Очень часто нам хочется фотографировать людей в темное время суток, когда на улице уже зажглись фонари и город погрузился в сумерки. Однако, далеко не всегда мы получаем приличные снимки. То вместо кадра у нас черный квадрат, то смазанная модель, а то и вовсе обидно - фотоаппарат не смог сфокусироваться.
А причина одна: недостаток освещения. Можно ли с этим как-то бороться? Да. И можно и нужно. Ведь чем более сложные задачи преодолевает начинающий фотограф ( а наши уроки рассчитаны в первую очередь для фотографов-новичков ), тем больший опыт он приобретает и быстрее превращается в профессионала.
Но стоит учитывать один момент: это технические возможности вашей фотокамеры. Не каждый фотоаппарат справится со съёмкой в темноте, и особенно это касается цифро-компактов и "мыльниц". Но, исходя из того, что секретами фотографии серьезно начинают интересоваться те, кто приобрел серьёзную фототехнику, будем считать, что у вас в руках хотя бы зеркалка начального уровня и светосильный портретный объектив.
Сейчас не стоит расстраиваться тем, у кого самый простой "китовый" объектив. Да, вам будет гораздо сложнее, но решить проблему можно, подобрав самое ярко освещаемое место в городе.
Итак, для того чтобы получить хорошо проэкспонированную картинку, необходимо решить проблему с освещением. То есть нужно выбрать такое место для модели, где есть фонарь, светящаяся витрина или рекламный щит. Модель при этом надо поставить максимально близко к источнику освещения. Что важно: на ставьте портретируемого спиной к источнику света! Свет должен попадать на лицо человека сбоку или сбоку и спереди.
Чтобы задний план не провалился в темноту, выбирайте фон, который подсвечен огнями города.
А теперь о настройках фотоаппарата:
- Режим съёмки может быть как ручной "М", так и приоритет диафрагмы "A/Av"
- Диафрагма для крупнопланового портрета должна быть в приделах f/2 - 3.5 (f/3.5 - 5.6 для китовых объективов). Если снимаете человека в полный рост, то открыть диафрагму можно и шире, вплоть до f/ 1.4 - 1.8
*** Если снимать на самой открытой диафрагме крупноплановый портрет, то скорее всего не все лицо войдет в зону резкости. Допустим, кончик носа будет резким, а глаза размытыми.
- Выдержка должна быть не меньше значения фокусного расстояния. Если вы снимаете на объектив с ФР 50 мм, то выдержка должна быть чуть больше, например 1/80 сек.
*** Для избежания "шевеленки" выдержка должна быть равна или больше значения фокусного расстояния.
- ИСО - должно быть таким, чтобы получить необходимую выдержку (см. пункт выше). Скорее всего, это будет очень высокое значение - от 4000 и выше. И здесь все зависит от вашего фотоаппарата, вернее, от его способности деликатно снимать на высоких значениях ИСО.
*** Не стоит выставлять ИСО на "авто", поскольку автоматика камеры не будет стараться подбирать для вас самое маленькое значение светочувствительности, а сразу же "задерет" ИСО на максимальное число. А это "шумы" и потеря детализации.
- Фокусное расстояние (ФР) для портрета следует выбирать в диапазоне от 50 до 100 мм. Это позволит избежать искажения пропорций лица человека.
*** Если вы предпочитаете снимать потрет на ФР больше 100 мм (130, 200 мм и т. д. ), то и выдержку вам придется ставить чуть выше этих цифр. А значит и ИСО придется выставлять на максимум.
С балансом белого можно не заморачиваться, поскольку при смешанном вечернем городском освещении, он все равно будет неправильным и грязным. Просто снимайте в формате RAW, чтобы позже настроить ББ в редакторе. Об этом у меня есть урок здесь:
Для тех кто снимает на китовый объектив, можно посоветовать следующее:
- Ищите самое освещенное место в городе для своей модели. Убедитесь, что свет хорошо освещает лицо человека сбоку или сбоку/спереди.
- Снимайте в режиме приоритета диафрагмы "A/Av".
- Диафрагму сразу же установите на f/3.5 - для ростового портрета, и f/5.6 для поясного портрета.
- Фокусное расстояние объектива установите самое большое. На китовом объективе это 55 мм.
*** Если у вас другой объектив, кроме светосильного портретника (50 или 85 мм), то все равно не устанавливайте ФР больше 80 - 100 мм. Помните: выдержка должна быть не меньше этого числа!
- Выдержку установите не меньше 1/60 - 1/100 сек.
- ИСО повышайте до такого значения, пока не получите нужную вам выдержку.
Да, в обоих случаях фотографии, сделанные в условиях с плохой освещенностью будут иметь "шумы". Но это лучше, чем снимать со встроенной вспышкой, засветить лицо, получить на нем световой "блинчик" и погрузить задний фон в черноту.
Однако, если ваш фотоаппарат не позволяет снимать на высоких значениях ИСО и вы не можете выставить выдержку, равную ФР (1/60 или 1/100 сек.), то можно попробовать снять портрет со встроенной вспышкой. Но не пыхать ей прямо в лоб человеку, а применить небольшой трюк - рассеять свет от нее. Для этого прикрепите к выдвинутой вспышке небольшую белую карточку канцелярской резинкой. Сделайте пробный кадр и оцените его на сенсорном экране. Если снимок засвечен, зайдите в настройки фотокамеры и уменьшите мощность вспышки на 1, 2 или 3 шага (нужное значение определяется опытным путем).
Помните: этот способ подойдет только для съёмки поясных и погрудных портретов, так как для портретов в полный рост фотографу придётся отходить очень далеко и эффект от вспышки не сработает.
В одном из следующих видео-уроках я покажу, как обработать фотографию, снятую вечером в городе. Подробно рассмотрим, как убрать лишние шумы и сохранить резкость и детализацию.
А пока пробуйте и наслаждайтесь полученным результатом. Не бойтесь ошибиться, ведь из этих ошибок и сложится ваш личный опыт.
Успехов!