Каждый год в период белых ночей в Санкт-Петербурге мы стараемся путешествовать на машине по России в течении 3-4 дней. В это время солнце долго висит над горизонтом и можно почти сутки смотреть по сторонам и любоваться природой. При этом не обязательно брать отпуск, достаточно взять 1-2 дня отгула. Получается такой насыщенный экспресс-тур.
Я называю такие мини путешествия - Ралли белых ночей.
В этом году у нас маршрут такой: Санкт-Петербург – Пенза – Сызрань – Тольятти – Ульяновск – Саранск – Арзамас – Санкт-Петербург. И у нас всего три полных дня.
Небольшое вступление. Для тех, кто впервые читает мои очерки – путешествуем мы на машине, Renault Duster, 4WD, команда наша небольшая (я, муж Вася и сын Федя), но дружная. Каждый год мы стараемся путешествовать по России, сколько у нас ещё интересных и невиданных мест! Как здорово, что моя семья лёгкая на подъём и восторженная, что получаем радость и удовольствие от общения друг с другом и от путешествия.
Летом 2023 года мы едем на Волгу, я составила маршрут – какие города посещаем, куда обязательно заезжаем, где ночуем. Стараюсь маршрут построить так, чтобы не проезжать одной и той же дорогой, если это возможно и посмотреть за небольшое время как можно больше. Кто-то скажет, что это тяжело, «галопам по Европам», ничего толком не посмотреть! Да, тяжело – но у нас двое водителей (кроме меня), которые меняются каждые 3-4 часа. Один за рулём, второй на пассажирском сидении отдыхает (переднее сидение раскладываем почти в лежащее положение, есть подушка и плед – вполне комфортно). А я сижу на заднем сидении, оно всё в моём распоряжении – смотрю по сторонам, фотографирую и снимаю видео, читаю моим водителям свои записи о проезжающих местах, делаю бутерброды и наливаю чай из термоса, да и сплю я тоже много – мне очень хорошо, я счастлива! Хоть время и ограничено, посмотреть можно много, составить впечатление о каждом месте и понять, куда захочется вернуться ещё раз.
Итак, начнём. Лето 2023 года, время белых ночей. Мы выезжаем из Питера в четверг вечером, после работы, едем ночь, чтобы к утру миновать Москву. Сейчас между Питером и Москвой скоростная платная автострада М-11, ночью почти свободная – просто летишь!
Выехали от дома в 20.20, а в 3.20 на следующий день въехали в Москву. Минуем Москву по новой трассе через город и в 5 утра останавливаемся в Коломне. В Коломне и Вася и Федя бывали в командировках, а я не была. Заезжаем обязательно – во-первых, посмотреть есть что, а во-вторых, надо размять ножки, всю ночь ехали.
Немного истории. Первые записи в летописи о Коломне были в 1177 году, этот год условно считается датой основания города. Расположена Коломна около трех рек Оки, Коломенки и Москвы. Здесь на Руси проходила дорога к Волге, в свою очередь это послужило развитию в городе торговли и ремесла. Первоначально Коломна была пограничным городом для Рязанского княжества, а затем выступала щитом для Москвы. Каменный кремль возвели в 1525-31 годах по приказу князя Василия ІІІ. Почему Коломна называется Коломной? Достоверно неизвестно, но самый наиболее вероятный ответ, что название города произошло от рязанских слов «коломень», «коломенье» - околица, околоток, окраина. Много бед город пережил от Золотой Орды и позднейших татарских нашествий. Коломна неоднократно разорялась в XIII-XVI веках: 1 января 1238 года - Батыем, в 1382 году - Тохтамышем, в 1408 году - Едигеем, в 1440 году - казанским ханом Улу-Мухаммедом. На рубеже XIV и XV веков Коломна - самый богатый после Москвы город Московского княжества. В наши дни Коломна — один из прекраснейших городов России.
Мы гуляли по городу ранним утром с 5 до 7 утра, на улицах никого. Свежий, чистый, зелёный город –благодать!
Сейчас из почти 2-х километровой Кремлёвской стены и 16-и башен сохранилось всего 7, и небольшой кусок стены между Маринкиной и Грановитой башнями. А куда делись остальные? А остальные в 18-19 веках по кирпичику разобрали сами коломенцы, когда крепость стала не актуальна, и построили из них свои дома.
Наше знакомство с Коломенским кремлем заканчиваем у Пятницких ворот. Это самая красивая из сохранившихся башен и единственная проездная, дожившая до наших дней. Пятницкие ворота когда-то были парадными, и именно отсюда начинается дорога, по которой Дмитрий Донской уходил на победоносную битву с Мамаем, на Куликовское поле.
От Пятницкой башни по улице Зайцева мы идём к Москва-реке, к Бобренёвскому мосту. Мост назван так в честь построенного неподалеку мужского Бобренёва монастыря, который, по одной из версий, основал раскаявшийся разбойник Бобреня. А потом мы спустились к дебаркадеру, к гостинице «40-й меридиан», в которой Вася жил в командировке, о которой вспоминал и говорил с восхищением. Рядом находится шкала с уровнями коломенских наводнений и памятник Водовозу с собачкой, в кружку которого бросают монетку, чтобы вернуться, - мы так и поступили.
На самом деле в Коломне можно легко зависнуть на целый день, а можно и на два. Тут только по одним церквям и монастырям можно ходить целый день, а еще есть много музейчиков, которые будут интересны как взрослым, так и детям.
Прогулявшись по исторической Коломне, едем в один из современных новых районов города – в район Колычёво. Новый жилой квартал возник в 1975 году на высоком левом берегу Оки. Своё название квартал получил от названий неподалёку расположенных сёл Большое и Малое Колычёво. Главная достопримечательность района - набережная Оки. Эта набережная – одно из лучших мест в городе, обязательна для посещения. Здесь находится городской пляж, есть туалет, раздевалки, ларёк с водой и мороженым, смотровая площадка. Конечно, мы все искупались – лето, чудесное утро, заокские дали, вода освежающая! Время 7 утра, но на пляже уже были люди, которые также купались, и были рыбаки.
Вот такая чудесная Коломна! А мы едем дальше. Решили заехать в Зарайск. От Коломны 45 км. Лет двадцать назад мы с Васей там были, нам понравилось, а Федя не был. От трассы недалеко - едем! Дорога пустая, проходит по небольшим холмам, красиво.
Зарайск — один из старейших городов России, на год старше Москвы. Впервые он упоминается в летописях 1146 года под названием Осётр, расположен на реке Осётр. Интересно, что в Зарайске воеводой был князь Дмитрий Михайлович Пожарский (помните Минина и Пожарского?).
Сейчас Зарайск — небольшой и уютный провинциальный городок. Почти все достопримечательности находятся в центре города, в шаговой доступности друг от друга. В городе есть кремль — самый маленький в России. Кремль построили в XVI веке, чтобы обороняться от Золотой Орды, и за эти годы он ни разу не был захвачен. Это единственный кремль в Подмосковье, который сохранился почти в первозданном виде. Вход в кремль бесплатный.
Еще несколько лет назад Зарайск находился в запустении. Но во время нашего посещения город представлял сплошную стройплощадку, весь центр перекопан. И слава богу, за город взялись! Я помнила, что в Зарайске есть плотина на реке Осётр, когда-то она меня восхитила. Мы к ней, конечно, идём, но кругом стройка, грязь, строительная техника – близко не подойти, проход закрыт. Плотина — это достопримечательность Зарайска, её посмотреть надо обязательно! Место красивое и запоминающееся, а река Осётр очень живописная! По народному преданию, в реку Осётр через Оку из Волги заходили на нерест осетровые виды рыб, из-за чего река и получила своё название. В настоящее время, в связи со строительством системы плотин, шлюзов и гидроэлектростанций данные виды рыб исчезли из Осётра.
Следующая остановка будет в Пензе. Расстояние от Коломны 530 км. Трасса М5 – Урал. Дорога хорошая, по одной полосе в каждую сторону. Т.к. едем рано утром, машин ещё мало, что радует!
На трассе при въезде в Рязань на заправке немного решили отдохнуть, позавтракали, выпили кофе, привели себя в порядок в чистом туалете, Настроение хорошее - и от тёплого летнего утра, и от посещения Коломны, и от дороги. Кстати, в Рязанскую область въезжаем через 50 км от Коломны.
В Рязань не заезжаем, там бываем и так каждый год, когда едем на родину Васи в Касимов. О Рязани обязательно напишу в одном из своих очерков – город достоин посещения!
Через 162 км от Рязани проезжаем городок Шацк. Рядом в деревне Польное Конобеево есть интересный объект.
Конобеевская мельница — памятник русского деревянного зодчества регионального значения. Это единственная уцелевшая ветреная мельница от Москвы до Челябинска. Конобеевская мельница-шатровка, одна из 54-х шатровых мельниц в России. Построена в 1903 году. Мельницей пользовались до 1985 года. По утверждениям старожилов села, она даже в безветрие не переставала махать крыльями и вращать многопудовые жернова — так лёгок на работу был ее механизм! Валы, огромные и поменьше, колёса-шестерни — сделаны из дерева. Удивительно, но этот механизм со временем остался нетронутым и до сих пор в рабочем состоянии. Мельница находится рядом с трассой, проехать мимо невозможно.
По трассе Урал едем до Пензы. Эта дорога соединяет Москву и Екатеринбург и является одной из самых загруженных в стране. По республике Мордовия трасса Урал тянется всего 50 км. В целом дороги в Мордовии узкие, но асфальтированные, ровные.
Трасса М5 проходит по южному краю республики Мордовия. На этом участке трассы есть своя собственная мордовская достопримечательность – легендарный среди водителей Умёт, главная придорожная столовая России. Конечно, мы не смогли проехать мимо.
Этот населенный пункт прославился своими кафе – не будет преувеличением сказать, что здесь они находятся буквально на каждом шагу. Сосчитать точное количество заведений пока не удавалось никому. По некоторым данным, тут их около 200, я пыталась сосчитать – у меня получилось 60. И это на расстоянии 2 км! В Википедии написано, что к 1998 году здесь было около 500 кафе. Сейчас намного меньше, но всё равно впечатляет! Домашняя еда и огромные порции являются отличительной чертой местных заведений. Тут вообще принято, чтоб и тарелки были большие, и бокалы.
Мы кушали в кафе с названием «Жемчужина». Хозяйка была не приветлива (может она просто устала?), неулыба, но еда простая и вкусная. Взяли окрошку, салат капустный, домашние котлеты, голубцы и компот. Всего на 1120 рублей. На самом деле вкусно, по-домашнему, есть туалет, открытая веранда, чисто - кафе рекомендую!
В интернете нашла информацию, что сейчас строится обход Умёта и соседних населённых пунктов, трасса должна пройти в стороне. Мне жаль! Что будет с легендарными кафешками - одному Богу известно, но я в любом случае желаю им процветания - ведь люди стараются и вкусно кормят дальнобойщиков и просто проезжающих мимо.
После населённого пункта Новые Выселки сворачиваем с трассы Урал на дорогу в Наровчат. Съехали с трассы Урал и вздохнули – дальнобоев нет, машин мало, а вокруг какие просторы, какие бескрайние поля – красота!
Почему едем в Наровчат? Во-первых, хотелось немного проехать дорогами Мордовии, а во-вторых, Наровчат — это родина русского писателя Александра Ивановича Куприна. Специально сюда вряд ли поедешь, а по пути заехать стоит.
Проезжаем село Торбеево, родину лётчика Михаила Девятаева, Героя Советского Союза. Может кто видел фильм "Девятаев", вышедший в 2021 году? Настоящая история подвига настоящего героя - будучи узником немецкого концлагеря, угнал немецкий бомбардировщик! 8 мая 1975 года на родине Михаила Петровича Девятаева, в селе Торбеево, в доме, в котором он родился, был открыт музей на общественных началах.
Село Наровчат находится уже в Пензенской области.
Мне всегда интересна история места, которое мы проезжаем. Бывают удивительные истории, о которых даже и не знаешь. Так, о селе Наровчат прочитала только, когда готовилась к этой поездке – ничего себе, какие мифы и легенды, события и факты!
Несколько слов о селе Наровчат. Наровчат - древнейший город Пензенской области, история его основания уходит в глубокую старину. В истории Наровчата три периода своего существования: мордовский, золотоордынский и русский. Мордовское поселение Наровчат существовал до 14 века под названием Нуриджан. Город разрушен зимой 1236 года монголо-татарами, которые здесь образовали один из крупных городов Золотой Орды. С этим периодом связана бытующая до сих пор легенда о мужественной мордовской княгине Нарчатке, вставшей во главе своего войска на защиту родной земли и погибшей в неравной битве. На месте завоеванного ханом Батыем мордовского городища был образован город Мохши (Мукши) - столица северо-западного улуса Золотой Орды. В городе существовал водопровод и была канализация, даже чеканилась своя монета! В 1361 году Наровчат впервые был упомянут в русских летописях. В 1395 году город был разрушен и сожжен войсками самаркандского правителя Тимура (Тамерлана). Около ста лет после этой кровопролитной битвы город нигде не упоминается. В 1521 году для охраны границ Московского государства на засечной черте по царскому указу начинается строительство города-крепости Наровчатское городище. Вплоть до 17 века Наровчатское городище оставалось крепостью для защиты от кочевников с юга. После ликвидации Петром I этой угрозы крепость потеряла свое значение, со временем обветшала и была разобрана. Крепость Наровчатское городище в 1780 году переименована в город Наровчат. Сейчас это село с населением 4 тысячи человек.
Знаменито село Наровчат и тем, что в нём родился великий русский писатель Александр Иванович Куприн и прожил здесь 3,5 года. В 2015 году на центральной площади села ему установлен замечательный памятник. Рядом с памятником писателю создана скульптурная группа из 4-х сквозных барельефов на тему произведений Куприна, в которых упоминается Наровчат. Например, рассказ "Беглецы" или "Царёв гость из Наровчата". Просто отличный памятник и барельефы! А рядом находится дом-музей А. И. Куприна. Музей находится в отстроенном на фундаменте сгоревшего в 1891 году дома, который принадлежал родителям писателя.
«Тюремный замок XIX века» – это комплекс сооружений, который построен в 1819 году. Подобные тюремные комплексы были созданы по единому проекту во всех крупных населенных пунктах России, но до настоящего времени остался единственный - в селе Наровчат. Здесь в первозданном виде сохранились камеры узников, комната надзирателя, тюремный двор и церковь. Тюрьму закрыли в 1959 году, и сохранилась она благодаря тому, что в ней находилось отделение милиции.
Вот такое оно село Наровчат – светлое, чистое, благоустроенное, с историей, легендами и музеями – рекомендую к посещению!
Для справки. В 4 км от Наровчата находится село Сканово, где находится Троице-Сканов женский монастырь и Сканов пещерный мужской монастырь. Информацию об этих монастырях можно найти в интернете.
А мы едем дальше. Через 148 км от Наровчата Пенза. Дорога отличная и через 1,5 часа въезжаем в город. Проехали несколько интересных названий сёл и деревень: Рузвельт, Виляйки, Ляча, Широкоис, Мокшан.
В Пензу въезжаем в 18.30 и сразу едем в автосервис – не работает кондиционер. Лето, жара, без кондея ехать очень тяжело. В автосервисе кондиционер не починили (сказали, уже поздно, приезжайте завтра), но посоветовали промыть. Здесь же на мойке самообслуживания сами промыли кондиционер, как оказалось, в дальнейшем, помогло!
В городе припарковали машину в самом центре и пошли гулять по главной пешеходной улице Московской. В начале улицы перекусили в блинной «Блин бери» - вкусно и сытно.
Стемнело, поэтому Пенза для нас – ночной город. Впечатление – полный восторг! Пешеходная улица, лето, жара, народу полно, уличные музыканты, освещение, скамейки, сувенирные лавочки, светомузыкальный фонтан, фейерверк – настоящий южный город-праздник! Очень понравилось!
Основана Пенза по указу царя Алексея Михайловича в 1663 году. Начиналась как крепость на юго-восточной окраине Русского царства. Свое название поселение получило по реке Пензе, притоку Суры, название которой в переводе с угро-финских языков означает «конец пути».
Второе название - памятник Пензяку толстопятому. «Рождение этого высказывания народная молва приписывает Александру Васильевичу Суворову», —гласит надпись на памятнике. Во время перехода русских войск через Альпы в 1799 году почти все солдаты, кроме пензенских, растерли ноги до крови. На просьбу Суворова объяснить эти обстоятельства пензяки показали ему носки с двойной пяткой, которые вязали в их краях. В ответ Александр Васильевич воскликнул: «Ну и молодцы, пензяки толстопятые!». Интересный факт: в годы Великой Отечественной войны в Пензе был изготовлен бронепоезд, названный «Упорный толстопятый».
Гуляли по Пензе 4 часа. Время пролетело незаметно, у нас хорошее настроение, спать совсем не хочется, поэтому решаем ехать до Сызрани. Расстояние 250 км, трасса Урал. Выехали из города в 22.30, дорога хорошая, почти пустая, дальнобоев нет, поэтому доезжаем за 3 часа. Сызрань находится уже в Самарской области и время прибавилось на час по сравнению с Пензой. Было 01.30, а в Сызрани 02.30 ночи. Ещё в Питере был забронирован отель «Юбилейная» при заводе Тяжмаш. Спасибо сотрудникам гостиницы, они нас ждали.
Гостиницу рекомендую. 4300 рублей стоил семейный номер, завтрак включён. В 3 часа ночи приняли (я переживала, что будет закрыто), в номере чисто, бельё белоснежное, чайник, печь СВЧ, чайный набор, набор для душа. После длинного насыщенного дня и первой бессонной ночи – просто чудесно! Все помылись и легли спать в 3 часа ночи по местному времени.
Встали утром в 8.30, т.к. завтрак с 9 до 9.30. Завтрак был накрыт в соседнем здании, в заводской столовой. Накормили вкусно – каша, блинчики, нарезка сыр, колбаса, чай, пирожное. Спасибо и гостинице «Юбилейная» и работникам заводской столовой!
Выехали из отеля в 10 утра. Гуляем по Сызрани. Вот мы и на Волге!
Немного истории. В 1683 году по указу Петра I воеводой Григорием Козловским была заложена крепость на реке Сызранка. Дословный перевод с тюркского – река, текущая из оврага. Крепость утратила свое первоначальное назначение в 1780 году и город начал развиваться как торговый, купеческий. В послереволюционный период большим стимулом для развития промышленности в Сызрани послужило обнаружение в её недрах нефти и горючих сланцев. Сызрань даже стали называть вторым Баку.
В устье рек Сызранки и Крымсы находится одна из старейших достопримечательностей Сызрани — Сызранский кремль. Расположен он на Кремлевском холме в историческом центре города. Единственным уцелевшим строением кремля является Спасская башня.
Я очень люблю смотровые площадки, откуда можно посмотреть с высоты. Это могут быть или высокие здания, или Колесо обозрения или природные возвышенности. В Сызрани есть такое место! Здесь установлена Стелла - Место маёвки первых комсомольцев города (они тоже любили красивые места!). Сызранцы так и называют это место Знаком первых маёвок.
Городской скульптуры пока ещё в городе нет, но есть красивый необычный фонтан.
Вообще город старается быть привлекательным для туристов – благоустроена набережная, реставрируются купеческие особняки, проводится фестиваль «Сызранский помидор». Интересно, что на фестиваль помидоров из Самары приходит специальная электричка с несколькими сотнями туристов. И всё-таки главная достопримечательность Сызрани – это Волга. А на Волге пляж! Во время нашего посещения было очень жарко, +36° и весь город был на пляже. Искупались, позагорали, отдохнули. Всё бы здорово, но одно, но…вода в Волге цветёт, Вася нырял – потом долго не мог промыть глаза. Тем не менее, было так хорошо, вода как парное молоко, а зелёную ряску потом просто надо смыть! (пляж оборудован переодевалками, душем и туалетами).
Выехали мы из Сызрани в 12.30 – направление Жигулёвские горы.
Жигулёвские горы невысоки (до 381 метра), но это действительно горы! В горах расположены Жигулёвский заповедник и национальный парк Самарская Лука. Жигулёвские горы благодаря своим пейзажам являются очень привлекательными для туристов. Несмотря на то, что все мы привыкли называть Жигули горами, с точки зрения геологов, это всего лишь холмы, которые имеют явный горный характер: скалы, утесы, глубокие овраги и балки. Жигули - единственные в своем роде горы, тектонического происхождения на Русской равнине. Самая популярная гора - Стрельная. К ней мы и направляемся. Почти на самую вершину можно доехать на машине.
Вначале доезжаем до села Зольное, от трассы Урал, поворот после населённого пункта Валы – не более 35 км. Чувствуется, что едем в гору, т.к. закладывает уши. Дорога – серпантин, у меня немного кружится голова. Далее на трассе есть указатели - гора Стрельная, не промахнётесь! Едем по указателю. Кстати, возможен исключительно автомобильный проезд до начала пешеходной тропы, такое правило у Жигулевского заповедника им. И.И. Спрыгина. Визит лучше планировать заранее, так как количество туристов ограничено, записаться можно на сайте заповедника. В 5 км от горы находится контрольно-пропускной пункт, где оформляют въездной билет на машину. По новым правилам посещение Жигулёвского заповедника разрешено только с экскурсоводом и только по предварительной регистрации.
Мы подъехали в 14.15. Хорошо, что купили билет на 15 часов (оставалось 7 билетов), подождать пришлось около часа. Если бы знала, купила бы билет заранее онлайн. Могли бы приехать, а билетов на сегодняшний день уже нет! Так что для самостоятельных автотуристов советую приобретать билеты заранее на сайте Жигулёвского заповедника. А также можно купить автобусный тур, их организуют много: и из Самары, и из Тольятти. Нам повезло, что не было автобуса - билетов тогда на определённое время не было бы! Когда подходит наше время, открывается шлагбаум и пропускают не больше 10 машин. По грунтовке едем ещё 10-15 минут. Здесь всех встречает экскурсовод. Ждём, когда приедет последняя машина. Группа 30-40 человек, вот и считайте: если приезжает экскурсионный автобус, то ни одной машины не пускают. Так долго описываю, потому что это чудо, что мы попали!
А дальше маршрут проходит по мосткам и лестницам на самую вершину горы и здесь только смотри по сторонам!
Ну что сказать – это надо видеть, здесь надо быть! Только слова восхищения: удовольствие, радость, восторженность – Господи, какая красота! Так стояла бы и смотрела, и дышала бы полной грудью, и боролась бы с ветром, и слушала бы тишину, уходить не хотелось!
Но, время ограничено, через час – другая группа, а нам надо съехать с горы – дорога-то в одну колею!
При спуске с горы налетел ураган, сильный ветер, сбивал с ног, все держались за перила. Нас ураган зацепил краем, ветер был не более 1 минуты. А вот что творилось внизу, потом увидели и узнали из новостей. Из новостей: «Страшный ураган прокатился по Поволжью. Повалены деревья, искорежены автомобили, больше сотни населённых пунктов остались без электричества, есть погибшие и пострадавшие.» По информации ведомства, от непогоды пострадали восемь субъектов: Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Нижегородская, Пензенская, Ульяновская, Кировская и Самарская области. Как нас бог уберёг, прошло два часа, а на дорогах поваленные деревья, огромные пробки из машин.
Немного истории. Ставрополь-на-Волге был основан В. Н. Татищевым как крепость в 1737 году. Статус города он получил в 1780 году. В результате сильнейшего пожара 27 августа 1851 года город выгорел дотла. Долгое время Ставрополь был небольшим провинциальным городком. В 1950 году старый город, расположенный в низине, попал в зону затопления Куйбышевского водохранилища во время строительства Волжской ГЭС и был отстроен заново на левом берегу Волги в 18 км от строящейся гидроэлектростанции. С 1964 года город носит название Тольятти (в честь итальянского коммуниста Пальмиро Тольятти). Здесь было начато строительство автозавода для выпуска автомобилей по лицензии итальянской компании ФИАТ. С тех пор город развивается быстрыми темпами. Будучи окружен с трех сторон лесом, а с четвертой вплотную подходя к берегу Куйбышевского водохранилища, город очень живописен. По всему побережью от речного порта и выше тянутся городские пляжи.
Градообразующим предприятием является «АвтоВАЗ», из-за которого город часто называют «автомобильной столицей России». Заметили, что в городе очень много машин «Lada» — это просто бросается в глаза. Сейчас Тольятти большой современный город с населением больше 700 тысяч человек.
Первым делом решаем покушать, т.к. с утра ничего не ели, а время 17 часов. Выбрали кафе «Изюм». Оказалось вкусно, быстро, красивая подача, доброжелательность сотрудников. Кафе маленькое, уютное, камерное – просто прелесть – рекомендую! Поели на 1500 рублей + 100 рублей чаевые. Находится по адресу: у. Гагарина, дом 2, рядом с Центральным парком.
Рядом с памятником Татищеву оборудована смотровая площадка с восхитительным видом на Волгу и Жигулевские горы. Замечательное место!
Приехав в Тольятти, стоит посетить музей техники имени Сахарова, он является одной из самых главных достопримечательностей города. Здесь собраны модели всех видов транспорта, функционирующих в разные годы. Я такого размаха, правда, нигде не видела! Огромная территория, огромное количество разной техники: военная техника со времен первой и второй мировой войны, машины, паровозы, морская, ракетно-артиллерийская, авиатехника, подводная лодка - да всего и не перечислишь!
Идея создания музея Истории техники принадлежит вице-президенту автомобильного завода «АвтоВАЗ» Константину Григорьевичу Сахарову, в его честь и был назван музей после смерти. Технический музей в Тольятти считается самым крупным во всей России. Посещение считаю обязательным!
Очень много сделали фотографий, из них можно сделать отдельную фотогалерею. Безусловно, музей будет интересен больше для мужского населения, но и я была восхищена! Лучший совет: надо увидеть своими глазами! Адрес музея — Южное шоссе, 137, недалеко находится здание административного корпуса АВТОВАЗа.
Недалеко от Тольятти есть ещё один интересный объект, о котором хочется рассказать. Мы не были, т.к. время было уже позднее, около 21 часа и делать крюк в 100 км не захотелось. Тем не менее – это достопримечательность, и она очень популярна среди туристов. «Замок Гарибальди» - туристический комплекс, в неоготическом стиле, с архитектурой Средних веков. Замок –развлекательный комплекс, в него входят: парк с большим фонтаном, пляж на берегу реки Волги, гостиница с ресторанами, аквапарк, причал, сувенирный магазин. Владельцем «Замка Гарибальди» является бизнесмен Олег Кузичкин, руководитель компании «Фабрика качества». Название замку дали в честь отца бизнесмена – Гарибальди Аркадьевича. Экскурсии и фотосессии вокруг замка бесплатные.
Замок Гарибальди находится в 40 км от Тольятти, в селе Хрущёвка. Повезло селу с таким хозяином! Владелец замка помогает развитию и благоустройству села - на въезде в село Хрящёвка обустроен хороший Торговый центр «Фабрика качества», отремонтированы дороги. «Фабрика качества» в Хрящевке полностью содержит два детских сада, отреставрировала Дом Культуры, обустроила больницу, тренажерный зал, строит стадион. Олег Гарибальдиевич Кузичкин лично разработал проект и построил на собственные деньги в селе храм. Хочу заметить, что такие люди и сёла стали появляться в России и мы это видели. Я желаю дальнейшего процветания селу Хрущёвка!
Впечатление от Тольятти. Большой современный город, широкие и зелёные улицы и проспекты, шикарные скверы и набережные, а какой музей Истории техники (ещё все советуют Музей АвтоВАЗа», но мы не были). Да ещё и вкусно поели в замечательном кафе.
Настроение у нас приподнятое, ещё довольно светло, спать не хочется и решаем ехать до Ульяновска, до которого 190 км, для нас это не расстояние – едем!
Через 100 км Димитровград. Проехались по городу, немного прогулялись по центру. Димитровград находится уже в Ульяновской области и время такое же как в Самарской области, +1 час к Московскому (в Ульяновской области 22 часа, а в Москве 21).
Димитровград не очень привлекателен для туристов, сюда приезжают, в основном, в командировку, или проезжают мимо. Мы были ночью, почти ничего не видно, фотографий нет. Тем не менее, о городе несколько слов. Историки утверждают, что первые обитатели на месте города появились в 1626 году, которые и дали поселению первоначальное имя – Мелекесс. Некоторые считают, что датой основания является 1698 год. Как бы то ни было, впервые государство российское обратило внимание на Мелекесс в 1767 году, открыв здесь своим указом несколько винокуренных заводов. А официальной датой рождения именно города стали считать 1877 год, когда по Указу Александра II поселение Мелекесс стало посадом. Вот и разберись, какая дата считается правильной: в разных источниках фигурируют все три года! В 1972 году Мелекесс был переименован в Димитровград, в честь болгарского коммуниста-антифашиста Георгия Димитрова. А Мелекесс было лучше, необычнее, красивее и интересней – мне так кажется.
Основными градообразующими предприятиями города являются научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР) и Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ). Институт НИИАР был создан в 1956 году по инициативе И. В. Курчатова.
Прочитала в интернете, что в городе расположен вернисаж Никаса Сафронова, который находится под открытым небом. Здесь выполнены огромные репродукции картин художника на стенах двухэтажных домов. Набережная Верхнего пруда с бульваром искусств имени Никаса Сафронова - одно из самых красивых мест города, расположенное неподалеку от центра Димитровграда. Там мы и припарковались, и немного прогулялись по бульвару. К сожалению, ночь, освещение плохое, людей нет и вдобавок, не увидели ни одной репродукции художника – дома не подсвечены. Говорят, раньше картины были хорошо освещены и их было видно и днём, и ночью. А вообще, есть ли сейчас такой вернисаж? Может мы просто не нашли? Но бульвар искусств имени Никаса Сафронова точно есть, мы по нему прошлись.
Из Димитровграда бронируем отель в Ульяновске, до которого остаётся 90 км. В Ульяновск въезжаем в 24 часа. Отель «Сказка» - тепло, хорошо, чисто, уютно, включён завтрак (на выбор) – рекомендую. Адрес: Ул. Урицкого, 88/6. Ночью увидели, что около отеля упало огромное дерево, в Ульяновске тоже прошёл ураган. Дерево упало прямо на отель, перегородило вход – Федя и Вася обломали несколько веток, чтобы пройти. Машину припарковали прямо у сваленного дерева. Утром сделали фото.
Утром вышли из отеля в 8.30. Гуляли по Ульяновску несколько часов. Первым делом находим смотровую площадку (вы помните, я в каждом городе стараюсь посмотреть с высоты, если это возможно?). В Ульяновске есть такая смотровая площадка – в гостинице «Венец». На 22-ом этаже находится бар «Олимп», где можно выйти на крышу отеля. Но кафе-бар закрылся, поэтому на лифте (пройдя мимо ресепшна никого не спрашивая) поднимаемся на 21 этаж, а отсюда какой вид – просто замечательно, так как я люблю!
Ульяновск был основан в XVII веке и за свою историю несколько раз менял название. Его основали по указу царя Алексея Михайловича для защиты земель от набегов кочевников и назвали Синбирском. А в годы правления Екатерины II он стал Симбирском. Решили поменять одну букву на более созвучную. История города начинается с 1648 года со строительства Синбирской крепости. Основателем города является воевода Богдан Хитрово.
В 1924 году город переименовали в Ульяновск — в честь «вождя мирового пролетариата» Владимира Ульянова-Ленина. Для многих Ульяновск – это Ленин и время его славы закончилось в тот момент, когда распался Советский Союз. Могу утверждать - город достоин посещения! Обязательно найдётся, что посмотреть, в городе много музеев, много интересных памятников, а сам город очень зелёный и необычайно свежий!
Визитная карточка и самая живописная улица Ульяновска – бульвар Новый Венец. Здесь открывается замечательный вид на Волгу и именно здесь основатель города Богдан Матвеевич Хитрово возвел кремль, от которого «разошлись» улицы и переулки. Кремль не сохранился, и теперь на этом месте бульвар Новый Венец. Многие туристы приезжают сюда, чтобы увидеть бескрайнюю Волгу, ведь именно здесь находится её наиболее широкая часть. Волга — одна из главных достопримечательностей города. Наличие великой русской реки определяет здесь и экологическую обстановку. Характерной особенностью являются постоянные ветра с Волги, и, как следствие, воздух почти всегда свежий. Действительно и мы чувствовали свежесть и чистоту летнего города!
Императорский мост был построен во времена правления последнего из российских императоров Николая II в 1913-1916 годах. С этим мостом связана трагедия, произошедшая 5 июня 1983 года. В этот день произошла авария с туристическим теплоходом «Александр Суворов» — теплоход на полном ходу зашёл в несудоходный шестой пролёт Императорского моста и рубкой задел конструкцию. Удар был такой силы, что пролётом срезало рубку, кинозал и дымовые трубы. На верхней палубе гремела дискотека, было много людей. В это же время по мосту следовал грузовой поезд из 53-х вагонов, со скоростью 70 км/ч. В результате удара сошли с рельсов 11 вагонов, гружёных углём, зерном и брёвнами. Часть этого груза упала на теплоход, значительно увеличив число жертв. Погибло в ту ужасную ночь 176 человек. В память об этой трагедии на бетонной дамбе моста позже был установлен чёрный железный крест и кусок покорёженной конструкции.
На бульваре есть интересная достопримечательность - памятник букве Ё. Больше всего о важности буквы "ё" могут поведать Артёмы, Алёны и Фёдоры, у которых в паспорте перепутаны буквы. Наш Федя также столкнулся с этой проблемой при получении паспорта – в свидетельстве о рождении было записано Федор, и чтобы паспорт был на имя Фёдор папа добавил сам две точки над «Е». Интересно, что в русском языке имеется более 12 тысяч слов с использованием «ё».
Для справки. До XVIII века буквы "ё" не существовало, вместо этого использовали сочетание "йо". Впервые осознание необходимости буквы "ё" пришло в голову княгине Дашковой, участнице заседания Академии словесности в далёком 1783 году. Официальной же датой рождения буквы "ё" признают 17 августа 1796 года. Именно в это время Николай Карамзин в своём произведении «Аониды» впервые отпечатал букву ё в слове «слёзы». Позднее Сталин выпустил приказ об обязательном использовании буквы "ё" в военных картах. В 1942 году вышел указ об использовании её в школьном обучении. В качестве поддержки сего решения в 1945 году вышел справочник употребления буквы "ё", и она снова вошла в орфографию русского языка. Почему этот памятник появился в Ульяновске? Да потому, что знаменитый историк и литератор Николай Михайлович Карамзин родился в Ульяновске и именно благодаря ему буква «Ё» вошла в русский литературный язык! Сколько всего интересного можно узнать при посещении какого-либо города!
В городе много памятников – городская скульптура, которую я люблю – в каждом городе она своя, особенная. Помимо буквы «Ё» есть памятник Влюблённым, памятник Доброте, памятник Шашлыку, памятник Халяве. Но, пожалуй, самое фотографируемое место в городе – это памятник Философский Диван, Диван Обломова.
Здесь все просто: Обломов – герой одноименного романа Ивана Гончарова, а Гончаров – родился и жил в Симбирске. Символично скульптуру установили напротив музея Дома Гончарова. В этом доме находилось родовое имение Ивана Александровича Гончарова. Примечательно, что имя писателя чаще всего ассоциируют с Петербургом. Происходит это, вероятно, потому что сам Гончаров, как и главный герой его романа Илья Ильич Обломов, жил там. Однако именно здесь, в Ульяновске, на исторической малой родине писателя находится его единственный в России дом-музей.
В современном Ульяновске есть улица Ленина (бывшая Московская), на которой представлена атмосфера деревянного зодчества. Вся улица сплошной музей с показом, каким ремеслом занимались тогда жители Симбирска. Сейчас на улице Ленина находится большое количество музеев. Улица проезжая, поэтому мы по ней проехали на машине.
Ленинский мемориал в Ульяновске – памятник истории, культуры, архитектуры, воздвигнутый в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина и ставший символом города. Ленинский мемориал обладает ценностью, прежде всего, как сохранивший дух советской эпохи. Конечно, мы не могли обойти его стороной! Говорят, что сейчас мало, кто его посещает. Музей Ленина сегодня – единственный в мире, отражающей весь жизненный путь В. И. Ленина. И это история нашей страны XX века, которую обязательно надо знать и уважать.
Впечатление. Ульяновск —крупный город с населением более 600 тысяч человек, расположенный на Волге, на крупнейшем в Евразии водохранилище - Куйбышевском. Президентский мост в городе является самым длинным мостом через Волгу. Здесь замечательные виды, обзорные площадки, город очень зелёный, свежий. Здесь много музеев и один из них (который мы не посетили, оставили на потом – когда-нибудь) - музей истории гражданской авиации, все в восхищении от этого музея, можно найти много отзывов. В целом, о городе не много отзывов, и в основном отрицательные, негативные, но, уверяю вас, в Ульяновске есть что посмотреть! Если прогуляться по улицам, действительно кажется, что город застрял где-то в 90-х годах прошлого века: такой заброшенный советский город. Сейчас в городе ведётся много работ по благоустройству. У меня осталось чувство радости и от прекрасного хорошего летнего дня, и от неспешной прогулки по городу, и от чудесной великой русской реки Волги. Желаю городу дальнейшего благоустройства и развития!
А мы от Ульяновска, от Волги начинаем путь домой. Если не забыли, наше путешествие я назвала Ралли белых ночей, дорога к Волге. Прощай Волга, мы побывали в нескольких волжских городах и в Жигулях, а теперь мы возвращаемся. Через 134 км по трассе Р-178 въезжаем в Республику Мордовия. Через 232 км от Ульяновска и два часа пути въезжаем в Саранск. Дорога хорошая, проходит по небольшим холмам, машин не много, доезжаем быстро. В Мордовии время становится на час меньше, что здорово – день удлинился на час. Было 13 часов, стало 12!
По дороге люблю читать названия населённых пунктов, попадаются очень необычные и интересные, например: сёла Тетюшское и Тагай, Базарный Урень и Большая Кандарать.
Проезжаем село Белый Ключ, которое знаменито памятником императору Александру II, установленному на крестьянские деньги. Сельчане были так благодарны государю-освободителю за отмену крепостного права, что в 1887 году решили на общим сходе установить ему памятник. Более 10 лет ушло на сбор денег. 18 августа 1898 года памятник был торжественно открыт. Установили его в самой высокой точке села. Но простоял памятник недолго. В 1917 году фигура Александра II была снесена с постамента и куда-то пропала. В 2010 году комитет Ульяновской области по культурному наследию инициировал проект воссоздания памятника и 19 февраля 2011 года памятник был заново открыт. Пожалуй, это единственный памятник императору, установленный в глубинке по воле народа и на народные деньги. Тем более что памятник получился очень хорошим и сделал бы честь любой из столичных площадей. Интересная история, а село Белый Ключ находится на трассе Р-178 в 115 км от Ульяновска.
Следующее по трассе село Сурское. Про него несколько слов. Основано в 1552 году во время подготовки похода Ивана Грозного на Казань и первоначально назывался Промса. Позже селение было переименовано в Промзино Городище. В 1861 году село стало называться Промзино. В 1931 году Промзино было переименовано в Сурское по протекающей рядом реке Сура. «Визитной карточкой» села Сурского является место культового поклонения - Никольская гора и святые источники в районе горы. В 2000 году на Никольской горе была возведена часовня Святого Николая Мирликийского по эскизам часовни 1820 года. Каждый год 22 мая (церковный праздник Николая Чудотворца) на гору и сейчас поднимаются тысячи паломников: говорят, что местные источники имеют целебную силу, а взошедшим на Никольскую гору отпускаются все грехи.
Въезжаем в Саранск - столицу республики Мордовия в 13.30. Город расположен на обоих берегах реки Инсар. Саранск был основан в качестве крепости для защиты границ Московского государства в 1641 г. Изначально крепость звалась «Саранским острожком» и стояла на берегу реки Инсар, в устье реки Сарлей, ныне река Саранка (отсюда, как считается, и произошло название). Первыми поселенцами крепости были казаки и стрельцы, затем сюда переселяется местное население из ближайших сел. В разное время крепость была захвачена мятежными отрядами Степана Разина и Емельяна Пугачева.
Все основные достопримечательности Саранска находятся в Центре, который имеет четкую прямоугольную систему улиц. Остальные районы застроены в 60 – 80-е годы 20 века, очень похожи другим тогдашним новостройкам во многих городах и не представляют особого интереса.
А вот центр города нас приятно удивил. Здесь красиво, чисто и очень светло!
Саранск является центром финно-угорской культуры, мордвы, которая сама по себе делится на две группы: мокша и эрзя. Две эти народности говорят на разных наречиях, поэтому официальные указатели и названия улиц обычно имеют тройные надписи – на русском, на мокше и эрзя.
Одной из главных достопримечательностей города можно назвать Кафедральный Собор, освещённый в честь святого праведного воина Фёдора Ушакова. Собор внушительный и красивый, смотрится замечательно. Прямо напротив собора стоит и памятник адмиралу-святому. Почему адмирал Ф. Ушаков и Саранск? Фёдор Фёдорович Ушаков родился, как известно, в Ярославской области, а жил после выхода в отставку - в Тамбовской губернии. Когда в 1930 году была образована Мордовская автономная область к ней присоединили земли ближайших с ней областей - Пензенской и Тамбовской. И Тамбовское имение Ушакова "перекочевало" во вновь образованную Мордовию. Так великий русский флотоводец стал великим покровителем земли Мордовской! Его именем названо множество географических объектов, в разных городах установлены памятники. 5 августа 2001 года Феодор Ушаков был канонизирован Русской православной церковью как местночтимый святой Саранской и Мордовской епархии. После канонизации в его честь начали строить храмы.
Интересно, что Фёдор Ушаков почитается как святой покровитель российского военно-морского флота (с 2000 года) и стратегических военно-воздушных сил (с 2005 года).
Но всё-таки больше, чем Ушакова в Саранске почитают скульптора Степана Эрьзя, мастера деревянной скульптуры. Его считают чуть ли не национальным героем Мордовии.
Даже тем, кто не очень любит музеи, всё-таки советую посетить Мордовский республиканский музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи. Эрьзя — это творческий псевдоним Степана Дмитриевича Нефёдова: таким образом скульптор решил увековечить свой народ. Эрзя — этническая группа мордовского народа.
Мы посетили музей – это потрясающе! Излюбленным материалом скульптора был мрамор. Но после 23 лет жизни в Аргентине скульптор нашёл материал, заметно изменивший всё его искусство. Это дерево кебрачо, которое покорило его своей плотностью, выразительной текстурой, многообразием природных окрасок — от белого и золотистого до тёмного, коричневого с красноватым оттенком. Его работы из этого дерева представлены в Музее имени Эрьзи и они поразительны и восхитительны!
Лисий мостик очень популярное место. Во-первых, лиса символ Саранска, её изображение есть на гербе города, а во-вторых, эта скульптура исполняет желания: если потереть лисичке носик, то будет удача, а если кончик хвоста, то разбогатеешь. Конечно, мы все потёрли лисичке и носик, и хвостик!
Ещё один лис установлен на Советской площади. Цифры на скульптуре указывают сколько лет городу – 382 со дня основания было летом 2023 года (напомню, годом основания Саранска считается 1641).
Саранск сильно похорошел в период подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. В городе проходило несколько матчей.
Здание Мордовского государственного университета, построенное в 2016 году, считается самым высоким в Саранске. В 1970 году Университету присвоили имя Николая Платоновича Огарева, поэта и соратника Александра Ивановича Герцена по общественному движению. Родовое имение Огаревых находится на территории современной Мордовии. На последнем этаже здания находится смотровая площадка. Для справки. Режим работы смотровой площадки: с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 (последний подъем), обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. Суббота - только для групп по предварительной записи, Воскресенье - выходной. Мы были в городе в воскресенье, поэтому на смотровую площадку не поднялись – мне жаль, т.к. смотровые площадки — это первое, с чего я обычно начинаю знакомство с городом.
Про еду. Хотелось попробовать национальную еду Мордовии, поэтому идём в ресторан «Мордовское подворье». Адрес: ул. Саранская, 21. Очень красивый ресторан, на берегу реки Саранки, благоустроенная территория, есть парковка. Уже сели за стол, в предвкушении вкусной еды, но нам говорят, что очень много людей, много заказов и время ожидания будет 1,5 часа. Вот так номер! Ждать так долго не захотелось, пришлось уйти (потом поели в простом кафе недалеко).
Впечатление. Саранск приятно удивил. В центре красивые новые здания, большие и грандиозные – яркие, светлые. Какой приятный город! Все основные достопримечательности находятся в шаговой доступности, везде гуляли пешком. Замечательный Музей изобразительных искусств имени Эрьзя, замечательный Собор во имя святого воина Фёдора Ушакова, замечательная площадь Тысячелетия, замечательные памятники и скульптуры – здесь всё замечательное! Мне очень, очень понравилось – и как это мы здесь не были – ведь совсем рядом с нашим Касимовым! В Касимове бываем каждый год (родина Васи) и вокруг объездили много городов. Саранск советую для посещения – не разочаруетесь точно! Меня и моих мальчиков город привёл в восторг!
Ну, а мы двигаемся дальше. В 17.30 выезжаем на федеральную трассу Р-158 на Арзамас, до которого 178 км.
В 19 часов въезжаем в Арзамас. Помните, что период белых ночей? Лето, ещё светло, дорога отличная. Через 50 км от Саранска покидаем Мордовию и въезжаем в Нижегородскую область. Разницы во времени нет.
Как всегда, записываю интересные названия сёл и деревень, которые проезжаем, например: село Лямбирь или село Пеля-Хованская.
Из интересного по этой дороге – село Починки. Несколько слов. Здесь находится старейший конезавод в России, который возник в середине 17-го века, во времена царя Алексея Михайловича Романова. В советские годы Починковский конный завод занялся выведением новой породы. В 1952-м порода была зарегистрирована и получила название «советский тяжеловоз». Эту породу выводят до сих пор, но еще несколько лет назад завод был под угрозой уничтожения. Пережив периоды упадка и застоя, история Починковского конного завода не закончена, завод возрождается. Дай бог заводу благополучия! Проезжая через село можно увидеть скульптуру коня – памятник жеребцу Капралу – легендарному представителю породы тяжеловесов (он был чемпионом нескольких всероссийских выставок всех пород).
Несколько слов об истории Арзамаса. Город Арзамас возник как пограничная крепость на высоком берегу реки Тёши во второй половине XVI века. Единой общепринятой даты основания города нет — считается, что Арзамас основан между 1552 и 1576 годами. Основателем официально считается сам Иван Грозный, который приказал выстроить здесь постоянную крепость. Происхождение его названия также объясняют по-разному. Одни специалисты считают, что название крепости происходит от мордовского слова «эрзя», что означает «мордвин-эрзянин». Другие полагают, что Арзамас — это мордовское имя первого местного поселенца. К середине 18-го века Арзамас был застроен в основном деревянными домами, а жители занимались ремёслами. Традиционными занятиями арзамасцев были разведение знаменитой арзамасской породы гусей, которых за тысячи верст стадами пригоняли по осени в Петербург; выращивание высокосортного лука, который покупался не только своими купцами, но и чужеземными торговыми людьми; иконопись и золотошвейный промысел.
Много ли может быть достопримечательностей в маленьком городке с населением в 100 тысяч человек? Оказалось много! Город с первых минут очаровал. Много церквей, соборов, старинных деревянных домов – просто чудо! Современный Арзамас нередко называют городом-музеем. Населённый пункт практически не пострадал ни от Гражданской войны, ни от Великой Отечественной. Это позволило сохранить более 130-и исторических объектов — памятников архитектуры и культуры.
Припарковали машину на главной площади Соборной.
В начале XX века в Арзамасе действовало более 30 храмов, а также четыре монастыря. Многие церкви уцелели до наших дней. Сейчас только действующих храмов в городе насчитывается около 20! От Соборной площади вниз идет улица Гостиный ряд, которая примечательна тем, что это - довольно крутой спуск и сплошной ряд домов с единым фасадом. Попасть на нее можно, завернув за угол Никольского монастыря.
Недалеко от Соборной площади на улице Карла Маркса около отеля «Реавиль» находится милый памятник знаменитому «Арзамасскому гусю». Непременно надо сфотографироваться с гусём и потереть ему клювик на счастье – что мы и сделали.
Прекрасная смотровая площадка на реку Тёша, на заречные дали. Площадка благоустроена, есть скамейки, есть кафе – восторг!
Рядом в кафе «Русь» хотели поесть, но было поздно, кафе закрывалось через 15 минут. Спасибо персоналу кафе, продали нам горячую еду на вынос, в контейнере, налили горячий чай – с удовольствием поели на воздухе, на смотровой площадке – получился небольшой пикник.
Гуляли по Арзамасу до 21 часа. Было так хорошо, спокойно – просто благодать! Город мне очень понравился, двух часов, конечно, мало. Походить бы по храмам и по музеям, которых тоже достаточно. Например: Музей Русского Патриаршества, Дом-музей Аркадия Гайдара (кто не знает – Аркадий Гайдар советский писатель, автор произведений «Чук и Гек», «Тимур и его команда» - на его книгах выросло целое поколение), Историко-Художественный Музей, Музей добровольчества.
Вот такой город Арзамас. И ещё для тех, кто будет проездом в этом городе.
В 60 км от Арзамаса находится культовое место паломничества православных — Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь. Пресвятая Богородица взяла под свое покровительство четыре места на земле: Афон, Иверия, Киев и Дивеево – эти места несут большое значение для православных верующих и имеют богатое историческое прошлое, уходящее в глубь веков. Эти места напитаны божественной благодатью, поэтому ежегодно их посещают тысячи паломников.
В стенах обители старец Серафим принимал всех, кто искал помощи, нуждался в духовном наставлении. При его жизни было построено несколько храмов, которые сейчас составляют прекрасный ансамбль, и вырыта Святая Канавка — ров длиной 775 метров, ставший главной святыней Дивеевского монастыря. Это путь, который, по верованиям, проходит Богородица, обходя свой четвёртый удел. И этот же путь повторяют паломники, которые приезжают в Дивеево со всех уголков страны. Мы все, вся наша семья были в Дивеево не один раз и удивительно – хочется приезжать сюда ещё и ещё. Что-то я ушла от темы - кому интересно, много информации можно найти в интернете, а уж побывать в Дивеево – обязательно!
А мы выезжаем из Арзамаса в 21 час. До Мурома дорога была плохая, вся в ямах и волнах. А с Мурома – дорога просто сказка! Трасса М-12 «Восток» скоростная автомагистраль. конечно же, впечатляет. Осенью 2023 года М-12 дотянули до Арзамаса.
После Москвы трасса М-12 перетекает в М-11, уже нам известную. Решаем ехать всю ночь, т.к. моим мальчикам с утра надо быть на работе (в 8.00). С Арзамаса едем в Питер, остановки только на заправках и туалет. Мои мальчики меняются каждые 3-4 часа. А я почти всю дорогу сплю, просыпаюсь только на заправке, чтобы перекусить и выпить кофе. От Арзамаса расстояние 1160 км (по Яндекс-Картам) и удивительно, подъехали к проходной завода в Колпино за 1 минуту до начала работы, в 7.59. Значит, выехав в 21 час и приехав в 8 утра, проехали 1160 км за 11 часов.
В итоге наш путь составил 3800 км за три полных дня и четыре ночи. Не призываю никого повторять наш маршрут – это тяжело, многим не подходит, что называется «галопам по Европам». Но это наш выбор и наш маршрут! Тем не менее, надеюсь, что моим читателям было интересно и познавательно. И может кто-то захочет побывать в каком-то городе и изучить его более досконально. Этого всем желаю!
На сегодня всё.
До встречи на моём канале.
Всем хорошего настроения!
