1) Грантотонель. Самая популярная доработка у большинства владельцев. Прикуриватель идеально размещается в середину полочки, разьем слева под правую ногу, преды под подстаканник.
2) Сидения от спорта. Наиболее экономичное и качественное решение купить отдельно пенолитье на перед и обивку (не чехлы), включая в двери отдельно. Работу отдать профи. Даже обычная копеечная замена передних подушек на новые сток даст совершенной иной комфорт пятой точке.
3) Распорки и тп. Распорка на стаканах меня лично не впечатлила. Возможно только в комплексе с задними можно что-то почувствовать. Ощутимые изменения - это подрамники в сборе от автопродукта, особенно огромная разница от заднего независимого. Удовольствие не дешевое, за оба с работой можно отдать не меньше 50к.
4) Стабилизатор. Мелочь, но ее металлическая усталость может запросто наклонять тачку (как-будто стойка вытекла) + крены и не стабильность в поворотах, а так же жесткость руля (в одну из сторон легче крутится). Ни каких 22-24мм, вырвет крепежи. Только сток 20мм, но прямой (если позволяет выхлоп) или просто новый стабилизатор с дугой (если не позволяет выхлоп)
5) Занижение. Тут все на любителя) Лучшая подвеска это от калины спорт, но ценник не гуманный. Бюджетная альтернатива на обычный сток стойки, пружины минус 30, уже заметно меньше кренов и раскачки, при сохранении почти родного клиренса (желательно более жесткие, например технорессор драйв). Большинство предпочитают минус 50 в сборе со стойками, тачка станет заметно собраннее, но с потерей привычной проходимостью.
5) Резиночки. Тут обычно все начинается с опорников от гранты (грантоподвеска). Не ставьте гранто опорник со смещением свыше 6мм, лучше замените крабы на грантовские. Но мало кто еще знает об эффективных задних опорниках, работает гораздо тише стока, производителей много: эволекс, асоми, фокс (поднимает клиренс, как и перед на 1-2см). Сюда так же хочется добавить все сайлентблоки, только резина, ни каких фторопластов на погремушке. Сюда даже под пружину перед: ss шумоизолятор и под заднюю: надетый кусок шланга бачка от классики (красный), чтобы исключить межвитковые удары и об стойку. Если в тачке много пыли и двери как калитка, не мешало бы заменить всю резину дверей и отрегулировать замки (даже если резинки целые). Тресучка стекол - замена уплотнителей, в идеале с бархотками на хорватские или бюджетно: вставка в резинки силиконовых трубок от омывателя.
6) Фторопласт. Даем вечность проблемный местам - рулевая рейка и ручка кпп. Все изделия самопал и есть в интернете.
7) Свет. Тут вариантов тьма, как и тюнинга) Я за экономие и эффективность, нафиг понты. На жопе меняем все на свежее сток (там зачастую усталые лампы), кроме заднего хода, лучше воткнуть поярче хороший диод, в перед на габариты ставим так же яркий брендовый диод (повышает видимость тачки в дневное время), а ближний и тем более дальний только сток (могут быть на ближнем альтернативы с голубым покрытием до 30%). Потом тачку тащим на стенд настройки света. Да, если фары мутные, их лучше осторожно полирнуть (лучше у профи), ну либо в идеале заменить на стекло. Противотуманки только с хорошими линзами, фуфло - деньги на ветер. У калины самый лучший свет из вазов при грамотном подходе.
8) Тонер и сигналка) Странно, но далеко не у всех. Мне с этим проще, этим занимается брат более 10лет) Нафиг понты с проблемами, поэтому тонируем жопу и задние бока + полоска на лобач по размеру разрешенной (забудешь про козырки). Фуфло не клейте, только качество! На счет атермалки лобач/перед бока - ценник не бюджетно и немного зеркалит изнутри, поэтому нафиг. Лучшая сигналка цена/качество центорион, самая дешевая с автозапуском, ну а в черном списке шерхан.
9) Резина. К сожалению, калина еще та погремушка, постоянная проблема со сверчками. Очень хочется найти эти проблемные места и устранить их, а еще лучше зашумить все, в этом есть смысл при хорошей музыке. В остальном включаем свою балалайку и пойдем от обратного - низкопрофильная или жесткая резина нафиг, идеальная высота резины для погремушки 65, минимум 60, да помягче, меня лично впечатлила ценой и качеством якохама. За 1.5 сезона зимы не потерял ни одного шипа. Лето щас на виатти, хочу якохаму тоже.
10) Разгрузочное реле на стартере. Дублируется на плюс. Гуглите схему. Лайфхак, для тех, у кого стартер исправен, но не всегда крутит.
11) ЭУР))) Самый главный секас этого авто) Тут стоит запомнить вот что - если загремел (путают часто с карданчиком и рейкой) - пихай туда синюю смазку без съема, не помогло - значит забей и катай с погремушкой или в помойку. Если клинит и смазка не помогает - срочно в помойку! Работает через раз - смотри датчик скорости, не помогло - снимай и пропаивай контакты, не помогло - в помойку. Ни какие шайбы или подшибы новые не помогут, если изношена или повреждена фторопластовая шестерня. Ремкоплектов нет, есть кулибинские изделия, установка самостоятельная горячей прессовкой, вариант только для профи (на сто такое ставить не будут). Самое правильное решение только новый эур, например калужский или еще лучше без него (если не сильно широкие шины).
12) Крышка РБ. Купите сразу две, у меня долго ходит оранжевая (по-моему бренд рысь). Пофигизм в отношении этой крышки может обуть тебя на 10-20к в раз или даже несколько раз. Некоторые еще переделывают под грантоохлаждение (результаты мне лично не известны)
13) Диагносты. Если тачку нужно продиагностировать, а не просто прошить, (каких 90% спецов), то у диагноста нужно смотреть в первую очередь анализатор выхлопа и замеры топлива мерят не только под капотом. В нашем городе в пару местах норм только изучают проблемы, остальные бесполезные прошиватели-подсосоискатели и не более.
14) Тормозную систему не упоминаю, хотя очень интересно, в живую пока тюнинга не видел, поэтому сложно что-то комментировать, советовать. Есть решения на зад в сборе на диски, но пока такие решения глубоко не изучал. Да, у калины тормоза ужас, включая абс, проблемы многосторонние и сложны в диагностике, пока все не перелопатишь с заменами, особенно колдун, который у большинства уже давно заклинивший, не разберешься.
15) ДМРВ обманка. Сомнительный лайфхак, всегда лучше новый ДМРВ, если твой уже выше 1.04 или с большим разбегом считает. Куча мнений, но обманка в некоторых случаях тоже работает и может отсрочить замену, но только с богатой смесью.Для точной настройки нужно быть уверенным в исправности других элементов (подкинуть живой дрмв) + анализатор выхлопа, выкручивая обманку на рабочие характеристики. Либо без анализатора (менее точно) - смотреть характеристики по сканеру и проводить тесты с принудительным легким подсосом - крутить пока не перестанет жестко захлёбываться. ДМРВ, который имеет уже высокие колебания подсчёта или вышедший из строя один из элементов - только под замену, обманка тут бессильна.