Пожалуй, из всех достопримечательностей Дели, что получилось посмотреть, мавзолей Хумаюна больше всех "запал" мне в память. И даже не знаю, что меня больше поразило: архитектурное совершенство усыпальницы или не менее "шедевральный" парк.
В начале все-таки парк. Потому что мавзолей спрятался в глубине сада и до него еще надо дойти. Когда попадаешь на территорию комплекса первое впечатление это приятное удивление.
Только что, минуту назад, был шум, гам, грязь большого города и вот ты уже во вполне приличным европейском сквере. Широкая, чистая аллея, аккуратный газон, аллея. Разве что людей много. Но к ним, за последние часы ты уже успел привыкнуть. Да и люди здесь другие. Нарядные, спокойные, сразу видно пришли отдыхать.
Подавляющее большинство индийцы, приехавшие издалека, посмотреть на свою историческую гордость. Как мы убедились, внутренний туризм в Индии развит даже больше чем у нас. Хотя, быть может, это потому так кажется, что их самих больше нас раз в десять. А может быть и больше. Потому что, сколько их на самом деле, никто не знает.
Но как бы там ни было, будьте готовы к внеплановым фотосессиям. Индийцы очень часто просят разрешения сфотографироваться. Относитесь к этому, как к уникальной возможности почувствовать себя звездой. И радуйтесь, (или огорчайтесь), что не просят автографов.
Территория комплекса довольно большая и вся огорожена забором. И быть может поэтому люди, которых так много вначале, потом "растворяются" и по парку вы можете гулять чуть ли не в гордом одиночестве. Комплекс включает в себя не только мавзолей и сад, но и немалое количество других сооружений. Многие из которых гробницы важных вельмож, и так же интересны в историческом и архитектурном плане.
Одну из них, гробницу Иса-хана, мы увидели, как только прошли через ещё одни ворота. Если бы не мавзолей Хумаюна, то тогда сюда, наверное бы ходили, чтобы посмотреть на эту гробницу. Тем более, что построена она лет на двадцать раньше мавзолея. Примерно в 1547–1548 годах. В эти года Дели еще управлял император Шер-шаха Сури, а Хумаюн находился в изгнание.
Находится она в стороне от главной дороги, но все равно советую обязательно к ней сходить. И сама гробница, и территория вокруг нее хорошо отреставрированы. Будет интересно не только посмотреть и прикоснуться к истории, но и просто погулять.
Неподалеку еще несколько строений. И, скорее всего, тоже чьи-то усыпальницы. На территории комплекса обрели последний покой не одна сотня важных персон. Например, в гробнице Иса-хана шесть надгробных плит. Впрочем, нам эти имена ничего не скажут. И нам интереснее и важнее внешняя красота.
Но минимальной информацией снабжено большинство мало-мальских значимых зданий. У многих стоят такие же тумбы как на фото выше. Информация на английском и легко переводится с помощью переводчика на телефоне. Нужно лишь чтобы была функция фотоперевода.
Территория вокруг ухоженная, и из обычного парка превращается уже во что-то более привлекательное. Vip-парк. Не знаю распространяется ли на индийские парки правило "по газонам не ходить". Но если такое и существует, то практически нигде не соблюдается. (Это же, Индия, детка).
И, кстати, парки, не многим уступающие этому, есть у многих достопримечательностей в Дели. И, пожалуй, только в храме Лотоса, я не видел никого ходящих по траве.
Гробница Иса-хана имеет необычную восьмигранную форму. И была построена под руководством самого Иса-Хана. Он, между прочим, дожил до 95 лет и построил свою усыпальницу всего за год до смерти. Там есть на что посмотреть и снаружи и внутри. И гробница служит хорошим "разогревом" перед встречей с главной жемчужиной.
На территорию уже относящуюся непосредственно к мавзолею Хумаюна попадаешь через помпезные ворота не многим уступающие мавзолею и выполненные в похожем стиле.
Обратите внимания на шестиугольные звезды наверху. Точно такие же будут и на мавзолее. И, конечно же, никого отношения к иудаизму они не имеют. Как и время от времени встречающаяся в Индии свастика к фашизму. Я первую свастику увидел часа через два после прилета, грубо нарисованную в тук-туке, который вез нас в отель от метро. И свастика и звезда Давида появились в Индии еще во времена ведической культуры.
Я недаром до этого столько твердил про сады по пути к мавзолею. Как оказалось все предыдущие были подготовкой не только к встрече с мавзолеем, но и к встрече с главным садом. Можно даже, наверное, с большой буквы Сад. Потому что именно так это место и задумывалось архитекторами придумавшими эту красоту. Разумеется, тогда оно выглядело иначе, но задумка была именно такой.
Это должен был быть кусочек рая на земле. Так как его представляют себе мусульмане, то что пророк Мухаммед обещал правоверным на небе.
Четыре сада и четыре реки, водная, молочная, медовая и винная, с четырех сторон света. А в центре доминанта всего - мавзолей. Настоящий рай на земле.
А каждый из четырех садов делится на еще меньшие квадраты небольшими водными каналами. Так было задумано тогда (середина 16-го века), и обязательно осуществится сейчас (первая половина 21-го века).
Пока (2023 год) фонтаны бьют и вода бежит только со стороны главного фасада. Но и с других сторон (по крайней мере, с двух) уже проложены каналы. А может даже вода и здесь течет, но мы просто не застали этот момент.
Но зелени, тени, цветов и просто красивых газонов предостаточно. И людей усевшихся на эти газоны чтобы отдохнуть, а то и для небольшого пикничка, тоже хватает.
Масштабы сада и его идеальная планировка по-настоящему, во всей красе видятся лишь сверху, с обзорной площадки-платформы у мавзолея.
В Индии такие сады до этого никогда не закладывались. Идея "пришла" из Персии. Потому что главным архитектором был перс Мирак Мирза Гият. История по праву сохранило имя этого великого архитектора.
Его сад и мавзолей заложили основу всей последующей погребальной архитектуре империи Великих Моголов и которая в наше время входит во все топы мировой архитектуры. Вдохновленный идеей этого сада в начале 20-го века английский архитектор Эдвин Лютьенс воссоздал аналогичный дизайн вокруг дома вице-короля в Дели. Сейчас этот дом называется Президентский Дворец.
Хотя нынешний сад появился не так и давно, в 2000 -2003 годах, но в саду Чаг Бар (Char Bagh Garden, такое у него правильное название) много старых деревьев. Быть может кто-то из них и ровесник мавзолея. Например этот платан выглядит очень даже солидно.
Но сад и мы, и большинство пришедших оставили на потом. Сначала мавзолей. Да и как иначе. Но в этот момент ты не думаешь, что по сути это могила, некрополь, в котором нашли последний приют около сотни человек.
Ты идешь к настоящему произведению искусства. Безупречная архитектура и великолепная отделка мавзолея восхищает и завораживает, притягивает своей воздушностью и совершенством.
И даже если знаешь, что его называют прародителем Тадж-Махала, то сейчас об этом не думаешь. Просто видишь перед собой величественное здание из красного песчаника. (Хотя, про песчаник, конечно, тоже не думаешь. Просто видишь перед собой "офигенно" красивое здание).
И только подойдя ближе, начинаешь по-настоящему понимать его размеры. Не такое оно и небольшое и воздушное, как кажется с первого взгляда. Так, очевидно, это и задумывалось 500 лет назад. Уже замечаешь и ниши из белого мрамора, и отделку фасада, и узорчатые оконные решетки, и масштабы.
Говоря современным, сухим языком мавзолей состоит из двух этажей. Первый "этаж" представляет собой квадрат. Каждая сторона которого 99 метров, а высота 6,5 метров. Это одновременно и место захоронения и основание для самого мавзолея, который находится на втором "этаже".
Хотя, если присмотреться, то первый этаж, это все же не квадрат. Каждый угол заужен на одну нишу и получается восьмиугольник.
Наверх поднимаешься по широкой и неудобной из-за своей крутизны лестнице.
"Крыша" основания первого этажа является широкой "площадью" (размеры 99 на 99 метр) с которой можно осмотреть со всех сторон как сам мавзолей, так и все окрестности внизу.
Можно и просто посидеть, если устали или просто хочется не торопясь посмотреть на мавзолей. Площадь довольно большая и нет никакого ощущения тесноты. Вся площадь аккуратно выложена красной плиткой. Листайте галерею.
Высота самой мечети от основания до купола 43 метра. Наверху небольшие будочки, служащие, скорее всего, просто украшением. Чем-то они напоминают паланкин на спине слона, под которым прятались от солнца знатные люди. По углам, там, где должны быть минареты (так, по крайней мере, я это представляю) возвышаются большие башни. Хотя, может быть это и есть минареты. Углы мечети тоже скошены.
Само здание в основном красное, со вставками из белого мрамора и белым куполом. И все это прекрасно сочетается. В глубоких нишах красивые каменные решетки. Мастерство резчиков поражает, потому что смотрится все легко и воздушно.
Снаружи мавзолей кажется простым, но внутренняя планировка довольно сложная. Главный центральный зал, где находится надгробье самого падишаха и четыре угловые комнаты, связанные между собой проходами.
Во всех комнатах так же находятся надгробья-кенотафы ,обозначающие символические могилы. Сами захоронения находятся, скорее всего, на первом этаже. Как все устроено можно посмотреть на видео.
Если снаружи мавзолея преобладает красный песчаник, то внутри наоборот больше белого мрамора. А красный цвет это скорее небольшие вставки, прекрасно гармонирующие с белизной мрамора.
Судя по планировке и количеству комнат мавзолей изначально задумывался как фамильная усыпальница с прицелом на века.
Всего здесь захоронено около 150 человек, так или иначе относящихся к династии Великих Моголов, правивших Индией 332 года. Нам перечень этих имен ничего не скажет. Да и не все и дошли до наших дней. Но, как пример, здесь есть захоронение Аламгира Второго, пятнадцатого императора, правившего с 1754 по 1759 год. То есть он был похоронен почти 180 лет спустя после постройки мавзолея.
Несколько слов о человеке, которому построено такое архитектурное великолепие. Падишах Хумаюн, второй правитель из династии Великих Моголов. Его описывают чуть ли не великим правителем, но мне он представляется скорее неудачником, вошедшим в историю благодаря своей усыпальнице. Если бы не мавзолей, то, скорее всего, он запомнился бы как сын знаменитого Бабура, основателя династии и отец Акбара I Великого, действительно сделавший для тогдашней Индии очень многое.
Хотя, конечно, историкам виднее каким правителем был Хумаюн, но значительную часть своей жизни он провел в изгнание. Он правил с 1530 по 1540 год, потом 15 лет в эмиграции и вернул власть лишь в феврале 1555 года, после чего трагически и нелепо погиб спустя всего 11 месяцев.
Падишах Хумаюн, потомок великого Тимура, как простой смертный неудачно упал с лестницы. Но есть две красивых (может и больше) легенды о его смерти. Мне больше по душе вот эта. Хумаюн любил читать и нес стопку книг из библиотеки, когда прозвучал призыв к молитве.
Нужно было срочно преклонить колени, но падишах не мог просто так бросить драгоценный для него груз. И в спешке, нечаянно, он наступил на полы своего халата и упал с крутой лестницы. (Так и не выпустив из рук книг. Это я уже добавил от себя). По второй версии он любил астрономию и находился у телескопа, когда услышал призыв муэдзина. Ну а дальше все то же самое. Халат, пола, падение.
Но и на этом неудачи Хумаюна не закончились. Его с полагающимися почестями похоронили в крепости Пурана Кила. Она, кстати, находится неподалеку, всего в паре километров. Но вскоре город атаковали индуистские войска, и вынужденная покинуть город мусульманская армия эксгумировала останки императора и увезла их с собой. Чуть позже Хумаюна перезахоронили в городке Каланаур в Пенджабе. Именно в нем был объявлен падишахом 13-летний сын Хумаюна Акбар.
Строительство мавзолея началось лишь спустя девять лет после гибели Хумаюна в 1565 году. Считается, что он построен его женой Хамидой Бану Бегум в память о своем любимом муже. Когда он погиб ей было всего 27 лет. На мой взгляд (мужской) очень красивая легенда. Про то, что Тадж-Махал появился благодаря любви мужа к своей жене знают все, а про памятник женской любви к мужу знают не многие. Согласитесь, не справедливо.
После смерти мужа Хамида отправилась в Мекку на хадж и поклялась построить в память о нем грандиозный мавзолей.И сдержала, как и положено истинной мусульманке, свое слово.
Но надо еще признать что это и памятник сыновней любви. (А заодно и величия Могольской династии). Потому что строительство мавзолея обошлось в "кругленькую" сумму и без участия Акбара оно бы просто не состоялось.
Строительство продолжалось девять лет, и руководила им непосредственно Хамида Бану Бегум. В возведение этого рукотворного признания в любви учавствовали лучшие мастера Индии и Ирана. И именно благодаря смешению персидского и индийского архитектурных стилей и появился этот архитектурный шедеврб служивший потом образцом многие века во многих странах.
Тадж-Махал только самый очевидный пример. Недаром усыпальницу Хумаюна называют прародителем Тадж-Махала. Но когда будете в Агре, обязательно найдите время чтобы съездить в мавзолей Итимад-уд-Даул. Там тоже прослеживается пусть не очевидное, но все же сходство с мавзолеем Хумаюна. Да и сам по себе, Малый Тадж-Махал, очень красив.
И место для мавзолея тоже было выбрано не случайно. Это сейчас мы говорим: неподалеку от мавзолея находится могила суфийского святого Низамуддина, а в 16-ом веке все было наоборот. Мавзолей потому тут и построили. И потому это место и называют "общежитием Моголов" (как минимум в мавзолее и рядом похоронено 150 человек имеющих отношение к династии), что считалось очень почетным, быть похороненым неподалеку от святого.
Гробница Низамуддина находится рядом со входом в комплекс мавзолея. Буквально метрах в пятистах от касс. Я, к сожалению, тогда об этом не знал. Говорят там тоже красиво. И каждый четверг по вечерам исполняют суфийские гимны.
Кроме мавзолея на территории есть еще несколько зданий. Неподалеку находится так называемая гробница парикмахера (цирюльника, брадобрея). Этот факт, наверное, очень понравится нынешним работникам бьюти-отрасли. Уже тогда они были в особом почете.
И еще два интересных исторических факта относящихся к мавзолею.
Именно мавзолей стал местом пленения последнего императора Могольской империи во время знаменитого сипайского восстания. Когда англичане захватили город в сентябре 1857 года император с сыновьями укрылся в окрестностях мавзолея. Им предложили сдаться, гарантируя неприкосновенность.
Сыновей императора после этого даже не довезли до города. Их расстреляли у въезда в город. До сих пор в Дели сохранились ворота, которые теперь называются Кровавые (Хуни Дорваза Khooni Darwaza). А самого императора Бахадур Шаха заставили отречься от власти и объявить о ликвидации Могольской империи.
В 1947 году, когда происходил раздел Индии и Пакистана, в районе гробницы Хумаюна находился большой лагерь беженцев, несколько тысяч человек. Жили они там около пяти лет и сами представляете, что они там натворили. Нашел в интернете пару фотографий, можете посмотреть.
Впрочем, это уже другая история. И лучше я про нее не буду. А то опять увлекусь.
К счастью всех нынешних посетителей гробницы в 1993 году ее внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. И после этого начали реставрацию. Будем надеяться опираясь на исторические документы.
И еще одна хорошая новость. До мавзолея довольно просто добраться самостоятельно. Впрочем как и до многих других достопримечательностей Дели. Деезжаете на метро до станции Khan Market, а дальше, совсем немного, на тук-туке.
А если не хотите "мучаться", или страшно гулять одним, то возьмите гида. Нам он обошелся в 100$ за целый день (8 часов) увлекательной и познавательной экскурсии.
Русскоговорящие гиды в Дели
Авторские туры по Индии
Eще немного по теме
Как добраться из аэропорта Дели до города. Личный опыт и немного теории
Метро в Дели. Личный опыт и немного теории
Дели. Первые впечатления. Утренняя фотопрогулка по Мейн Базару. Личный опыт и немного теории
Золотой треугольник Индии. План поездки. Дели. Теория и немного личного опыта
Золотой треугольник Индии. План поездки. Агра. Теория и немного личного опыта
Три с половиной способа как добраться до Гоа. Теория и немного личного опыта.
Покупка ж/д билетов по Индии онлайн. Личный опыт и немного теории
Ставьте, пожалуйста, лайки статье, если она вам понравилась.
Доброе слово и кошке приятно!
И подписывайтесь на наш канал. Постараемся, чтобы Вам было интересно и полезно наше знакомство.