Фотограф Дэвид Бейли определил модную фотографию просто как "портрет кого-то, кто носит платье". Просто и лаконично. И это определение уходит корнями в историю данного вида искусства. Все началось с портретной живописи. А позже, в 1840-х, представители высшего общества, актрисы и танцовщицы позировали в своих нарядах фотографам-портретистам, так же, как их матери позировали известным художникам своего времени.
И все же собственные работы Бейли демонстрируют преобразующую силу объектива камеры. Ирвин Пенн, один из самых влиятельных фэшн-фотографов в мире, который сотрудничал с журналом Vogue дольше, чем кто-либо (фотограф проработал в журнале 60 лет), видел свою роль в том, чтобы "продавать мечты, а не одежду". Помимо простого запечатления ткани или деталей, наиболее запоминающиеся изображения удовлетворяют или бросают вызов желаниям и стремлениям зрителя.
Модная фотография никогда не существовала в вакууме. Фотографы постоянно раздвигали границы, и напряженность между художественными и коммерческими требованиями порождала большой творческий потенциал и технические инновации. Будь то редакционные снимки или рекламные, эти изображения отражают современную культуру, мировые события и кардинальные изменения роли женщин на протяжении всего ХХ века.
Блистательный новый век
В 1911 году, в разгар золотого века процветания и элегантности в Европе, американский фотограф Эдвард Стайхен сфотографировал моделей в платьях от Поля Пуаре. Тринадцать снимков с мягким фокусом были напечатаны в журнале Art et Décoration, и позже Стайхен провозгласил их "первыми модными фотографиями когда-либо сделанными".
В более раннюю эпоху, до появления фотографии, модные журналы, такие как Le Costume Français и Journal des Dames et des Modes, печатали гравированные иллюстрации, но такие журналы были сложными в изготовлении, а потому дорогими и имели ограниченную читательскую аудиторию. Достижения в области печати в 1890-х позволили печатать изображения на той же странице, что и текст, благодаря чему модные журналы стали более доступными.
В 1909 году издательство Condé Nast приобрело американский общественный еженедельник под названием Vogue. Журнал трансформировался в высококлассное издание о моде с международными амбициями. Vogue стремился передать дух времени и моду Нью-Йорка, Лондона и Парижа через инновационные фотографии и растущий штат гламурных моделей.
Вызов восприятию
Культурное движение сюрреализма оказало глубокое влияние на модные журналы 1920-30-х годов. Картины Сальвадора Дали и Джорджо де Кирико были представлены в Vogue наряду с авангардными фотографиями Ман Рэя.
Некоторые модные фотографы переняли революционные принципы сюрреалистов, пытаясь дать подсознанию визуальное выражение. Новые технологии и неожиданные подходы использовались, чтобы бросить вызов, развлечь и возмутить.
Такие смелые эксперименты вызвали возмущение редактора Vogue Эдны Вулман Чейз, которая в 1938 году гневно написала своим сотрудникам следующие строки:
"Полностью сконцентрируйтесь на демонстрации платья, освещайте его для этой цели, и если это невозможно сделать с помощью искусства, то к черту искусство. Показывайте платье".
Будучи главным фотографом французского Vogue, а позже и Harper's Bazaar, барон Георгий Фёдорович Гойнинген-Гюне стал вдохновителем для целого поколения. Его работа отражала живописное увлечение светом, тенью и классическими формами. Его протеже Хорст П. Хорст также создавал необычные изображения, объединив сюрреалистические и классические мотивы.
Послевоенное возрождение
Во время Второй мировой войны преобладающим подходом к моде был "создай и переделай". По мере того, как мир постепенно оправлялся от ужасов войны, появилась новая когорта дизайнеров. Стремление к гламуру и женственности после долгих лет жесткой экономии военного времени нашло свое самое яркое выражение в нью луке Кристиана Диора с его узкими талиями и пышными юбками.
Элегантное чувственное видение фотографа Лиллиан Бассман дополняло новую моду. Она стала пионером подхода, при котором создание настроения имело приоритет над изображением деталей одежды. Зернистые фотографии Бассман разочаровывали редактора Harper's Bazaar Кармел Сноу, которая предупредила ее в 1949 году.
"Вы здесь не для того, чтобы создавать произведения искусства, вы здесь для того, чтобы демонстрировать пуговицы и бантики".
Эрвин Блюменфельд также раздвигал границы экспериментальной фэшн-фотографии. Он отдавал предпочтение цветной пленке Kodachrome, которая позволяла его ярким фотографиям сойти со страниц журналов.
Съемка в городе
В 1950-х годах новый динамизм заразил ведущие журналы мод, поскольку фотографы стали склоняться к более спонтанному, фотожурналистскому подходу. Модели наводнили улицы, студийные фоны были заменены городскими пейзажами.
В 1957 году Ричард Аведон, фотограф, чье имя не нуждается в представлении, сфотографировал модель, прогуливающуюся по площади Франсуа I, для американского Harper's Bazaar. Она поймана в движении, пальто от Cardin развивается позади нее. Обе ноги оторваны от земли, будто порыв ветра поднял ее в воздух. Аведон назвал фотографию "оммаж Мункачи" - отсылка к одному из первых модных фотографов, работавшему вне студии.
Мартин Мункачи в своей статье 1935 года "Думай, пока снимаешь", давал советы, опережающие тренды:
"Никогда не заставляйте своих моделей позировать. Позволяйте им двигаться естественно. Все великие фотографии сегодня - снятые в моменте".
Это новое, кинематографическое видение активно продвигалось влиятельные арт-директорами Алексеем Бродовичем из Harper's Bazaar и Александром Либерманом из Vogue.
Свобода 60-х
В 1960-х набирало обороты феминистское движение, проводилось множество кампаний против неравенства. В мире моды структурированная формальность дизайнов 1950-х уступила место более молодежному образу, а тело было освобождено от стесняющего нижнего белья и корсетов. Появились новые дизайнеры и фотографы, их работы демонстрировались в таких журналах как Queen (перезапущенный в 1957) и Nova (выпускаемый с 1965 года).
Фотограф Дэвид Бейли был нанят для обновления раздела "Молодые идеи" британского Vogue. Его живой, документальный подход, как и подход других лондонских фотографов, превратил моделей-подростков, таких как Джин Шримптон и Твигги, в международных звезд, воплощение свингующего Лондона. Это настроение было отлично передано в фильме Микеланджело Антониони "Взрыв" (1966 года), в котором Дэвид Хеммингс сыграл персонажа, частично основанного на Бейли.
Начиная с 1966 года использовалось смелое сочетание экзотических тканей, контрастирующих узоров и цветов. Нестандартная внешность Пенелопы Три сделала ее идеальной моделью для моды хиппи, популярной во второй половине десятилетия.
Изображая женственность
В 1970-х фотографы все чаще тестировали границы допустимого в модной фотографии. Они учитывали меняющееся отношение общества к женственности и сексуальности, и потенциально противоречивые и спорные темы религии и насилия часто присутствовали в их работах.
Эти модные снимки словно приглашали зрителей подглядывать за напряженными сценами. В работах Хельмута Ньютона объединились темы эмоциональной неоднозначности и сексуальности, они запечатлевали уверенных в себе женщин в гламурных и надуманных декорациях. Ги Бурден и Джан Паоло Барбьери создавали мрачные провокационные снимки, в которых основное внимание уделялось не одежде, а характеру женщины ее носящей.
Представление об идеальной красоте расширилось в популярных журналах благодаря более частому изображению темнокожих и андрогинных моделей. Фотографы Дебора Турбевилль и Сара Мун сами в прошлом были моделями, и их отношение к женским формам отличалось от отношения их коллег-мужчин. Их созерцательные образы представляли женский взгляд на темы красоты и сексуальной объективации.
Запечатление реальной жизни
В 1980-х годах появились печатные журналы нового стиля, ориентированные на представителей обоих полов, которые развивались параллельно со стремлением к отретушированному совершенству наиболее влиятельных глянцевых журналов. В новых изданиях рассказывалось о современной музыке, культуре и тенденциях. Их страницы были заполнены людьми, представляющими альтернативные типы красоты, многие из которых не были профессиональными моделями.
Портреты панков и молодых представителей нью-вейв, сделанные Стивом Джонсоном, появились в журнале i-D. У этого подхода быстро появилось множество подражателей, стремящихся запечатлеть индивидуальность человека и инновационную уличную моду.
В 1990-х ведущими представителями этого натуралистического, документального подхода к модной фотографии были Корин Дэй, Дэвид Симс, Крейг Макдин и Джейсон Эванс. В основе их работы лежал интерес к повседневной жизни и реальным людям, которых ценят со всеми их недостатками, делающими их уникальными и неповторимо красивыми.
Художественная литература и фэнтези
Самые ослепительные модные снимки нового века богаты красочными и поэтичными повествованиями. Для воссоздания сложных фантазий задействуются большие бюджеты, сценографы, штат стилистов и креативных директоров. Фотограф Майлз Олдридж описывает этот процесс как схожий с процессом создания фильма:
"Если бы мир был достаточно красивым, я бы все время снимал на натуре. Но мир просто просто не был спроектирован с учетом эстетики в качестве приоритета. То, что я пытаюсь сделать, это взять что-то из реальной жизни и реконструировать это кинематографическим способом... сгущенные эмоции, сгущенные цвета, сгущенный свет".
Точно так же, как модельеры заново переосмысливают и перерабатывают модные веяния прошлых десятилетий,, фотографы часто обращаются к своим предшественникам за вдохновением, пытаясь объединить разные идеи в одну.
Сейчас зрителя сложно чем-то удивить. Современному человеку подчас трудно по достоинству оценить инновационность работ фотографов прошлых лет, ведь сейчас эти снимки нередко кажутся нам вполне обычными. Но в свое время идеи легендарных фотографов становились настоящим откровением, ведь кто-то первым начал снимать своих моделей на простом сером фоне, или в движении, или на натуре. Анимированные изображения и популяризация видео-формата заставляет модную индустрию находить новые подходы, чтобы продолжать выделяться на фоне остальных, и продолжать заставлять свою аудиторию хотя бы ненадолго сделать паузу и обратить внимание на их изображение.