхать и наслаждаться природой и животными. Здесь не жалко "потратить" денёк из драгоценного времени поездки. Чуть позже мы нашли в Намибии еще одно место, которое стоит подобной остановки, я о нем напишу.
Выезжали из парка мы через другие ворота - восточные. За посещение платили в кемпинге Namutoni. В этом не было ничего сложного, кроме одного нюанса... Еще накануне, когда мы въезжали в парк, на границе нас предупредили: из парка нельзя вывозить никакие мясные продукты. Это связано с борьбой с браконьерством. И эта борьба ведется настолько дотошно, что есть определенные перегибы. В Namutoni мы еще раз уточнили: нельзя вывозить мясо непонятным куском или любые продукты, включая колбасу и прочее? Ответ был такой: любые мясные продукты подлежат на выезде конфискации, а их владельцы - штрафу. Даже если эти продукты упакованы и имеют ценник из супермаркета. Плохо дело. Потому что в нашем холодильнике еще оставался запас баранины, причем, - отличной баранины, - седло и ребра. А в Намибии данный продукт имеет высочайшие вкусовые качества, но вот купить его не так просто. Дело не в редкости мяса в магазинах, дело в редкости самих магазинов. Как я уже писала, - можно проехать с полтысячи километров и не встретить ни одной приличной торговой точки.
Во время обеда в Намутони у нас с Димой родился "гениальный" план. Следуя ему, мы достали бараньи ребра из холодильника, завернули их в детские кофточки, детские кофточки засунули в детские шапочки, детские шапочки засунули в мешок с детскими мягкими игрушками, мешок с детскими игрушками засунули в сумку, а сумку запихнули в ящик с посудой. И сверху положили топор. Вроде бы удовлетворившись данной подготовкой к прохождению границы, мы решили, что можно ехать. Но Дима не спешил трогаться с места. Он озабоченно обошел вокруг машины несколько раз, покрутил ключи в руках, и пошел в сторону магазина. Как человек, профессионально увлекающийся стратегическим планированием, он придумал следующее: "купим в магазине яйца и кусок колбасы, и положим их сверху в холодильник. Это отвлечет их внимание от чемодана с детскими вещами". Так и сделали. Но, отъехав от магазина на пару сотен метров, Дима остановился и снова пошел "в багажник". Достал из холодильника только что купленную для отвлекающего маневра колбасу и отправил ее туда же - в чемодан с детскими шапочками. Видимо, что-то произошло между ним и колбасой по дороге из магазина к машине...
На выезде из парка нас остановили и попросили открыть все багажные отделения и показать продукты, которые мы везем. Мы, на всякий случай, включили "russian tourist", который якобы не говорит на английском. Так, на всякий случай. Сотрудников парка это не смутило, они направились ровно к той ячейке багажного отделения, где находится холодильник в hilax, и недвусмысленным жестом попросили его открыть. Достали из холодильника все имеющиеся там яйца, морковки, сыры и шампанское, потом сложили все обратно и пожелали нам счастливого пути. Фух... Это на заметку будущим туристам, - машины проверяют.
Если в двух словах: хороший парк - Этоша. Я бы еще раз там побывала. Вот даже не с целью "увидеть", а просто - получить удовольствие и отдохнуть. Ну и, конечно, купить себе новую шляпу!
Следующую ночь мы провели в Otjiwarongo. Остановились в очень простом и дешевом кемпинге, настолько дешевом, что даже бунгало там стоил что-то около 50 долларов. Это для Намибии крайне недорого. Бунгало, конечно, был такой... со скрипучей кроватью и микроскопической кухней, где перегорели все лампы. Зато был телевизор:
Не поленилась и нашла информацию о марке бытовой техники под милым названием Телефункен. Оказалось, - немецкий производитель. Немецкая техника в Намибии - логично. Лампочки нам, кстати, поменяли. И, вообще, обслуживание и атмосфера в кемпинге оказались очень даже душевными. В полной мере мы это поняли, когда заглянули в туалет в нашем бунгало...
Чепчик для крышки унитаза? Не представляю, как правильно назвать эту ВЕЩЬ!
Покормили местных кошечек, отдали им всю оставшуюся колбасу, мясо и молоко:
Ну а что, в Африке не только жирафы и крокодилы живут. Для простых котов она, тоже, - дом. За 10 минут пять кошек вылакали литр молока. У всех был один окрас, - от одной мамки, наверное. Дай бог им здоровья и добрых туристов с полным холодильником...
Кстати, насчет крокодилов. В Otjiwarongo есть крокодиловая ферма, немаленькая. Мы крокодилами уже избалованы в восточной Африке и Зимбабве. Поэтому, углубляться не буду, тем более, что дело это довольно жестокое, - разводить крокодилов. Боюсь, не осилю повествование о том, как тысячи крокодилов превращаются в сумки и ремни на этих фермах. Но, если кто-то не был на подобных фермах, однажды посетить точно стоит. Хотя бы ради того, чтобы подержать в руках шестимесячного детеныша крокодила:
По пути из Otjiwarongo заехали в небольшой парк, поохотились на птичку. У меня сложилось впечатление, что если вы - орнитолог, вам трудно будет улететь обратно домой из Намибии...
Я предполагаю, что где-то в джунглях южной Америки птиц намного больше, но это в джунглях. А здесь, среди камней и пустынь, такие краски, такие птицы, это, действительно, - чудо!
Впереди у нас - последняя ночевка в Намибии, а по пути мы решили заехать в парк, про который мы раньше и не слышали и не читали. Я вообще не видела его ни в одном отчете. Он называется Waterberg Plateau National Park. Он находится к востоку от Отдживаронго. Это как раз то место, о котором я говорила. Мы пожалели, что запланировали его только проездом, - было бы здорово провести там полный день с двумя ночевками. Парк находится в горах, на
значительном возвышении, практически на плато одной из тех гор, которые со стороны выглядят как Столовая гора в Кейптауне. Таких в ЮАР и Намибии немало. В парке около десяти пешеходных троп, они обозначены на карте, которую можно взять на въезде в парк. У нас было время только на одну прогулку: на вершину плато, это около 1,5 часов в два конца. Тропа - очень живописна! Мы поднимались хорошо после полудня, свет, конечно, уже не тот в это время. Красота цветных гор уходит в тень, но все же:
Нам туда - наверх!
Повторюсь, подъем - очень интересный, между красочных валунов, цветов, гигантских жучков (безобидных).
И не только жучков, местные дейси и тут подсматривают за тобой из-за камней:
Вообще, мне показалось, что парк богат на животных, причем, прямо в черте кемпинга. Там есть с десяток очень симпатичных бунгало и прямо возле них, по асфальтовым дорожкам, бегают не только бабуины, но и даже бородавочники, и антилопы. В том числе моя самая любимая из всех антилоп, а может быть, даже и самый любимый зверек из всех, что я видела когда-либо: карликовая антилопа dik-dik, она не больше 30 сантиметров ростом. Не успела выскочить из машины, чтобы прицелиться в хороший ракурс, но вот она: бегает между домиками:
На ночевку в Гобабис мы приехали уже ближе к ночи. Хотели остановиться где-нибудь пораньше, но, конкретно на этом отрезке пути, - от Waterberg Park до Gobabis вообще ничего нет. Ни гостиниц, ни магазинов. Только буш с деревеньками. Но деревеньки такие - пять разваливающихся домов в стиле тауншипа и народ, провожающий автомобили заинтересованным взглядом. Мы ехали по дороге C22. И на навигаторе - пустота, за всю дорогу предложил нам к посещению пару кладбищ. Мы воздержались.
Ну вот, всё. Утром мы пересечем границу с Ботсваной. До свидания, Намибия! Не без грусти сейчас пишу эти строки... Вот думаю, когда наша дочь повзрослеет, поедет она как-нибудь в Намибию... Уже взрослым человеком. Наберет в ладонь песка и вспомнит... детство...
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть двадцать вторая
Ботсвана, Ганзи
Вечер в кемпинге, ждем утра и встречи с племенем Сан (бушменами).
В Ботсване мы были всего две ночи и один полный день. Я знаю, что наш маршрут не добежал до самых красивых мест этих краев - дельты реки Окаванга. Но, признаться, это и не было нашей целью, - посещать парки. Мы хотели увидеть бушменов. В нашей семье есть любимый фильм: "Боги сошли с ума". Если кто-то смотрел, тот поймет, почему мы так хотели с ними познакомиться.
Очень краткая справка: бушмены это не черная раса, они не похожи на тех африканцев, которых принято считать коренными жителями континента ни цветом кожи, ни лицом, ни телом. Они совсем другие. Из всех людей, ныне живущих на планете, бушмены являются самой древней расой, более того, исследования утверждают, что все остальные расы произошли именно от них.
Мне очень понравилось у них, они - добрые, теплые. На этом видео мы делаем украшение. Тут ничего такого голливудского нет, но, вдруг, кому-то интересно:
Если кто-то хочет повторить, вот вам рецепт: берете страусиное яйцо. Содержимое съедаете, а скорлупу дробите на мелкие частички: 5-8 миллиметров. Дальше вам понадобится деревянная палочка с острым наконечником, желательно железным. Кладете маленький осколок на твердую поверхность и в центр осколка направляете острый наконечник палки. Крутите палку руками, в осколке от яйца появляется дырочка - теперь этот белый кусочек можно нанизать на нитку. Скорлупа у яйца очень твердая - потребуются усилия. Для небольших бус вам понадобится сделать около 500 таких страусиных осколков. Всего-то пару недель потрете в ладошках палку и - бусы готовы! Да, куриные яйца тут не подойдут, - у них слишком хрупкая скорлупа.
И еще одно видео про бушменов, - разводим огонь! Твердая палка трется о палочку из мягкого дерева и воспламеняет солому - проще простого:
Бушмены - кочевники, они не стоят на одном месте, все время идут куда-то по Калахари. Вещей у них - одна легкая сумка через плечо на всю семью, больше ничего. На той стоянке, куда мы приехали, в этот день их было двое, муж и жена. В другие дни может быть до 15 человек, а может и вообще никого.
Им чуть больше сорока лет - почти наши ровесники:
Мы провели там около часа, они показали нам буш. В общем мы и до этого видели буш - полупустынная местность с низкими скрюченными деревьями и сухие кусты, буравящие корнями сухой песок. Однообразный серый ландшафт, в котором нет ничего интересного. А эта экскурсия просто открыла для меня буш. Раньше он казался мне серым только потому, что я ничего о нем не знала. Оказалось, что все эти деревья - разные на самом деле, и так же, как и кустарники, несут жизнь животным и людям, которые тысячи лет живут там.
Бушмен отламывает от дерева веточку и говорит: "это лекарство от воспаленных ушей". Он начинает нагревать ее на огне костра и из этой абсолютно сухой на вид ветки начинает капать вода (!). "Ее нужно закапать в больное ухо и воспаление пройдет". Вот это - от боли в спине, вот это от простуды... И постепенно ты понимаешь, что все эти растения и кусты - разные, и каждое из них уникально. В какой-то момент буш перестал быть для меня серым и начал окрашиваться в цвета и ощущения настоящей живой природы. "Вот эти листики - наши духи (благовония), потрите их?". И правда, после того как потрешь несколько секунд этот невзрачный лист, он начинает источать аромат, до того приятный, теплый, привлекательный... "Мы мажем им подмышками!" И улыбается!
А вот еще какой-то маленький куст, женщина садится на землю и выкапывает его маленькой железной лопаткой. Через полминуты из земли появляется ярко-красный клубень. "Его нужно отварить, а отвар пьет та женщина, у которой уже двое детей". Оказалось, что бушмены не рожают больше двух детей, - тяжело прокормить в таких условиях. Поэтому после второго ребенка женщина делает себе стерилизацию - выпивает этот отвар. И всё, она больше никогда не беременеет. Вот откуда они все это знают?! Хотя понятно откуда, они тысячи лет прожили в буше. И там, где кто-то видит только серый камень, бушмен видит мир, полный знаний.
"А как вы пьете в пустыне, когда засуха?". Он улыбается, бежит в буш и притаскивает серый корень какого-то растения. Начинает стругать его ножом - внутри оно оказывается мягким, - белые волокна. Он берет горсть этих стружек и выдавливает себе в ладонь полстакана воды (!). Пьет, умывает лицо. Мы тоже попробовали - вода как вода! Бушмены могут жить вдали от каких-либо источников воды годами... "А вот эти мелкие ягодки - наше вино. Нужно положить горсть в скорлупу от страусиного яйца и залить на ночь водой. Наутро будет легкое вино". Улыбается и что-то еще говорит дальше на своем прекрасном языке ...
Однако, эта экскурсия стала для нас самой грустной за весь месяц путешествий. Для нас это было очень неожиданно. На руке бушмена была грубая татуировка, там было написано: "don't touch me, please". Дима спросил: это откуда и почему? То, что рассказал нам наш гид, он из племени гереро, было очень тяжело узнать...
На территории Ботсваны живут около 70% всех бушменов, остальные - в Намибии. Десять лет назад в Ботсване ужесточилось законодательство, касающееся природных и национальных парков. Во-первых, вся пустыня Калахари была признана национальным парком, во-вторых - вступил в силу полный запрет на любую охоту в парках и ужесточились меры по его соблюдению. Таким образом, бушмены лишились права на охоту в Калахари. А это, по сути, означает, что у них больше нет своего дома и возможности добывать себе пропитание. Власти страны создают для них резервации недалеко от городов, куда им настойчиво рекомендуют переместиться. Есть программы социальной помощи бушменам со стороны государства: им пытаются помочь найти работу, оказывают медицинскую помощь. В некоторых супермаркетах в Намибии мы видели работников бушменов, они помогают складывать продукты в пакеты. Но такой образ жизни детям Калахари дается очень тяжело... Джон, наш гид гереро (так он представился), говорит, что они не работают больше месяца - не могут привыкнуть, получают первую зарплату и убегают к своей семье в буш, несут им продукты на заработанные деньги и живут там, пока еда не кончится. Потом снова ищут возможность заработать. Для них городская жизнь и подобная работа - как для рыбы танцевать на пляже за деньги. В принципе возможно, но унизительно и долго не протянешь в чужой среде. При первой же возможности они пытаются вернуться в Калахари, но там уже и дом - не дом...
Процесс разрушения тысячелетней культуры бушменов происходит прямо сейчас, на глазах. И происходит это молниеносно. Вот этой паре, с которой мы познакомились, чуть больше сорока. Они еще из "того" поколения, когда знания и культура передавались от отца к сыну, от матери к дочери. Они знают каждый кустик в буше, знают свои мифы, сказки. А вот то поколение, которому сейчас по 15-20 лет, очень страдает. Они оказались на разломе своей культуры. Уже не имеют права жить в Калахари, но еще не могут жить в "подаренной" им новой цивилизации. Новые законы несут разрушения не только в быт бушменов, но и в самое сердце их культуры - многие ритуалы связаны с охотой. Например, переходом мальчика в состояние мужчины считается первая добытая им антилопа. Пока он не принес на стоянку антилопу, он - мальчик. Как только он это сделал - он становится мужчиной и получает уважение и любовь женщин. Здесь нет пространства для споров о том, как и когда правильно стать мужчиной. Кому-то это покажется варварством, кому-то глупостью, но бушмены живут по этим законам тысячи лет, и они не могут перестроиться просто так, потому что кто-то другой сказал, что так будет лучше. Численность бушменов сейчас сокращается пугающими темпами. Также, падают показатели здоровья среди всех возрастных групп. Во-первых, они не восприимчивы к современной медицине, - иммунная система рушится под воздействием синтетических лекарств, а к традиционной медицине доступ затрудняется в силу географических причин (переселение) и культурных факторов, - нарушаются традиционные уклады и связь между поколениями. Осложняют ситуацию новые для бушменов вирусы, - в городах они сталкиваются с такими болезнями, к которым их организм генетически не предрасположен. Смертность бушменов от типичных современных заболеваний на порядок выше, чем среди коренного населения. Алкоголь. Бушмены не имеют резистенции к иным видам алкогольных напитков кроме того легкого вина, которое они самостоятельно производят в буше. В купе с депрессией, которую они перманентно испытывают последние годы в связи с обрывом культурных связей и укладов, ставший доступным крепкий алкоголь просто выкашивает эту расу.
Может сложиться впечатление, что я сейчас встаю в ряды тех, кто готов идти с вилами против тех, кто вынудил бушменов покинуть Калахари. Такие люди есть, несомненно. Не знаю, принадлежу ли я к их числу. Наверное, да. Но я также понимаю, что проблема гораздо сложнее, чем кажется. В течение последних десятков лет мир стал абсолютно глобальным. А это значит, что миром правят деньги и бизнес-схемы. И я понимаю, что если бушменам вернут право охотиться на антилоп в своем доме, обязательно найдутся те, кто этим воспользуется. В считанные месяцы организуются контрабандные схемы, отладят логистику, и под видом "традиционной охоты" вывезут из Калахари все живое, что там есть, чтобы явить миру свежий "гамбургер" с неповторимым вкусом "калахари стайл". Я утрирую, конечно. Но не думаю, что я слишком ошибаюсь на этот счет...
Татуировка на руке бушмена была сделана в тюрьме, он попал туда за убийство антилопы на территории Калахари. Его сын подрос и они пошли в буш, совершить обряд, сын должен был стать мужчиной. Отец взял вину на себя и сел в тюрьму на год. Его друг сделал ему татуировку, смысл которой - просьба не бить сокамерника. Такие татуировки делают бушменам друзья гереро, которые владеют английским. Сами бушмены очень редко владеют другими языками и не могут вести диалог.
Что делать? Бог его знает. Я думаю, что... стоит увидеть это до того как Аурелиано Буэндиа закончит расшифровывать свои пергаменты...
С другой стороны, что-то захотелось сегодня пересмотреть Бойцовский Клуб...
Не хочу закончить рассказ о бушменах на грустной ноте, поэтому, приберегла напоследок еще одно видео! Во время визита к бушменам я попросила их рассказать какую-нибудь традиционную сказку. Послушайте её, - язык потрясающе интересный! Если кто-то смотрел фильм "Боги сошли с ума", наверняка помните эти прекрасные цокающие звуки, как будто кто-то играет в пинг-понг. У бушменов просто удивительная фонетика:
Содержание сказки вкратце такое: лев позвал шакала для обделывания своего черного дельца. Дельце заключалось в том, чтобы заманить в шатер животных и там их сожрать. Вернее, сначала лев хотел сожрать самого шакала, но шакал предложил ему такой вот выход из сложившейся ситуации: пообещал ему обеспечить ужин. Пришлось шакалу поработать переговорщиком. Встретил шакал жирафа и говорит ему: дорогой жираф, вот там есть шатер и в этом шатре полно еды, хочешь? Конечно, жираф хочет. Пошел жираф в шатер, и нет больше жирафа. Потом антилопа поверила шакалу. Съел лев антилопу в шатре. Дальше шакал встречает зайца и говорит ему: не хотел бы ты, заяц, перекусить вон в том шатре? Там все вкусно. А заяц оказался умным. Говорит ему: Слушай, шакал, вот ты скажи мне такую вещь, к шатру ведут следы двух животных, а обратно никаких следов нет, это в связи с чем такой расклад? Шакал помялся и говорит, ну, типа, так получилось... А заяц ему: знаю я твои твои "так получилось". Сожрали небось зверей в шатре. Хочешь, сам туда иди, а я не идиот, чтобы вписываться в такой блудняк". И жил заяц долго и счастливо...
Чего я всем желаю)))
to be continued...
--------------------------------------------------------------------------------------------
Часть двадцать третья, последняя.
Последний день нашего путешествия мы провели в ЮАР, там же, где и начинали...
Утро
Pilanesberg National Park, север ЮАР. Доброе утро, птичка, мы будем по тебе скучать!
День
Sun City. Над городом в горах находится самая длинная в мире zip line. Ее протяженность - 2 километра. Оказалось, что можно лететь в тандеме. После тарзанки это совсем не страшно)
Скорость до 160 километров в час. Но мне показалось, что чуть меньше, очень уж комфортно было лететь. Но открыть рот, чтобы поговорить, правда, было сложно) Вот там внизу на фото есть такая белая полоска, по которой едет машина. Это дорога. Она потом поворачивает направо. Туда мы и летели. Очень здорово!
Два километра полета счастья и одновременно сжимающего сердце прощания с Африкой... перевалы в Лесото, книга Гарри Поттера, странные цветы, марсианские деревья, люди-горы, дома на крыше, добрые жуки размером с ладонь, цветные горы, карликовые антилопы и огромные слоны в нашей гостинице... птицы, обезьяны, которые смотрят тебе в глаза, океан, снова океан, дельфины, мягкие перья пеликана, люди из тауншипа, и они тоже смотрят тебя в глаза, оранжевые дюны, шакалы, мяукающие как капризные кошки, замки в которых любовь, и башни в которых война, просто кошки .. оранжевые химба, широкая и добрая улыбка бушменов, почему-то слезы, гепарды больше похожие на собак, дикобразы, которые зачем-то гуляют по берегу, прекрасная черная малышка, которая ищет твою грудь, песни гиен, рисунки на камнях, и снова океан... добрые слова людей и объятия, викторианская эпоха и безупречный английский, почему-то вдруг лемуры... поцелуй змеи, маленький крокодил размером с ладонь, розовые фламинго там, где должен быть отель, вниз головой больше двухсот метров с моста, буш, который оказался волшебным лесом, дикие скачки на страусах, величественные пещеры, небо, звезды... опять звезды, новорожденный птенец в руках, тысячи птиц, несколько тысяч птиц... очень близко к Антарктиде, камин в номере на берегу океана, шеи страусов в окно машины, вдруг почти Аризона и каньон, розовый воздух, дома которые занесло песком еще сто лет назад, и боулингу тоже сто лет... ботинки, полные песка, Генри Миллер и его тропики, ароматные тюлени, рассказы про устриц, шампанское, еще шампанское, школа до которой десять километров в одну сторону, гигантские термитники, ушастые лисицы, и снова - птицы, бирюзовые, золотые, розовые... как воздух.
Остается только вечер и аэропорт.
Кое-что прикупили на будущую поездку...
Я не верю в то, что я сейчас напишу: мой рассказ окончен.
Au dessus des vieux volcans,
Glisse des ailes sous les tapis du vent,
Voyage, voyage...
Могу я подарить этот цветок из Намибии Вам, дорогие читатели моего рассказа? За Ваш интерес, за чувства. За Ваше время.
И еще несколько строк я хочу написать для своей мамы. Пусть это выглядит по-детски, но раз уж я в самом начале заявила, что хочу остаться собой и писать не так как в журналах, а так, как я хочу, по-настоящему, то:
Милая мама, ты всегда хотела, чтобы я стала писателем и верила в меня. Я им не стала и, наверное, не стану. Звезды как-то иначе проложили мой путь. А я счастлива быть тем, кто я есть сейчас. Этот свой первый и единственный рассказ я посвящаю тебе, в благодарность за твою любовь и веру в меня.
The end.