В этом разделе вас ждёт следующая информация:
- Критерии выбора правильной шлейки
- Анатомия собаки и форма шлейки
- Конструкция H-,Y-образной шлейки
- Механика надевания и снятия шлейки
- Требования к материалам и качеству пошива
- Нюансы правильной посадки шлейки на собаке
- Снятие мерок, выбор размера, индивидуальный пошив
Поехали 🙌
Критерии выбора правильной шлейки
Анатомически правильная и безопасная прогулочная шлейка соответствует следующим критериям:
- Шлейка НЕ мешает естественному движению собаки, НЕ передавливает мышцы и НЕ ограничивает подвижность суставов;
- Давление от шлейки при натяжении поводка приходится на костный скелет, то есть стропы НЕ давят на внутренние органы и другие уязвимые части тела;
- Форма, размер шлейки, ширина стропы и материал подобраны с учетом персональных особенностей конкретной собаки: вес и размер собаки, тип телосложения, чувствительность, особенности поведения (например тянет/дёргает поводок собака или нет, склонна собака к сбеганию или нет и т.д.);
- Шлейка изготовлена из прочных, износостойких, но в то же время, лёгких материалов;
- Стропы правильно отрегулированы на собаке: плотно прилегают к телу, но не затрудняют дыхание и не натирают;
- Процесс надевания и снятия шлейки комфортен для собаки и человека;
Давайте детально рассмотрим каждый из этих аспектов.
Анатомия собаки и форма шлейки
Обратите внимание на правильное расположение шлейки на теле собаки:
- Передняя шлея лежит на плечах, значительно ниже шеи;
- Задняя шлея обхватывает грудную клетку сзади, за лапами, примерно на середине грудной клетки:не слишком близко к подмышкам (чтобы не натирать во время движения),
но и не слишком далеко, на животе, не дальше уровня мечевидного отростка грудины (чтобы НЕ давить на желудок и другие внутренние органы); - «Спинка» соединяет заднюю и переднюю шлею сверху;
- «Животик» соединяет заднюю и переднюю шлею снизу;
- Точка соединения (A) передней шлеи и «животика» лежит поверх выпуклой косточки на груди, которая называется рукояткой грудной кости;
- Точка соединения (B) передней шлеи и «спинки» лежит по центру холки, чуть выше лопаток;
- Передние конечности свободны, ни одна шлея НЕ блокирует движение в какой либо части передних конечностей;
Самые частые проблемы шлеек из-за НЕанатомической формы или плохой регулировки:
- передняя шлея пересекают лопатку или плечо и ограничивает подвижность в плечевом суставе (картинка 1 и 2);
- шлейка имеет очень короткую «спинку» (иногда и «животик»), либо не верно отрегулирована, в итоге задняя шлея располагается очень близко к подмышке, врезаясь в неё при ходьбе (картинка 2 и 4);
- передняя шлея слишком широкая, из-за чего перекрывает лопатку, мешая её движению (картинка 3);
- задняя шлея располагается слишком далеко на животе, из-за чего шлейка давит на желудок и другие жизненно важные органы (картинка 3);
- шлея спереди ложится НЕ на грудную кость, а выше, на область шеи, что при сильном натяжении создаёт эффект «удушения», чего мы как раз хотим избежать выбирая в качестве амуниции шлейку, а не ошейник (картинка 4);
Посмотрите это видео, где мы поясняем, как форма шлейки может ограничивать движение в передних конечностях.
PS: на видео собака в анатомической шлейке.
Кстати на видео шлейка не очень хорошо отрегулирована. Живот слишком короткий, из-за этого задняя шлея находится слишком близко к подмышке и может натирать. Сравните с финальной регулировкой ➡️
НЕ анатомическая форма:
Правильная, анатомическая форма:
Любая собака должна носить комфортную и безопасную амуницию, но есть группы, для которых это особенно критично:
- Щенки — ибо их тело ещё растёт и важно чтобы ничего не мешало телу развиваться правильно;
- Собаки с любыми проблемами со здоровьем — такие собаки и без того испытывают боль или дискомфорт (например, боль в суставах при дисплазии, зуд при аллергии, тошноту или боль при проблемах с ЖКТ). Для них негативное воздействие амуниции будет в разы ощутимее, а в случае проблем с опорно-двигательным аппаратом НЕВЕРНО подобранная шлейка и вовсе может стать фактором прогрессирования заболевания;
- Реактивные собаки или те, кто пока ещё тянут поводок — эти «ребята» особенно часто испытывают натяжение шлейки во время удержании или оттягивания собаки за поводок, ведь не всегда есть возможности спокойно обойти триггер. Соотвественно для них негативное влияние неверно подобранной шлейки может быть особенно ощутимым и даже болезненным. При этом надо сказать, что существуют специальная корректирующая амуниция, которая создана с целью облегчить человеку процесс удержания таких собаки (особенно крупных). Такая амуниция делает натяжение физически менее удобным для собаки, например, провоцирует собаку «отвернуться» от триггера и соответственно хоть немного успокоиться (хотя может работать и наоборот при неправильном использовании). Но это отдельная тема для отдельного материала, тут мы пока не будем её касаться.
Также помним, что даже самая правильная шлейка может легко стать неправильной, если промахнуться с размером или неверно отрегулировать посадку на конкретной собаке.
Так что обязательно читайте гайд до конца, там будет информаци о том, как правильно снять мерки (80% проблем возникает уже на этом этапе) и правильно отрегулировать уже купленную шлейку.
Для начинающих «собаководов»!
Хочется обратить внимание, что вопрос выбора качественной амуниции это не только вопрос благополучия собаки, но и вопрос комфорта самих опекунов. Если собака длительное время испытает дискомфорт на прогулке или тем более боль, это гарантия проблем, как со здоровьем, так и с поведением, вплоть до агрессии (если не сейчас, то в будущем 😞).
Конструкция H-,Y-образной шлейки
На картинке ниже изображен классический пример H-,Y-образной прогулочной шлейки. Давайте детально разберём конструкцию шлейки на примере этот модели, со всеми её тонкостями и лайфхаками.
Основные элементы конструкции:
- Задняя шлея, передняя шлея, «Спинка» и «Животик» — основа шлейки, может быть сделана из стропы одинаковой ширины (как на схеме выше), а может быть сшита из ткани и иметь более сложную формы (пример), но это совсем другой тип шлеек, который мы разбираем во 2-ой части гайда;
- Соединительные кольца — соединяют стропы на груди и на холке, обеспечивая ту самую Y-образную форму. Именно за счёт колец угол соединения получается не фиксированный и может меняться в зависимости от особенностей телосложения собаки. Обратите внимание, что иногда одно из колец может быть не функциональным (пример), такой вариант конструкции тоже допустим, но это отдельная категория шлеек, требующая более тщательного подбора (разбираем во 2-ой части гайда);
- Регулировка длины задней и передней шлеи — позволяют точно подогнать шлейку по телу собаки. Даже в случае пошива шлейки по индивидуальным меркам важно, чтобы был запас по регулировке в большую и меньшую строну. Также обращаем внимание, чтобы регулировочные пряжки не разъезжались при натяжении, обязательно проверяем это при первой примерке и следим в процессе использования;
- Регулировка длины «животика» — это очень важная регулировка, ибо эту длину довольно сложно правильно замерить и соответственно можно ошибиться с выбором, если «животик» фиксированной длины. Хотя бывают хорошие варианты шлеек без этой регулировки (пример), но с другими плюсами, ввиду которых такое ограничение может быть оправдано, этот тип шлеек мы детально разбираем во 2-ой части гайда;
- Регулировка длины «спинки» (нет на схеме выше) — у европейский брендов эта регулировка встречается редко, обычно спинка фиксированной длины. Длина зависит от общего размера шлейки, но у каждого производителя будут свои пропорции длины «спинки» и обхватов по плечам и груди, поэтому важно правильно снять мерки с собаки и свериться с размерной сеткой конкретной шлейки перед покупкой. К сожалению очень у многих брендов длина спинки слишком короткая и в такой ситуации шлейка может врезаться в подмышки;
- Застёжки (как правило, это пластиковые фастексы) — всегда есть на задней, но могут быть и на передней шлее. Должны быть расположены ближе к «спинке», там где они не будут соприкасаться с лапами или подмышками при ходьбе.
- Полукольцо для крепление поводка — должно быть расположено в конце «спинки, как на схеме выше. Расположение кольца для крепления поводка в центре или в начале «спинки» не подходит, так как это будет приводить к неправильному распределению нагрузки при натяжении поводка;
Кроме основных элементов конструкции, шлейка может иметь разные дополнительные плюшки:
- Дополнительное полукольцо для крепления поводка на груди — крепление поводка к переднему кольцу (пример) будет разворачивать собаку при натяжении, создавая собаке неудобство и притормаживая её таким образом. То есть такая конструкция актуальна, если у собаки есть проблема с сильным натяжением поводка (например из-за яркой реакции на тригеры). Но важно понимать, что такой тип крепления поводка сам по себе не решает проблему и может быть для собаки дополнительным раздражающим фактором. Поэтому используем такое крепление только как временное решение, на период коррекции поведения собаки. Оптимально использовать в сочетании с коннектором, можете проконсультироваться со специалистом по поведению;
- Замена металлического полукольца для крепления поводка на шнурок — актуально для чувствительных собак, которых пугает «звон» при трении карабина о металлическое крепление. А также для шлейки с широкой стропой от 3 до 5 см, так как у таких шлеек кольцо для крепления поводка тоже широкое, а значит очень тяжёлое. В этих случаях вместо тяжелого кольца можно использовать специальный прочный шнурок, завязанный с помощью узла «встречная восьмерка», который от натяжения затягивается ещё сильнее (пример);
- Обмотка металического полукольца для крепления поводка вощёным шнуром — это еще один вариант убрать звон карабина о металлическое полукольцо, что может быть важно для чувствительных к шуму собак. Для этого надо взять вощёный шнур (можно найти в продаже) и плотно обмотать им металлическое кольцо, в конце аккуратно закрепив узлом. По мере износа заменять обмотку.
- Подкладка под карабин — обычно выглядит как удлинение стропы на спине в месте основного крепления поводка (пример), на эту подкладку ложится карабин чтобы уменьшить удары по спине собаки во время активных движений, хороший вариант для чувствительных собак;
- Мягкая подкладка с внутренней стороны шлейки — помогает избежать натирания для собак с более чувствительной кожей, короткой шерстью или без шерсти вовсе. Выполняется из разных тканей, может быть сетчатой для доп. вентиляции. НО обращаем внимание, как сделана подкладка и подходит ли она именно вашей собаке. Ибо бывает что из-за подкладки стропа становится слишком толстой и плохо ложится по телу собаки, особенно это заметно если у собачки хрупкое телосложение (пример).
- Ручка — даёт возможность быстро схватить собаку в случае экстренной ситуации (пример). Такая возможность может быть очень полезной для реактивных собак. НО важно учитывать, что ручка это дополнительный элемент, делающий шлейку более ощутимой на теле собаки. Поэтому, если нет сильной необходимости, то мы не рекомендуем покупать шлейки с ручками для повседневных прогулок. Также хочется подчеркнуть, что недопустимо использовать ручку для постоянного поднятия и тем более переноски собаки (вне зависимости от ее веса). Ибо в этом случае давление на тело собаки будет слишком интенсивным, даже если шлейка анатомической формы;
- Отдельное мини-кольцо для крепления адресника — может быть полезно, если вы крепите адресник на шлейку. Однако мы рекомендуем, чтобы собака носила адресник на отдельном шнурке, особенно если она пуглива или склонна к сбеганию, ибо в стрессовой ситуации собака может вылезти из шлейки (особенно если она неправильно отрегулирована по размеру). А для собак, которые плохо идут на контакт с посторонними людьми, важно, чтобы информация о владельце была легко доступной даже без прикосновения к собаке. В таком случае выбор стоит сделать в пользу адресника, который обеспечит видимость контактных данных владельца издалека. Такой адресник легко можно сделать самостоятельно (пример).
Механика надевания и снятия шлейки
Мы выделили этому вопросу отдельный раздел, так как очень важно чтобы этот процесс был как можно более простым, быстрым и не требовал большого кол-ва манипуляций с телом собаки.
Особенно это критично для тревожных, чувствительных, легковозбудимых и/или реактивных собак. Ввиду этого:
Мы НЕ рекомендуем шлейки с только одним фастексом на задней шлее.
Такая конструкция добавляет лишние манипуляции с собакой (поднятие лапы для переброса через стропу на животике), что может причинять собаке дискомфорт.
Поскольку надевание амуниции — это ежедневная процедура, лучше избегать этого дискомфорта, даже с очень терпеливыми собаками.
Кроме того, у таких шлеек стропа на животике НЕ пришивается к задней шлее, а свободно ездит по ней туда-сюда (пример). Такая конструкция может дополнительно провоцировать перекручивание шлейки на одну сторону.
Так же мы рекомендуем шлейки с дополнительными фастексами на передней шлее.
Это особенно актуально для собак, которые не любят, когда им надевают что-то через голову. Хотя, на самом деле, почти все собаки не приветствуют такие действия, однако стабильные собаки более толерантны к такого рода манипуляциям и, как правило, готовы потерпеть.
На передней шлее может быть как 2, так и 1 фастекс. Важно лишь, чтобы передняя шлея расстегивалась и соответственно её можно было аккуратно застегнуть вокруг шеи собаки, минуя надевание через голову и уши.
Кстати в качестве застёжек могут использовать и другие варианты конструкции, не обязательно фастексы, тут важно оценивать надёжность конструкции и её вес, вот пример вполне хорошей альтернативы.
Собаки которые «не любят» надевать шлейку.
Иногда опекуны обращаются с проблемой, что собака не хочет надевать шлейку (убегает, прячется под кроватью, иногда даже лает). Очень часто это происходит именно из-за с дискомфорта от надевания шлейки через лапы или через голову, уши. Поэтому в этом случае особенно важно выбирать шлейку с двумя застёжками сзади и одной/двумя застёжками спереди.
Так же важно НЕ создавать пугающий шум при надевании и снятии шлейки. Для этого можно немного глушить руками щелчок фастекса + надевать/раздевать собаку на ковре/линолеуме, ну либо просто придерживать отстёгнутые части так, чтобы шлейка не билась фурнитурой об твёрдый пол.
Ну и конечно не забываем о приучении к любой новой амуниции. Даже если собака уже давно носит шлейку, но есть проблемы с надеванием, никогда не поздно пройти с ней путь бережного приучения с нуля, вытеснив таким образом негативный опыт положительным. И кстати в этом случае может быть оправдана покупка другой шлейки (в идеале отличающейся), ибо новую шлейку собаке может быть проще проассоциировать с новыми эмоциями.
Про приучение к шлейке мы ещё поговорим ниже.
Требования к материалам и качеству пошива
Хорошая амуниция должна сочетать 2 качества: быть лёгкой и невесомой, но при этом прочной и устойчивой к износу.
Очень важно быть уверенным, что шлейка не порвется и не разъедется в самый неподходящий момент, создав потенциально опасную ситуацию как для самой собаки, так и для окружающих.
И чем больше нагрузка предполагается на шлейку, тем критичнее мы должны подходить к этому вопросу.
Требования к материалам и качеству пошива:
- Кольцо для крепления поводка и соединительные кольца — должны быть металлические;
- Застёжки-фастексы (в 99% случаев используются именно они) — наоборот должны быть пластиковые. Ибо металлические во-первых неоправданно тяжёлые, во-вторых МЕНЕЕ надёжные (могут самопроизвольно расстегиваться). Недавно появились новые магнитные фастексы (пример), но к сожалению по ним ещё мало фидбека, так что рекомендовать их мы пока не можем.
- Пряжки регуляторов — металлические надёжнее, но и качественные пластиковые хорошо держат нагрузку, и кроме того меньше разъезжаются. Хотя если на шлейку предполагается большая нагрузка, то регулировочные пряжки из металла всё же предпочтительнее;
- Нитки и технология швов — обычные нитки из хлопка тут конечно не годятся, нужны специальные армированные. Но к сожалению производители об этом редко пишут, так что мы проверяем хотя бы качество швов, простой одинарный шов тут не подходит, классический способ для крепкого соединения деталей — это шов квадратом с крестом внутри, но бывают и другие варианты крепкой прошивки (пример);
- Соединения, грубые швы, стыки, любые наслоения ткани и другие элементы создающие выступы — в идеале, должны быть выведены наружу, то есть НЕ должны тереться о тело собаки (к сожалению этим часто пренебрегают НЕбольшие польские бренды, прячут швы и стыки внутрь шлейки к телу собаки, думая об эстетике, а не о комфорте собаки). Но надо оговориться, что это критично в основном для гладкошёрстных собак, пушистики не так сильно будут чувствовать все эти нюансы;
- Сам каркас шлейки/стропа — должен быть из крепкого, но лёгкого и не жёсткого материала. Здорово если материал будет иметь водоотталкивающий эффект и в целом легко стираться (особенно актуально для собак с короткими лапами, которые обычно собирают всю грязь своим пузом). При этом мы категорически НЕ рекомендуем шлейки из кожи (пример) или биотана (пример), это слишком грубый и тяжёлый материал, который к тому же ещё и сложно поддаётся регулировке из-за большой толщины строп.
Дальше смотрим, что заявляет бренд и в целом насколько производитель крупный и известный. Крупные бренды не всегда делают правильную по форме амуницию, но по крайней мере качество пошива и материалов у них обычно хорошее. Правда тут ещё стоит обращать внимание на сколько бренд специализируется на шлейках, если шлейки это 1-5% от всего ассортимента товаров, то к сожалению ожидать хорошего качества не стоит.
В целом, чем больше информации о материалах и их технических характеристиках сообщает производитель, тем больше (в теории) мы можем доверять бренду, так как просто-напросто предполагается более осознанный подход к процессу производства.
Важные параметры материалов, которые могут быть указаны:
- Материал каркаса/стропы — очень хороший вариант это нейлон и полипропилен, ибо это очень лёгкие, но при этом прочные материалы. Также это может быть полиэстер или другие (разные водоотталкивающие ткани типа оксфорда или даже какие-то более мягкие ткани), но тут уже сложно дать какие-то универсальные оценки, надо смотреть каждый конкретный пример;
- Материал пластиковой фурнитуры — желательно Acetal (или иначе POM) — ибо это один из самых крепких видов пластика. Также вместо названия пластика может быть указано имя производителя фурнитуры (например, Duraflex отличный крупный и качественный производитель фурнитуры).
- Сплав и покрытие металлической фурнитуры — вообще это отдельная большая тема и она более критичная для карабинов при выборе поводков, так что давайте скажем так: если производитель указывает конкретное название (например стальная фурнитура), то это уже очень хороший знак;
- Конструкция металлической фурнитуры — наиболее надёжна сварная или литая металлическая фурнитура, хотя конечно это более критично для сильно тянущих и/или крупных по размеру собак;
- Разрывная нагрузка (breaking load) — параметр, который показывает, при каком максимальном натяжении (обычно в кг) изделие или какая-то конкретная его деталь рвётся/ломается. Редко указывается для шлейки целиком, ибо это значит, что производитель должен отдать свои шлейки на тестирование, обычно так не заморачиваются и просто пишут технические характеристики для отдельных деталей, например разрывная нагрузка фастекса, стропы, соединительного кольца и т.д.. И хоть вопреки частому заблуждению, в этом случае, НЕкорректно считать, что разрывная нагрузка, например, фастекса в 50кг = шлейка выдержит вес собаки 50кг (может выдержать как больше, так и меньше, тут математика немного сложнее), сам факт, что этот параметр указан — это уже очень хороший знак. Ибо это опять же +1 к осознанности производителей, и выше шанс, что производитель использует материалы и фурнитуру, предназначенные для использования под нагрузкой, а не просто фурнитуру для женских сумочек и ткань для платьишек.
Обратите внимание!
Независимо от того, насколько качественной и прочной кажется шлейка, обязательно уже в процессе использования шлейки отслеживаем износ материалов. НЕ используем шлейку если видим, что она где-то протерлась или начали расходиться швы. Так же переодически подтягиваем регулировки, ибо даже при крепкой фиксации, со временем они могут немного расходиться.
Нюансы правильной посадки шлейки на собаке
Как мы уже говорили, чтобы шлейка была анатомической нам важно не только купить нужную модель, но и правильно отрегулировать шлейку на собаке.
В начале статьи мы разобрали общие правила посадки, напомню вам, как это должно выглядеть:
А сейчас посмотрите два видео ниже, в которых вы узнаете о остальных важных нюансах правильной посадки на примере живой собаки (а не картинки скелета 😅).
Ниже я перечислила все упомянутые в видео нюансы + некоторые наши личные рекомендации. Предлагаю пользоваться этим списком как чеклистом при регулировке шлейки.
Расположение соединительных колец на холке и груди:
- Соединительное кольцо на холке должно лежать чуть выше лопаток. Чтобы найти правильное положение, нащупываем острые края лопаток на холке, ставим палец в точку между верхними краями двух лопаток и размещаем верхнее кольцо шлейки чуть выше этого места;
- Вы уже знаете, что соединительное кольцо на груди должно находиться четко на рукоядке грудной кости (выпирающей косточке). Но обратите внимание, что центр кольца должен лежть не на тонком и хрупком кончике этой косточки, а на её толстом и крепком основании (то есть, просунув палец в кольцо, мы должны упереться в кость).
- Если в вашей шлейке стропы просто сшиты буквой Y, то есть cоединительных колец нету, правила расположения шлейки на теле будут такие же. Просто в этом случае вы находите визуальный центр соединения ваших строп и пытаетесь уложить его на нужные места, так же как бы укладывали кольца (пример).
- Так же в случае отсутствия соединительных колец смотри в целом на размер и форму «воротника» шлейки. Если он будет НЕ пропорционально большым относительно размера грудной клетки и угол в центре буквы «Y» будет слишком тупой (пример), то скорее всего шлейка ляжет не правильно и при натяжении поводка будет создаваться эффект удушения, как с ошейником;
Расположение задней шлеи на груди:
- Задняя шлея должна отступать от подмышки на расстояние примерно равное ширине плеча вашей собаки (ширину плеча меряем на уровне подмышки или немного выше);
- Задняя шлея НЕ должна заступать за уровень мечевидного отростка грудины. Если вы не можете его нащупать, то ориентируйтесь на место, где грудина снизу как бы открывается и рукой можно нащупать мягкую часть. В идеале стропа шлейки должна быть расположена НЕ доходя до этого мягкого места.
Регулировка плотности задней и передней шлеи:
- Шлейка должна плотно прилегать к телу собаки, ибо в противном случае она будет постоянно перекручиваться или «ползти» вперёд. По при этом вы должны иметь возможно легко просунуть 1-2 пальца между телом собаки и каждой стропой (1 палец — для маленьких и декоративных пород, 2 - для средних и больших), чтобы убедиться, что стропу не давить излишне;
- Обратите внимание, что пока вы одеваете собаку она может быть напряжена и будет казаться, что шлейка сидит слишком плотно. Чтобы понять так ли это, ещё раз проверьте плотность посадки через пару минут, когда собака немного подвигается в шлейке и в идеале расслабится;
Положение нижней стопы, «животика»:
- Если на вашей шлейке стропа «животика» свободно передвигается по задней шлее, то рекомендуется сшить эти стропы обычной иголкой с нитками. Однако делать это лучше не сразу после первой регулировки, а через пару дней, когда вы уже на 100% убедитесь, что верно отрегулировали шлейку и больше ничего менять не потребуется. Если этого не сделать, то незакрепленный «животик» может способствовать съезжанию нижней стропы в одну из подмышек.
Обратите внимание, что регулировка шлейки, как правило, требует нескольких примерок.
Даже если вы сначала отрегулируете новую шлейку в руках, подгонав длину строп под мерки вашей собаки, всё равно после надевания шлейки на собаку придётся ещё где-то немного подтянуть, где-то немного подрасслабить. И лучше делать это НЕ на теле собаки (то есть лучше снимать шлейку), особенно если собака пушистая (можно сделать больно) и/или чувствительная (собаке будет очень дискомфортно).
Если это первая шлейка в жизни вашей собаки и у неё ещё не было процесса приучения к новой амуниции, то лучше и вовсе воздержитесь от примерки сразу после покупки.
Мы понимаем, как хочется поскорее одеть на пёсика новую шлейку (все мы там были 😁), но без предварительного приучения вы потенциально создаёте себе проблему в будущем. Ибо даже если собака героически выдержит все ваши манипуляции, этот момент всё равно может стать для неё негативным опытом, что в последствии может вылиться в отказ надевать или вообще носить шлейку.
Приучение собаки к шлейке!
Мы очень приучать собаку ко всей новой амуниции. Если есть возможность, посоветуйтесь со специалистом по поводу выбора наиболее подходящего алгоритма приучения именно для вашей собаки.
Но так же вы вполне можете попробовать сделать это самостоятельно. Посмотре видео с примером приучения собаку к шлейке для чувствительной и тревожной собаки, мы не знакомы с этим специалистом, но видео нам очень понравилось.
Постарайтесь понять общую идеи и адаптируйте алгоритм под особенности темперамента ваше собаки. Например если ваш пёсик более смелый и решительный — сократите кол-во этапов.
Если собака быстро перевозбуждается — делайте супер короткие сессии. Хорошо, если собака будет как-то взаимодействовать со шлейкой, но если пёсик начнёт её грызть, аккуратно сместите его внимание на что-то другое, например поменяйтесь на любимую погрызушку и на этом закончите сессию, вернитесь к приучению через пару часов. В целом старайтесь всегда заканчивать сессию на хорошем моменте.
И последний момент, новый опыт собаки обрабатывают и усваивают во время сне (преимущественно ночного), поэтому как бы легко не давалось приучение для вашей собаки, перед тем как выйти в новой шлейке на прогулку дайте пёсику, как минимум одну ночь на усвоение полученного опыта.
Удачи, мы уверены у вас всё получиться 🙏
Снятие мерок, выбор размера, индивидуальный пошив
Для того чтобы правильно выбрать размер или заказать пошив по индивидуальным меркам надо правильно измерять собаку.
Ниже видео-инструкции для основных измерений, которые надо будет сделать:
- Замер длины «животика — видео нет, но должно быть понятно после просмотра остальных видео. Получается это отрезок от выступающей косточки на груди до линии где мы меряли обхват груди.
- Ширина «животика» для шлеек с нестандартной формой;
Обратите внимание, что у каждого бренда могут быть какие-то свои правила замеров, обязательно изучайте эту информацию. Кстати обратите внимание, что у некоторых брендов в линейке размеров есть специальные варианты с более длинной спинкой и животиком, они обычно помечаются буквой L или словом Long (например SL / S long или ML / M long).
Так же учитывайте, что многие бренды к сожалению указывают в своих размерных гайдах только обхват плеч и груди, а бывает и вовсе только обхват груди. В итоге длина «спинки» и «животика» часто остаётся сюрпризом. И если эти части ещё и не регулируются то шанс, что шлейка сядеть на вашу собаку, 50 на 50.
Поэтому в таких случаях лучше конечно покупать шлейку, которую можно померять и легко вернуть в случае если она не подойдёт. Ну либо вы можете написать бренду и запросить все измерения (довольно часто они отмечают).
Перейти ко 2-ой части гайда →
Вернуться на главну страницу гайда →
Ищите нас в социальных сетях, также будем рады вашей обратной связи!
Анна Колтун 👩🏻🦰
- Телеграм канал Dog, Love & Despair
Анастасия Фёдорова 👩🏻
- Телеграмм канал Comfort dog blog
Если вам понравился наш гайд, будем очень благодарны за вашу поддержку, например:
- Поделиться этим гайдом со своим окружением и отметить нас;
- Выложить в stories ваших пёсиков в новеньких шлейках, которые вы подобрали благодаря гайду и отметить нас;
- Прислать фото или видео Ане в личку (нам интересно, как шлейки лежат на разных собаках);
- Подписаться на нас в соц. сетях (контакты в начале страницы);
- Просто написать нам ваши впечатления о гайде;
В случае копирования материалов, пожалуйста указывайте ссылку на источник или отмечайте нас, если выкладываете в соц сетях. Мы вложили много сил и времени в эту работу.
Спасибо за понимание ❤️