Сегодня отмечается Всемирный день парфюмерии, и это повод! Повод сказать спасибо всем профессионалам, которые незримо сопровождают нас много лет… Мы же почти никогда не ходим одни на работу, на учебу, на прогулку, на переговоры и даже на свидание – с нами обычно идет кто-то из известных или неизвестных парфюмеров))
Их очень, очень много, но есть имена, которые вошли в историю. Я даже не говорю о таких как Эрнест Бо, отец-основатель Пьер Герлен, Эдмон Рудницка, Жермен Селье и прочих, а о тех, кто поближе – авторах популярных, массовых, даже попсовых, если хотите, но любимых во всем мире ароматов… Во всем мире – это не преувеличение! Я выбрала несколько самых известных парфюмеров и посмотрела какие их ароматы вызвали больше всего откликов и реакций у наших и у западных любителей, и оказалось, что очень многое совпадает... А то, что не совпадает - еще интересней!
Первые линейки с ароматами - выбор наших пользователей, вторые - зарубежных.
Альберто Морийяс
Мне кажется, что его парфюмерией пользовались все! У него огромный послужной список, причем можно ткнуть наугад и наверняка попасть в какой-нибудь хит.
Альберто Морильяс (или Морийяс) родился в 1950 году в Севилье, но его жизнь почти не связана с Испанией. Родители переехали в Швейцарию, там он окончил школу и художественный факультет Школы изящных искусств, а в 20 лет прочитал статью о парфюмере Жан-Поле Герлене и его работе...
Он настолько загорелся этой профессией, что поступил практически как Фрося Бурлакова – постучал в первую попавшуся дверь швейцарского производителя ароматных смесей Firmenich и спросил где тут становятся парфюмерами… Ему ответили, что для начала надо выучиться на химика, потом стать лаборантом и мыть склянки, а уже потом возможны варианты. Но если молодой человек настаивает, то пусть оставит резюме – возможно, появится вариант работать и учиться. А через неделю ему позвонили и предложили вакансию в лаборатории исследований природных эссенций…
Он скупил все учебники по парфюмерии и ночевал в лаборатории, чтобы никто не видел его экспериментов – использовать ингредиенты в собственных целях было вообще-то запрещено. Через какое-то время он рискнул и отправил один образец в отдел маркетинга. И там он произвел фурор! Морильяса отправили набираться опыта в нью-йоркский филиал, а та сама формула через несколько лет стала ароматом FH77 для Courreges.
Дебютом Морильяса в статусе штатного парфюмера Firmenich считается Must de Cartier — первый аромат ювелирной компании Cartier, а самым коммерчески успешным – CK для дома Кельвина Кляйна.
Он так и не получил профильное образование, но стал, пожалуй, самым знаменитым и востребованным самоучкой. Сейчас Морильяс возглавляет все парфюмерное направление Firmenich и развивает семейный бренд Mizensir, который они с женой и сыном основали еще в 2000 году.
Жан-Клод Эллена
Знаменитый «нос» дома Hermes уже на пенсии, но по-прежнему в деле и по-прежнему знаменит и любим по всему миру. И лично от меня ему низкий поклон!
Кажется, что у него даже не было выбора – он родился в 1947 году в Грассе в семье химика, который работал над отдушками шампуней и мыла. Ещё в школе отец взял его подмастерьем – учился сын так плохо, что толку от хождения в школу всё равно не было... В 17 лет Жан-Клод уже делал свои композиции и подтягивал предметы, которые нужны для того, чтобы учиться на парфюмера. В 21 год он стал первым студентом в только что открывшейся парфюмерной школе Givaudan. Он учился 8 лет, а еще через 6 стал главным парфюмером Givaudan.
Дебютным ароматом парфюмера символично стал First для ювелирного дома Van Cleef&Arpels. Эллена собирал его из двадцати с лишним нот и ни за что бы не поверил, что потом станет минималистом, находящим азарт в умении сделать аромат практически из ничего.
Его уникальный талант в том, что он умеет «видеть» запахи объемно и раскладывать на ноты – в интервью он рассказывал, что почувствовав какой-то интересный природный, кулинарный или интерьерный запах тут же раскладывает его на составляющие и записывает шпаргалку, а в отеле не может уснуть, пока не разберет аромат отдушки постельного белья. Это позволяет ему работать очень быстро, например, Jardin en Mediterranee он сделал за три дня и заключил в него свои впечатления от Туниса.
С 2004 по 2016 год он был эксклюзивным «носом» Hermes, а потом ушёл на заслуженный… хотела написать отдых, но нет, он не отдыхает – вместе с дочерью Селин они основали свой бренд The Different Company, а помимо этого он делает ароматы для Laboratorio Olfattivo, Фредерика Маля, Le Couvent и периодически заглядывает на старое рабочее место, чтобы выпустить фланкер своего Terre.
Бертран Дюшофур
Самый русский из всех французских парфюмеров – он сделал пару десятков ароматов для «Брокар» и «Фаберлик» и продолжает сотрудничество на данный момент.
Он родился в 1961 году в городе Нанси в семье геолога, но дело отца его никогда не привлекало. Уже в 16 лет он, очарованный ароматом Chanel 19 одной из подруг, переехал в Париж – изучать парфюмерное дело на фабрике Lautier Florasynth. И, конечно, тусоваться – Дюшофур не пропускал ни одной модной вечеринки и завел огромное количество знакомств в модном мире. Кажется, он и остался таким – вечно молодым тусовщиком, который хочет «заряжать» через свою парфюмерию других.
Самостоятельным парфюмером он стал в 1985 году – создавал ароматы в компании Symrise, но ему было тесно в рамках заказчиков. В 90-х он нашел себя в артели L’Artisan, где ему разрешали самовыражаться параллельно с работой на корпорацию, а в 2008 году ушел из «Симрайз» и стал независимым парфюмером. Ему интереснее «работать с теми, кто не стремиться заработать миллионы», чем быть штатным «носом» какого-нибудь люкса.
Из сотрудничества с люксовыми бредами у него из 300+ флаконов разве что три аромата для «Дюпон», по паре ароматов для «Диор» и «Живанши, по одному для Кристиана Лакруа и «Лалик», а остальное – популярная ниша, малоизвестные бренды и наши марки.
Его называют хамелеоном и беспринципным, обвиняют в отсутствии почерка, а он просто берется за то, что интересно, не упускает то, что выгодно, и умеет слышать заказчиков.
О семье Бертрана Дюшофура ничего не известно – о нем ходили разные слухи, но в интервью 2004 года он говорил, что завязал с путешествиями так как недавно родился ребенок.
Оливье Кресп
Еще один парфюмер, который в 1955 году прибыл сразу по месту назначения – родился в Грассе в парфюмерной семье. Его отец и дед, и даже прадед работали в торговле ароматным сырьем для изготовления духов, поэтому Кресп рос в окружении ароматов и с детства знал, чему посвятит жизнь – отец разрешал им с сестрой экспериментировать с парфюмерными ингредиентами.
Парфюмерному делу он учился в США, но потом вернулся во Францию и начал работать сначала с небольшими производителями, а потом с гигантом Firmenich. Его первыми ароматами стали Aire и Esencia pour Homme для испанцев Loewe ещё в 80-х, а в 1992 году Кресп проснулся знаменитым – вместе с Ивом де Ширеном они сделали Angel для Тьерри Мюглера – первую гурманскую композицию в истории парфюмерии… Никто до них не использовал этилмальтол – пищевой усилитель вкуса Е637, которым кондитеры придавали продукции приятный запах жженого сахара и вкус сахарной ваты.
После этого на Креспа обрушился вал желающих заказать аромат именно ему – «Кензо», «Герлен», «Нина Риччи», «Кашарель», «Ив-Сен Лоран», Пако Рабан и многие другие. Мало кто знает, но Оливье Кресп в 80-х сотрудничал с «Новой зарей» и «Дзинтарс», но не в правилах этих брендов было обнародовать имена несоветских парфюмеров. Сам Кресп те ароматы тоже не называет, зато его авторство 5 O'Clock для «Брокар» - известный факт.
Сейчас Оливье вместе дочерью Анаис и её мужем работают над собственным брендом Akro. На старте компанию им составлял сын Себастьян, который сделал первые ароматы.
Доминик Ропьон
Лучший друг Фредерика Маля, один из самых влиятельных парфюмеров в мире, за сотрудничество с которым борются все люксовые дома.
Он родился в 1955 году в Париже в семье, которая тоже была связна с парфюмерией – его мать работала в парфюмерной компании Roure, которая потом стала частью концерна «Живодан». Ропьон говорил, что мир он познавал по запахам: «Когда я был ребенком, я все нюхал, даже рукопожатие!».
По образованию он физик, но сомнений в будущей профессии у него никогда не было. Сразу после учёбы Ропьон устроился на стажировку в исследовательский отдел Roure, а потом узнал, что освободилось место в парфюмерной школе при производстве, и сразу же занял место выбывшего студента. Потом он уехал в Грасс, проучился ещё три года у тамошних мастеров, подружился с будущим бизнесменом Фредериком Малем и вернулся домой уже готовым парфюмером.
Свой первый авторский аромат он сделал в 1982 году – Lace для старого, заслуженного, но нам почти неизвестного дома Yardley, а потом к нему обратился Юбер Живанши, и Ропьон создал для него Ysatis. Это сотрудничество открыло парфюмера для люксовых брендов и у него в портфолио появились ароматы для «Диор», «Кензо», «Карон», «Эскады» и многих других.
В 2000 году он начал работать в компании IFF, а для души – сотрудничать с основавшим свою марку Фредериком Малем. Собственно имя Ропьона и стало известно широкой публике именно по надписи на флаконе маллевского Une Fleur de Cassie.
Сейчас Допиник Ропьон по-прежнему работает в IFF и создает ароматы для независимых марок. Он получил все возможные парфюмерные награды и выпустил книгу «Афоризмы парфюмера» о создании ароматов, истории, технологиях и немного о себе.
Пьер Бурдон
Он мог бы стать политологом, но для этого надо было родиться в другой семье…
Пьер Бурдон родился в 1946 году в Париже, его отец тогда был помощником директора парфюмерной линии дома Dior. В юности Бурдон хотел стать литератором, но по настоянию родителей закончил факультет политологии. По профессии поработать не успел – отец познакомил его с легендарным парфюмером Эдмондом Рудницка, и Пьер признался в первую очередь себе, что политика его вообще не интересует.
Он уехал в Грасс учиться на парфюмера, а потом вернулся в Париж и устроился на работу в Roure, где первое время создавал отдушки для средств гигиены. Это позволяло ему изучать сочетаемость компонентов, и вскоре его ароматы стали слишком хороши для жидкого мыла...
В 1982 году он стал соучредителем и главным парфюмером европейского отделения японской компании Takasago, успев до этого выпустить свой первый авторский аромат - Kouros для Yves Saint Laurent. Можно сказать, что Бурдон основал себе место работы. Вскоре им заинтересовался Оливер Крид и парфюмер сделал для него Green Irish Tweed, правда его имя Крид долго скрывал и приписывал себе авторство, но… таков был уговор.
Имя Пьера Бурдона зазвучало в парфюмерных кругах в середине 90-х, когда он выпустил два абсолютно разных, но одинаково популярных аромата - Dolce Vita для Dior и Cool Water для Davidoff. В нулевых парфюмер начал сотрудничать с нашим брендом «Фаберлик», выпустил для них 19 ароматов и говорил, что каждый раз старался сделать духи, достойные красоты русских женщин.
В 2014 году он зарегистрировал собственную марку Pierre Bourdon и выпустил 5 ароматов со своими любимыми нотами. Сейчас парфюмер больше занимается делами компании Fragrance Resources, которую возглавляет с 2005 года, а последний аромат его авторства вышел в 2018 году.
Мишель Альмерак, Терри Вассер, Жак Польж, Кристофер Шелдрейк, Франсуа Деманши... Эта статья может быть бесконечной, но надо как-то уже остановиться, уф.
Я поздравляю всех нас, ведь мы не просто так собрались тут в этом блоге))) Желаю нам, чтобы всегда хотелось купить какой-то новый аромат, когда казалось бы всё уже придумано и кругом сплошные повторы... Потому что это будет значить, что нет, не всё, не дождетесь!))
А вот тут можно почитать про знаменитых женщин-парфюмеров: