Федеральная автомобильная дорога Р-257 «Енисей» — автомобильная дорога федерального значения Красноярск — Абакан — Кызыл — Чадан— Хандагайты— государственная граница с Монголией. Проходит по территории трёх регионов: Красноярского края, Республики Хакасия и Республики Тыва. Пересекает несколько горных хребтов в Саянских горах.
Мы этой трассой проехали в 2020 году во время нашего большого путешествия из Санкт-Петербурга во Владивосток. Во время всех путешествий я веду путевые записки, которые и помогают мне писать эти очерки. Напомню моим читателям, что путешествуем мы на машине Renault Duster 4wd, 2.0, кроссовер, команда у нас уже подготовленная и слаженная: я, муж Вася и сын Федя.
Едем по трассе «Сибирь» из Санкт-Петербурга (советую прочитать мой очерк об этой трассе), не доезжая до Красноярска 170 км, в городе Ачинск сворачиваем на трассу 04К-003. К этому моменту проехали 6000 км.
Дорога регионального значения 04К-003 «Ачинск - Ужур - Троицкое» является трассой, по которой можно попасть из Красноярского края в Хакасию. Наш маршрут - до города Ужур, от Ужура до села Новосёлова и вливаемся в трассу Р-257 «Енисей». Почему так сложно? Во-первых, всегда интересно проехать дорогами и посмотреть места, в которых точно никогда уже не будешь. А во-вторых, трассой «Енисей» мы будем возвращаться и проедем её всю до Красноярска.
В Ачинске на заправке меняем первое колесо – стёрлось. Напомню, к этому моменту проехали 6000 километров. Мои водители говорят, что-то не так с развалом - схождением! На следующий день решаем поменять все колёса.
Расстояние от Ачинска до Ужура 125 км. Дорога асфальтирована, есть небольшие волны, но в целом нормальная, да и машин не много.
Через 40 км от Ачинска проезжаем через город Назарово. Городская застройка Назарово довольно типичная для советских рабочих городов. Небольшая деревенька Назарово в начале 18 века расположилась на берегу реки Чулым. Название села Назаровского происходит от имени одного из основателей селения - Назария Патюкова. В 1961 году в связи с развитием промышленности и ростом населения рабочий поселок Назарово получил статус города. Пожалуй, самая интересная достопримечательность города – плотина через реку Чулым. По ней мы и проехали.
Город Ужур – красивое название, происходит от бурятского «үзүүр»— «устье реки». Основан в 1760, до 1822 был небольшой деревней (улусом), населенной хакасами. Статус города - с 1953 года. В настоящее время город Ужур имеет стратегическое значение, имеет крупный железнодорожный узел, развитое сельское хозяйство. В черте города находится самое крупное соединение ракетных войск стратегического назначения в Российской Федерации (сведения в свободном доступе в интернете).
От Ужура сворачиваем на дорогу до села Малый Имыш, поворот на Новосёлово, которое находится уже на трассе Енисей.
Через несколько километров от Новосёлово въезжаем в Республику Хакасия. Уже стемнело, ищем отель на трассе, бронирую придорожный отель у села Сарагаш –отель с многообещающим названием «Интеллигент». До Абакана остаётся 100 км.
Мотель «Интеллигент» однозначно рекомендую. Чисто, уютно, вежливо, доброжелательно, был завтрак (что редко в придорожных отелях), в общем оправдал ожидание – ставлю все пятёрки!
Республика Хакасия — это небольшая территория на юге Сибири, на левом берегу Енисея. Хакасия граничит с Кемеровской областью, Красноярским Краем, Республикой Тыва и республикой Алтай.
Закрытые границы привели к развитию внутреннего туризма. Как здорово открывать для себя новые места в пределах страны, о которых раньше, возможно, даже не слышали! Одно из таких мест –Республика Хакасия, которая как туристическое направление пока ещё мало известна жителям европейской части страны.
Когда-то в детстве я прочитала книгу, в которой действие проходило в Хакасии. К сожалению, не помню ни автора, ни название произведения, но книга запомнилась – в ней было описание природы Хакасии, горы, бескрайние степи и табуны лошадей. И название Хакасия я тогда впервые увидела и запомнила. Прошло время - и вот я в Хакасии!
Немного истории. Хакасия – это земля и место развития древних цивилизаций. Территория начала заселяться около 300 тыс. лет назад, первой была заселена область Хакасско-Минусинской котловины. В древности постоянно проходили стычки между южно-сибирскими и древнекитайскими народами. В 1707 году при Петре I Хакасия вошла в состав России. Это произошло сразу же после появления первого острога. Впоследствии в 1718 году на юге Хакасии построили еще один острог – Саянский, так Хакасия окончательно закрепилась за Россией. Освоению Хакасии во многом способствовали открытые залежи медной и железной руды.
В XVIII веке хакасы оставались шаманистами. По их представлениям мир был населен духами-хозяевами; реки, горы, тайги. В XVII веке с приходом русских были построены православные церкви в русских острогах Томском, Красноярском и Караульном. Вначале крещение принимали хакасы, поступившие на службу к царским властям, позднее православие стало насаждаться по всей Хакасии. Несмотря на принятие христианства, хакасы верили в могущество шаманов, и до сих пор в обыденном сознании осталось поклонение духам.
Решаем свернуть с трассы и проехаться немного по местным дорогам, поближе познакомиться с Хакасией.
У села Шира находится одна из главных достопримечательностей - горный массив Сундуки, состоящий из пяти отдельно стоящих гор высотой до 200 метров. В древности Сундуки были не просто местом силы и проведения обрядов, но и обсерваторией. Туда мы и направляемся.
От села Сарагаш, где мы ночевали едем до села Шира. Дороги здесь грунтовые, но хорошо укатаны, да и машин что-то не видно. Но какая красота вокруг!
Село Ворота находится в 40 километрах от районного центра поселка Шира. Название села на хакасском языке звучит как «Аас аал». В непосредственной близости от села уже видны уникальные горные образования.
Озёра — визитная карточка туристической Хакасии, здесь их около 1000. Озёра большие и маленькие, соленые и пресные, с лечебными грязями и кристально чистые. Воды хакасских озер сравнивают то с минеральными водами Кавказа, то с источниками Карловых Вар. Особо популярны у туристов Шира и Белё - озера с целебной, в основном, соленой водой. Вдоль этих озёр мы проехались.
У многих республика ассоциируется с образами степи и юртами кочевников. Однако это лишь одна живописная деталь региона. Две трети его территории занимают Саянские горы.
У озера Белё есть особенность. Технически это не одно озеро, а два: Большое Белё и Малое Белё, соединенные тонким водным перешейком. Берег Большого Белё просто усеян кемпингами, домиками, палатками, машинами.
Самое соленое озеро Хакасии – Тус. Концентрация солей в его воде сравнима с Мертвым морем в Израиле. Никаких лечебных учреждений на озере нет (есть несколько турбаз), в основном, здесь тоже отдыхают дикарями, и таких в сезон очень много! Ближайший населенный пункт - село Солёноозерное, расположенное в 4 км.
А мы едем дальше, в самое загадочное место Хакасии - горную гряду под названием «Сундуки». Сундуки — это музей-заповедник, расположенный в долине реки Белый Июс. С одной стороны они пологие, с другой — крутые с обнаженными скалами. Сразу скажу, у нас не было в планах восхождение на эти скалы, мы посмотрели на них с дороги. В интернете достаточно отзывов о пеших походах по этим горам, а различные турбазы организуют экскурсии. Для одних горы Сундуки интересны с точки зрения исторической и культурной ценности, для других – это место силы. Считается, что они обладают невероятной энергетикой. Помимо этого, горы привлекают своей красотой и видом.
Мы ехали по Хакасской степи и крутили головами во все стороны. Природа для жителя европейской части России необычная. Степи и разбросанные на ней небольшие горы. И огромные просторы – виды завораживающие!
А мы возвращается на трассу Енисей в районе села Знаменка.
Не доезжая до Абакана 30 км, у села Пригорск можно свернуть направо в сторону Енисея и доехать до ещё одного интересного места. Мы не стали заезжать, но рассказать об этой достопримечательности считаю необходимо. Оглахты — горный хребет протяженностью 15 км, расположенный на левом берегу Енисея, является природным заповедником. Название местности переводится с хакасского «Козлиная гора»: «оглах» — козленок, «ты» или «тау» — гора. Высота хребта 100 - 150 м, а гора Оглахты - 580 м. В районе хребта Оглахты археологи обнаружили наскальную живопись, многочисленные комплексы курганных захоронений и крепостные сооружения. Находки свидетельствуют о том, что горы Оглахты были сакральным местом для местного населения - люди жили здесь 5 – 6 тысяч лет назад. Удивительно, что эти сооружения старше египетских пирамид!
Для посетителей заповедника в Оглахты разработано несколько туристических маршрутов.
Для справки. Приехать на экскурсию в Оглахты можно только по предварительному согласованию. Дату и часы посещения необходимо забронировать по телефону +7 (902) 0117454 не позднее чем за сутки (напоминаю, это был 2020 год). Оплата и оформление пропусков производится в офисе Хакасского заповедника по адресу: г. Абакан, ул. Цукановой 164, 3 этаж, по будням с 08:00 до 17:00 часов. Для въезда автомобилей на охраняемую территорию также требуются пропуска.
А мы въезжаем в Абакан – столицу Республики Хакасия.
Вообще, здесь мало кто бывал, отзывов в интернете немного, и я хочу показать вам Абакан таким, каким мы его увидели.
Существует несколько версий происхождения названия Абакан, хотя очевидно, что в XVII веке поселение, а позднее и город были названы по имени протекавшей здесь реки: в хакасском языке есть выражение «ахбан сух» (светлая, чистая вода). Согласно второй версии, Абакан — это составное слово. Первая его часть означает как хакасско-шорскую этническую группу аба, так и приток реки, на которой племя аба обитало. Вторая часть слова, «-кан», в языках некоторых народов региона переводится как «путь, дорога». Следовательно, Абакан — это «путь к племени аба».
Население города насчитывает 168 тыс. человек. Коренное население, хакасы, составляют 12% от общей численности. По историческим записям первые постройки на территории будущего города появились в 1675 году. В те года здесь был построен Абаканский острог. Первыми жителями стали русские первопроходцы, которые и строили первые здания. Рождение города неразрывно связано с процессом присоединения Хакасии к России. На протяжении следующих двух столетий о жизни острога известно мало, пока в 1822 году на его месте не образовалось село Усть-Абаканское. В 1925 году была сделана попытка переименовать село Усть-Абаканское в Хакасск, но название не прижилось. В 1931 году село Усть-Абаканское было переименовано в город Абакан - город становится центром Хакасской автономной области Красноярского края. В 1992 году город получил окончательный статус столицы Республики Хакассия.
Абакан представляет собой небольшой компактный город, разделенный железной дорогой на две части: на севере - центр города с современными многоэтажными жилыми микрорайонами и офисно-деловыми центрами, на юге - частная малоэтажная жилая застройка.
Памятник В.И. Ленину установлен на Первомайской площади Абакана 16 апреля 1970 года к 100-летию со дня рождения Ленина. Необычный памятник, монументальный, один из немногих памятников в России, где Владимир Ильич выполнен в сидячем положении.
Абакан очень зелёный город, много парков и скверов.
А любознательным туристам рекомендую посетить Хакасский национальный краеведческий музей им. Л. Р. Кызласова.
Одной из достопримечательностей Абакана являются топиарные парки «Сады мечты» и «Вдохновение». Парк «Сады мечты» — первый парк ландшафтного дизайна, открывшийся в Абакане в 2007 году. Он состоит из тринадцати садов, у каждого из которых своя идея и свой стиль. «Сады мечты» созданы ландшафтным дизайнером Василием Адамовичем Антроповым. Технология изготовления флористических фигур, придуманная им, уникальна и не имеет аналогов. За ее создание В. А. Антропов получил патент.
Для справки. Топиар, или топиари (Topiary) – одно из старейших направлений садово-паркового искусства, которое заключается в многолетнем формировании декоративных форм из растений посредством выращивания деревьев и кустарников определенным образом и последующей стрижки для поддержания необходимого вида. Этим занимались ещё древние римляне.
Для меня Абакан – это «Сады мечты». Здесь очень красиво и хочется фотографировать буквально всё! Парк волшебный и необыкновенный – посещение считаю обязательным. Столько фотографий сделали, что можно создать отдельную статью.
Адрес парка: ул. К. Перекрещенко, 11.
Абакан оставил очень хорошее впечатление. Чистый, зелёный город. По поводу еды. Самое лучшее кафе в центре по соотношению цена- качество –«Вилка&ложка». Рекомендую – чисто, вкусно и дёшево (поели на 745 руб. все). Адрес: улица Вяткина, 13.
Однако, пришла пора менять резину, что мы и сделали в автосервисе Абакана. Поставили шины Nokia по акции, со скидкой, о чём позже нисколько не пожалели. Теперь готовы ехать дальше. А дальше – гора Самохвал. Мемориальный комплекс на горе Самохвал - еще одна достопримечательность Абакана. Это смотровая площадка с прекрасным видом на город Абакан, и место, где обнаружены древние захоронения воинов. Мемориал был открыт 8 мая 2015 года. Гора Самохвал или Ирт таг священна для хакасского народа, здесь располагались могилы средневековых воинов. А русское название связывают с легендой о молодой горе, которая долго хвалилась, что не даст рекам Абакан и Енисей слиться воедино. Реки не стали спорить с горой и соединились немного дальше. Народное название Самохвала – Гора любви. Это традиционное место для фотосессий молодоженов.
Вход на мемориал свободный, часы работы не ограничены. Есть большая парковка, информационные стенды, скамейки, туалеты.
В центре на горе установлен памятник древнему воину, восседающему на груде камней. По древнему обычаю воины, уходя на войну, брали с собой камень с земли, а по возвращению домой, складывали их в кучу. По-хакасски это называется "обо". Так определяли число пришедших с мест сражений и погибших в бою.
Вид с горы Самохвал на Абакан прекрасный и великолепный! Как я люблю такие смотровые площадки – гуляли долго, около часа, уезжать не хотелось!
Но надо ехать дальше, впереди много чего интересного. И путь наш лежит к Саяно-Шушенской ГЭС. Трасса Енисей от Абакана идёт по правому берегу реки Енисей, но мы едем по дороге регионального значения 95Н-011. Трасса некоторое время идёт по холмистой местности, позднее дорога выравнивается и вплоть до Саяногорска идёт относительно ровно. Дорога хорошая, асфальтирована. До ГЭС 120 км. От Саяногорска дорога вплотную проходит к Енисею и здесь начинаются горы – Саяны.
На великой сибирской реке Енисей стоит самая мощная, самая большая гидроэлектростанция России, одна из самых больших в мире — Саяно-Шушенская. Это настоящее чудо техники, впечатляющее своими масштабами. Енисей в этом месте спускается с Саян в хакасскую степь, но ГЭС стоит ещё в горной долине реки. Это одно из самых красивых мест, что я видела — впечатление производит и сама ГЭС, и природа. Рядом с ГЭС находится посёлок городского типа Черёмушки, для которого она является градообразующим предприятием, а с самой электростанцией его связывает трамвайная линия — самая необычная в России. А ещё Черёмушки самый маленький в России населённый пункт с трамвайным движением!
Черёмушки - маленький и уютный посёлок (население 8 тысяч человек), советские стандартные пятиэтажки построены среди сосен, а вокруг Саянские горы.
Одна из крупнейших в России техногенных катастроф произошла на гидроэлектростанции 17 августа 2009 года. Тогда погибло 75 рабочих. Причиной трагедии стало внезапное разрушение гидроагрегата № 2, который вышел из строя и был выброшен со своего места напором воды. В результате аварии серьезно пострадало оборудование и помещения. Восстановительные работы были окончены лишь в 2014 году. Все генераторы были вновь изготовлены нашим заводом «Электросила» (где работают мои Вася и Федя).
Для справки. Посетить гидроэлектростанцию туристам долгое время было нельзя. Но в 2021 году были запущены первые экскурсии — сначала туда водили только студентов-энергетиков, теперь экскурсии туда может купить любой желающий. В программу входит посещение музея и технических помещений. Экскурсию можно заказать на сайте rushydro.ru, где необходимо заранее подать заявку.
Мы были в 2020 году, экскурсий на ГЭС ещё не было, посетили смотровую площадку. Смотровая площадка расположена примерно в полутора километрах от самой плотины. Открыта площадка круглые сутки, есть парковка, благоустроенная набережная, скамейки, бесплатные туалеты.
Также на смотровой площадке установлен Памятник покорителям Енисея.
Если вы приехали в Хакасию, то посетить Саяно-Шушенскую ГЭС надо обязательно, просто необходимо! Это строение одно из самых масштабных в мире, его надо увидеть своими глазами хотя бы разок. Здесь надо быть и всё!
Мы переехали Енисей по мосту рядом с ГЭС, в районе посёлка Черёмушки и поехали на верхний бьеф. Хотим искупаться, что и сделали.
Там дорога грунтовая, серпантин, ни одной машины не встретили. Дорога привела к заливу Джойская Сосновка. Как оказалось, тут крутые берега, подходов, а тем более пляжей тут нет. Весь берег завален деревьями!
Самое интересное по дороге к верхнему бьефу ГЭС – это водосброс. Он был построен в 2011 году для сброса воды из водохранилища не через водосбросы самой плотины ГЭС, а через туннели в горе, длина которых свыше 1 километра. Но работает он редко, только когда уровень воды в водохранилище достигает определенной отметки. Те, кто видел это зрелище, остались под впечатлением. Мы видели водосброс без воды, а бывает и такой, как на фото ниже, взято из интернета.
Чтобы выбраться на трассу Енисей, мы решаем ехать через село Шушенское. Дорога проходит через Майнскую ГЭС (в 26 км от Саяно-Шушенской), где мы переезжаем Енисей на другую сторону. А на другой стороне реки уже Красноярский край.
Прощай республика Хакасия! Всем советую посетить, если будет возможность – не разочаруетесь точно. Какая у нас страна, не перестаю восторгаться – красивая, необъятная, разнообразная и такая прекрасная!
От посёлка Майна до посёлка Шушенское всего 66 км. Дорога отличная, мы едем одни, машин нет, доезжаем быстро. Эта дорога общего пользования регионального значения Красноярского края.
Ещё с трассы бронируем отель в Шушенском. Отель «Енисей». Отель рекомендую – хороший, чистый, 3-х местный номер стоил 3100 руб. (2020 год) – просто шикарно! Кстати, в отеле есть небольшой аквапарк.
Заселились в отель и пошли гулять.
Несколько слов о посёлке Шушенское. Слово «Шушь» переводится с тюркских языков как «кость», поэтому и «Шушенское» можно перевести как «Костяное». Изначально Шушью называли реку, а уж от реки назвали и село. Первые упоминания о селе известны с 1744 г. Сейчас Шушенское очень большой посёлок с населением 16 000 человек. В поколении тех, кому сейчас около или больше 50, про Шушенское слышали все - село, где В. И. Ульянов (Ленин) провёл три года сибирской ссылки. Удаленное от больших городов и дорог Шушенское широко использовались для ссылки сначала уголовных преступников, а затем и политических противников самодержавия: декабристов, польских повстанцев, народовольцев. С 1930 года, когда в селе был открыт Ленинский музей, здесь побывало около семи миллионов советских и зарубежных туристов. В 1992 году музей "Сибирская ссылка В.И. Ленина" преобразовали в историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское".
Сейчас это один самых интересных этнографических музеев страны. Целая сибирская деревня! Музейный комплекс состоит из 29 домов, из них большая часть является подлинными домами постройки ХIХ века. Несколько домов было перевезено из других мест Шушенского и окрестных сел. Сохранились и два дома, в которых во время ссылки проживал В. И. Ульянов.
О музее-заповеднике «Шушенское» можно сказать, что он изменил жизнь обычного районного поселка. Здесь появились благоустроенные дома, асфальтированные улицы, несколько гостиниц, магазины. Прогулялись по Шушенскому, зашли в магазин «Командор у дома», купили продукты. В номере отеля помылись, поели и легли спать – хотим встать в 4 утра.
На следующий день действительно встали в 4 утра и в 5 уже выехали.
Через 10 км от Шушенского въезжаем на трассу Енисей и едем в сторону Тывы. До столицы республики Тыва остаётся 320 км. Дорога просто отличная – хороший асфальт, машин почти нет – красота!
Проезжаем несколько интересных названий сёл и деревень – Желбахты, Ойский, Танзыбей. Танзыбей - последний посёлок перед подъёмом в горы Саяны. Здесь начинается долгий подъём на Буйбинский перевал с крутыми поворотами и петлями. В высшей точке он оборудован знаменитой «Полкой» — противолавинной галереей (все называют – «Полочка»). Смотровая площадка находится на 609-м км автодороги «Енисей».
Это самый длинный противолавинный тоннель России - протянулся на 1 340 метров. Противолавинная галерея имеет огромную важность, так как на сегодняшний день федеральная трасса Енисей является главной транспортной артерией Республики Тыва. В отсутствии железной дороги данная трасса — это единственный способ связи с другими регионами России. По статистическим данным в некоторые годы на данном участке трассы можно было наблюдать до 10 сходов лавин в сутки.
На самой вершине перевала расположена часовня. Здесь трагически погиб бывший губернатор Красноярского края – генерал Александр Иванович Лебедь.
За перевалом Буйбинский начинается природный парк «Ергаки». Признаюсь, до этого путешествия я ничего не слышала и не знала об этом парке. Но кто любит пешие горные маршруты, тот наверняка знает, а может кто и был. У нас в планах не было ходить по горам – может быть, когда-нибудь… Но рассказать об это удивительном уголке Саянских гор считаю необходимым.
Природный парк «Ергаки» является частью горной системы Западных Саян. Название переводится с тувинского как «пальцы». Возраст образований более двух миллионов лет. Здесь неповторимые горные пейзажи, чистейшие озера и ручьи, красивые водопады. Открыли Ергаки для туризма группа красноярских художников. К концу 60-х здесь проложили туристические маршруты. Символом природного парка стала кабарга на фоне гор. Перед началом восхождения необходимо получить разрешение у егерей. Сделать это можно в «Визит-центре» на 614 километре трассы «Енисей». Здесь туристов регистрируют и проводят для них краткий инструктаж. Также тут можно купить карту походов или заказать экскурсию по тропам. В природном парке есть несколько туристических баз отдыха, которые в основном расположены по трассе. Главная достопримечательность Ергак – Спящий Саян. Это цепь скал, которая напоминает спящего на спине человека. Что удивительно, его видно со многих мест, даже со смотровой площадки перевала Буйбинский. Мы были, но Спящего Саяна не видели, подвела погода – был туман и дождь.
И ещё фото этого удивительного места – красота!
В России все мечтают побывать на Камчатке, увидеть Байкал, Кавказ или Алтай. Но мало кто знает о природном парке «Ергаки»., а тем более кто там побывал. В интернете не так много отзывов, хотя заповедник немаленький: 120 км с запада на восток и 75 км с севера на юг. Лучший способ открыть для себя такую Сибирь – провести несколько дней в Ергаках.
702-ой км трассы – въездной знак Республика Тыва.
Дорога поднимается к перевалу Нолёвка, где начинается спуск в Тыву. Высота Нолёвки 1560 м. Почти сразу за стелой «Республика Тыва» начинается голая степь. Лишь холмы, а может, огромные курганы разнообразят пейзаж. Ну вот и Тыва!
Постепенно с северо-восточной стороны к дороге подступают Саяны. Здесь находятся два села — Туран (правда, формально он город) и Уюк. Основали их русские переселенцы в конце XIX века, но теперь живут по большей части тувинцы. Кстати, название Тува и Тыва имеют равное значение (можно и так, и так), при этом в официальных документах используется Тыва, а название народа – тувинцы.
Что за Республика Тыва? О ней мало, кто знает, разве то, что находится где-то в Сибири.
Небольшая историческая справка. Освоение территории в границах Республики Тыва началось в каменном веке – более 20 тысяч лет назад. В разные времена здесь жили скифы, гунны, многочисленные тюркские племена, уйгуры, кыргызы… В I тысячелетии н.э. происходило становление тувинской национальности. В начале XIII века эта земля была завоевана Чингисханом и до конца ХIV века была под властью монголо-татар. Последующие два века тувинская земля имела относительную самостоятельность, но с конца XVI века попала под власть северо-монгольских государств. В ХVIII в. была завоевана маньчжурами и входила в состав Цинской империи. Маньчжурское иго было ликвидировано лишь в 1912 году. В 1914 году нынешняя Тува (Урянхайский край) приняла протекторат России. С 1921-го по 1944 год, вплоть до вхождения в состав Советского Союза, существовало первое независимое государство тувинского народа – Народная Республика Танна-Тува. С 1944 года Тува являлась составной частью РСФСР на правах автономной области. В 1961 году была преобразована в Тувинскую АССР. С декабря 1994 года – Республика Тыва – субъект Российской Федерации.
Республика Тыва расположена в центре Азии на юге Восточной Сибири, в верховьях реки Енисей. В столице республики Кызыле берет начало одна из крупнейших рек земного шара - Енисей (Улуг-Хем), где сливаются Большой Енисей (Бий-Хем) и Малый Енисей (Каа-Хем). Тыва похожа на огромную чашу, со всех сторон окруженную горными хребтами, а в центре ее располагается большая долина.
Памятник пастуху Кадарчы является визитной карточкой Тывы. После того, как памятник был установлен, отсутствие рядом с пастухом хоть какого-то скота посчитали серьезным промахом скульптора. Через некоторое время к основанию памятника привезли более сотни камней, которые должны были символизировать овец, разложили их вокруг холма и покрасили в белый цвет. Так пастух обрел свое стадо.
Въезжаем в Кызыл в 10 утра.
Город был основан в 1914 году под названием Белоцарск. В 1918 году Кызыл переименовали в Хем-Белдир (Бельдир). В переводе с тувинского языка хем — «река», белдир — «место слияния». В 1926 году город получил новое название — «Красный», что по-тувински звучит как Кызыл. Интересный факт — город приравнен к районам Крайнего Севера и входит в Топ-10 самых холодных городов в России и в мире. Климат Кызыла резко континентальный. Население столицы составляет 128 тысяч, из них 90% - тувинцы. На улицах мы не слышали русскую речь. Хотя тувинцы почти все знают русский и свободно на нём говорят. Но между собой они общаются исключительно по-тувински.
Достопримечательностей в Кызыле немного, все их можно осмотреть, буквально, за день. И первым делом мы идём на набережную Енисея, где находится обелиск «Центр Азии». Здесь очень красивый сквер, необычные скульптуры мифических животных, составляющих буддийский гороскоп. Говорят, что это практически единственное место в городе, где можно прогуляться, покататься на велосипеде или роликах, здесь проложены велодорожки. А еще на набережной можно сделать красивые фото и услышать из колонок, установленных на улице, горловое пение - визитную карточку Тывы.
Оказавшись на набережной Кызыла, вряд ли получится равнодушно пройти мимо скульптурного ансамбля «Царская охота». Его автор скульптор Даши Намдаков. Это очень красивый памятник, удивляет его лёгкость и стремительность – я в восхищении!
Нам не повезло с погодой в Кызыле – шёл дождь. А может повезло – на набережной кроме нас, никого – только мы, Центр Азии и великий Енисей – восторг!
Пешеходный "Арбат" Кызыла - улица Тувинских добровольцев.
Следующее обязательное место для посещения – это Буддийский молитвенный барабан —одно из главных достопримечательностей. Он расположен в самом центре города на площади перед Тувинским музыкально-драматическим театром.
Внутри барабана заложено несколько сотен миллионов плотно свернутых свитков с мантрами. Считается, что один оборот барабана равносилен прочтению всех их одновременно. Концепция использования молитвенных барабанов заключается в гармонии мысленной и физической активности. Только в уравновешенном состоянии возможно осознать свои истинные желания и цели. В народе же считается, что вращение барабана приносит удачу, здоровье и благополучие. А чтобы желание сбылось, главное —вращать барабан по часовой стрелке. Кстати, для этого необязательно быть буддистом. Совершить полезный для души ритуал рекомендуется абсолютно всем. Такие же барабаны мы уже видели в Иволгинском дацане Бурятии и в Элисте, в Калмыкии.
Кызыл интересный город – вроде и советский, стандартные советские дома, пятиэтажки, но и не русский. На улицах у входов в разные учреждения можно увидеть необычные скульптуры китайских собак Фу или китайских львов-хранителей. Собак Фу используют для отпугивания злых сил и духов. Такие фигурки есть даже на входе в здание Правительства Тывы. Необычные для нас символы пришли в Тыву с буддизмом. Буддизма является официальной религией тувинцев. Основу верований образует тибетский буддизм в сочетании с элементами культуры древних шаманов.
Сувенирный магазинчик оказался просто чудесным, много чего купили и поговорили с продавцом – русской женщиной. Много интересного рассказала нам о своей жизни в Кызыле, какие времена были в 90-е годы, какие были националистические настроения. Сейчас времена изменились, стало спокойнее, но вечером гулять по городу нам не рекомендовала. Кстати, в магазине, кроме нас никого не было. Желаю всё-таки городу большего количества туристов, Кызыл действительно этого достоин!
Когда я готовилась к этому путешествию, читала отзывы. Сказать честно, было не по себе, потому что 100% людей, бывавших там писали: «там нечего делать, там страшно, много гопников и пьяниц, могут пырнуть ножом, вечером из дома выходить нельзя". Поэтому я даже не рассматривала ночёвку в Кызыле. И ничего с нами не случилось.
В 2022 году у места слияния Большого и Малого Енисея (Бий-Хем и Каа-Хем) установлена самая большая в России Статуя Будды. Жаль, мы не видели, я думаю, что это ещё одно место в Тыве, которое будет притягивать туристов. Она находится на другой стороне Енисея, как раз напротив парка «Центр Азии».
А в мае 2023 года в Кызыле открылся крупнейший в России буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг", что в переводе означает "Обитель объяснения и практики учения Будды Шакьямуни". Этот монастырь безусловно стал украшением столицы Тывы (хоть поезжай в Тыву опять!).
Про еду. Конечно хотелось попробовать национальную еду. Она очень близка к монгольской кухне и состоит в основном из мяса и молока. Выбираем мы кафе «Чалама» по отзывам в интернете. Сразу скажу – кафе рекомендую – доброжелательно, чисто, уютно, красивая подача и очень вкусно! Мы на всех поели на 1000 рублей, напоминаю, что был 2020 год. Отдельная благодарность сотрудникам кафе – нам принесли пледы, т.к. на улице шёл дождь, и мы промокли. Находится по адресу: ул. Интернациональная, 12.
Кстати, чалама - так называются разноцветные ленточки (на шаманской одежде и священных предметах). Развешивание чалама на ветках возле аржаанов, перевалов, у истоков — своеобразное жертвоприношение духу местности.
И ещё не могу не сказать об одной особенности в Кызыле – тувинцы очень гордятся своим земляком — министром обороны России Сергеем Шойгу. В его честь висят баннеры, плакаты и даже портрет мозаикой на одной девятиэтажке.
Интересный факт. В Кызыле существует Шаманская клиника - «Тос Дээр». Руководит ей шаманка Ай-Чурек Оюн, которая считается наиболее сильной шаманкой в республике. Всего в «Тос Дээр» 7 шаманов. Желающие, вне зависимости от вероисповедания и национальности может попасть на приём к шаманам и узнать будущее, очистится или вылечиться от множества болезней. Шаманы могут лечить древними мелодиями, природной энергией и горловым пением. Кроме того, они используют всевозможные лекарственные растения, травы, и деревья. Находится на улице Красных Партизан, д. 18.
Путешествуя, мы покупаем местный алкоголь с колоритным названием на сувениры для себя и друзей. Хотели купить и здесь, но не нашли алкоголя вообще! Местные нам посоветовали: «Если очень хочется выпить, при выезде из города заверните на рынок, там найдёте!».
Вот такой Кызыл. Интересный и самобытный город. Но всё-таки Тыва – это её природа!
Тыва богата на различные минеральные и чистые источники, многие из которых почитаемы местным населением с давних времен. Самый популярный — это источник "Бобры" – так его называют русскоязычные. На тувинском его название – аржаан "Кундустуг". Он находится совсем рядом с Кызылом, и мы едем туда.
По легенде, об этом источнике свежей и вкусной воды люди узнали, когда заметили, что сюда освежиться и напиться ходят бобры. У подножия скалы множеством струек стекает целебная вода. Считается, что каждый ручеек, текущий по желобкам, имеет силу исцелять от разных болезней. Некоторые верят, чтобы было счастье в доме или болезнь окончательно ушла, нужно привязать к дереву ленточку, что здесь многие и делают, поэтому все деревья вокруг увешаны разноцветными ленточками – чалама.
У источников стоял ларек, где семейная пара продавала тувинский чай с пирожками, которые готовили на костре в печке рядом. К сожалению, когда мы подошли, они ларёк закрыли – не знаю из каких соображений. Это был единственный случай в Тыве демонстративного неуважения.
У источников территория благоустроенная, есть парковка, места для отдыха.
После источника Бобры решили немного проехать вдоль Енисея по трассе Енисей, которая продолжается после Кызыла и идёт до границы с Монголией. До границы 320 км, у нас нет такой цели, поэтому едем по трассе не больше 50 км.
В районе села Усть-Элегест увидели, что на ближайшую гору ведёт грунтовая дорога. Начинаем подъём, дорога каменистая, очень крутая, машину заносит. Я испугалась и на полпути закричала: «Выпустите меня, я дальше не поеду, я боюсь!». Мои мальчики меня выпустили из машины на полпути, а сами поднялись на вершину. Ну и виды открываются оттуда – восторг! Минут 30 были на горе – ради этого стоило рискнуть и подняться! После таких захватывающих видов хочется сказать – Тыва, ты прекрасна!
Да, чуть не забыла! Среди возвышенностей, окружающих столицу Кызыл, одной из самых посещаемых является Гора Догээ. Гора Догээ, или как её ещё называют, "Гора Встреч", считается священной для жителей Тувы. Она расположена на правом берегу Енисея и входит в систему Уюкского хребта Западного Саяна. Гора достигает высоты 1002 м. Наверху находится скульптура Будды и смотровая площадка, откуда отличные и прекрасные виды на Енисей, горы и Кызыл. На гору надо подниматься пешком, расстояние 3 км, подъём начинается у самого выезда из города. Хотели заехать на смотровую ДОГЭЭ, но потом решили поехать вдоль Енисея, где в итоге на одну из вершин заехали на машине. Тем не менее, подъём на гору Догээ совершить советую, отличные получаются фотографии! Местные считают, что сам процесс подъема на гору Догээ - средство очищения от грехов.
Возвращаемся по трассе Енисей в сторону Абакана. Хотя дело уже к вечеру, но ночевать всё-таки решаем где-нибудь в Хакасии. Проехав село Туран видим указатель – Долина царей. Едем! От поворота не больше 15 км.
В окружении гор Турано-Уюкской котловины сосредоточено огромное количество цепочек крупных курганов скифских вождей. Из-за большого количества и впечатляющих размеров древних курганов за этим местом закрепилось название "Долина Царей". Крупнейшие из исследованных и самые известные курганы "Долины царей" - "Аржан-1" и "Аржан-2». Ценность открытий в курганах "Аржан-1" и "Аржан-2" заключается не только в том, что здесь впервые достоянием науки стал непотревоженный комплекс захоронения высшего социального слоя древнейших степных кочевников. Выяснилось, что курганы тувинской Долины царей намного старше причерноморских скифских курганов. Это дало ученым основание полагать, что именно отсюда началась эпоха скифов, а уже затем она распространилась на запад до Причерноморья.
Не могу удержаться, чтобы не показать ещё несколько фото маленькой, загадочной, но такой широкой, такой интересной и такой красивой республики Тыва. У меня всю дорогу захватывает дух, а сколько мы ещё не видели!
Возвращаемся по трассе Енисей до Абакана. Начинает темнеть. Мои мальчики решают ехать ночью до Красноярска. Не заезжаем в Минусинск и Абакан, проезжаем мимо по кольцевой.
В 2 часа ночи около Дивногорска на заправке останавливаемся и решаем всё-таки поспать прямо в машине – ехать ночью тяжеловато! Спим до 6 утра. Стало лучше, привели себя в порядок на заправке, попили кофе – едем дальше, дороги пустые, тихая музыка, лёгкий разговор о Тыве, пока ещё под впечатлением – красота!
Дивногорск — город находится в 30-ти км от Красноярска. Город назван в честь Дивных гор — красивых скал на берегу Енисея. На Енисее, в 1950-х-60-х годах была построена ГЭС, а посёлок Дивногорск (статус города получил в 1963 году) возник именно при строительстве электростанции. Сейчас население города составляет чуть меньше 30 тысяч человек. Я уже писала и о Красноярской ГЭС, и о Красноярске в очерке «Трасса Сибирь», но не удержусь, расскажу немного ещё раз.
ГЭС - охраняемые объекты, близко к ним не подъехать и не подойти, а официальной смотровой площадки у Красноярской ГЭС нет. Мы подъехали почти к воротам станции и сквозь небольшой лесок спустились к Енисею. Как ни говори, а это грандиозное сооружение и оно восхищает!
Едем дальше по трассе Енисей до села Овсянка, 15 км от Дивногорска. Село связано с именем писателя Виктора Астафьева и там есть шикарная смотровая площадка на Енисей «Царь-рыба».
Площадка благоустроена, есть парковка, сувенирные лавочки, пешеходные дорожки, скамейки. Называется «Царь-рыба» по скульптуре, установленной на вершине утёса, Её возвели в честь одноименного произведения Астафьева, к 80-ти летию писателя. Скала, на которой находится смотровая площадка, высотой 300 метров!
Если будете в Красноярске, или едете по трассе Енисей, то посещение этой смотровой площадки обязательно!
До Красноярска остаётся 23 км. В Красноярске мне посчастливилось побывать два раза и каждый раз я в восторге: и от смотровых площадок, и о национальном парке «Столбы», и от широкого и могучего Енисея, и от его парков и храмов! Хороший большой, современный, зелёный город. О Красноярске я рассказала в своих предыдущих очерках, а сейчас несколько фотографий.
Проехали мы по трассе Енисей.
Впечатление. Дорога хорошая, асфальтированная, небольшой трафик. Открыли для себя две маленькие, но такие интересные и красивые республики – Хакасия и Тыва! Дорога проходит вдоль реки Енисей. От Саян до Северного Ледовитого океана Енисей проходит через все климатические зоны Сибири, длина 3487 км – одна из самых длинных рек в мире! Побывали на двух самых больших, грандиозных ГЭС России – Саяно-Шушенской и Красноярской. Когда-то, в советские времена по Енисею ходили туристические теплоходы – от Красноярска до Дудинки – я мечтала совершить такое плавание. К сожалению, сейчас, даже если и появляются такие маршруты, они дорогие и не каждому по карману, а было бы здорово!
Спасибо всем, у кого хватило терпения дочитать до конца. Надеюсь, что интересно и познавательно. А я желаю всем хорошего настроения, приятных поездок и открытий.
До новых встреч на моём канале!