Хочу коснуться интересной темы, о которой слышали все, но не все понимают ее суть - поговорим о регулировке клапанов.
Немного теории.
Сначала немного теориии. Откуда же вообще возникла потребность в регулировке клапанов и зачем нужен тепловой зазор?
В любом четырехтактном двигателе есть как минимум два клапана: впускной - через него рабочая смесь попадает в камеру сгорания, и выпускной - через него выходят отработанные газы. Часть клапана постоянно находится в камере сгорания и поэтому клапан сильно нагревается. А как мы знаем из курса школьной физике - тела при нагревании расширяются. Причем чем сильнее нагрев - тем больше расширение.
Клапаны в двигателе всегда находятся в "подпружиненном" состоянии, при этом тарелка клапана очень плотно прижата к своему посадочному месту - седлу клапана. Это обеспечивает герметичность закрытия клапана.
Чтобы открыть клапан - на него нужно надавить. В нашем случае на клапан давит коромысло, которое двигается под воздействием кулачка распределительного вала.
Теперь представим, что двигатель холодный (простоял несколько часов и все детали остыли до "комнатной" температуры). Если завести двигатель, то клапаны начнут быстро нагреваться и в связи с этим - удлиняться. Если не оставить ему места для расширения (зазора между коромыслом и стержнем клапана), то настанет момент, когда клапан удлинится настолько, что не будет плотно прилегать к своему седлу и начнет пропускать газы из камеры сгорания. Это приводит к потере мощности двигателя, а также может привести к перегреву и прогоранию клапанов.
По этой причине оставляют зазор между клапаном и коромыслом. Производители двигателя рассчитывают насколько удлиняется клапан при работе двигателя. Поэтому в инструкции по эксплуатации указаны оптимальные величины тепловых зазоров. Если соблюдать рекомендации - при рабочей температуре клапана зазор будет минимальным, таким чтобы клапан мог полностью закрыться, но при этом коромысло находилось бы почти вплотную и клапан бы открывался максимально широко и не происходил удар ("клацанье") коромысла по клапану.
ВАЖНО: зазоры выставляются на холодном двигателе, когда клапан еще не успел удлиниться.
Что будет если неправильно отрегулировать клапана?
Очень часто на различных форумах задают вопросы: "А что будет если неправильно отрегулировать клапаны?". Тут возможны два варианта:
- Если зазор слишком большой - самый безобидный вариант. Если зазор слишком большой, то будет сильней изнашиваться хвостовик клапана и коромысло, так как коромысло будет ударять "с разбега" по клапану. Немного уменьшится высота открытия клапана, за счет этого ухудшится наполняемость камеры сгорания, и упадет КПД двигателя. Но эти изменения вряд ли возможно заметить. Также будет сильнее звук двигателя, появится характерное клацанье. В целом работа двигателя не нарушится.
- Если зазор слишком маленький - при нагреве клапана его "подожмет" к коромыслу и клапан перестанет плотно прилегать к седлу. Через образовавшийся зазор будет выходить топливо-воздушная смесь и выхлопные газы. Выход выхлопных газов приведет к перегреву клапана и его прогоранию. Упадет компрессия двигателя и как следствие - КПД.
Таким образом слишком маленький зазор гораздо опасней, чем слишком большой. Именно по этой причине не рекомендуется выставлять зазоры "на слух" без щупов. Если между коромыслом и клапаном находится щуп - зазор между коромыслом и клапаном уже будет, если конечно не зажимать его с большим усилием.
Сильно перетянутые клапана могут стать одной из причин, по которой мопед вообще не заведётся.
Зачем совмещать метки?
Регулировку клапанов нужно производить в положении, когда коромысло не давит на стержень клапана, то есть клапан закрыт. При работе четырехтактного двигателя оба клапана закрыты к концу такта сжатия, поэтому для удобства регулировки совмещают метку, нанесенную на звездочку распредвала с меткой на корпусе головки. Это положение соответствует верхней мертвой точке - концу такта "сжатие" и началу такта "рабочий ход" и оба клапана в этот момент закрыты и можно их регулировать.
По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты. То есть нет ничего страшного, если вы чуть-чуть "проскочите" метку, или немного до нее не дойдете (в разумных пределах конечно).
Некоторые "умельцы" в своих видеоинструкциях зачем-то совмещают метку "T" на маховике коленвала. Для регулировки клапанов это делать совсем необязательно. За один оборот распредвала коленвал делает два оборота, и метка будет совпадать два раза: один раз - в конце такта сжатия, а второй раз - в конце такта выпуска (когда еще открыт выпускной клапан и готовится открыться впускной).
Какой должен быть зазор клапанов на Альфе?
Зазор впускного клапана на большинстве двигателей обычно меньше, чем выпускного. Это связано с тем, что впускные клапана нагреваются меньше. Они охлаждаются потоками свежего воздуха.
Тепловой зазор впускного клапана для двигателя 139FMB составляет 0,03 мм. Для выпускного клапана зазор 0,05 мм.
От теории к практике.
Все на самом деле довольно просто:
- Двигатель должен быть холодным. Если нет - ждем пару часов, чтобы он остыл до "комнатной" температуры.
- Ставим мопед на центральную подножку. Выключаем зажигание (чтобы случайно не завести двигатель).
- Откручиваем боковую крышку головки двигателя. Лучше запастись запасной прокладкой, так как при снятии этой крышки прокладка обычно рвется. Либо можно посадить ее на термостойкий герметик.
- Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. Коленвал можно проворачивать ножкой кикстартера. Но это неудоно, т.к. кик находится с правой стороны мопеда, а метка - с левой. Можно открутить заглушку на крышке генератора и вращать коленвал через нее, надев "головку" на гайку крепления ротора генератора. Чтобы легче было вращать коленвал - можно выкрутить свечу зажигания.
- Ключом на 17 откручиваем заглушки головки, предназначенные для регулировки клапанов. Одну крышку сверху, вторую - снизу.
- Откручиваем контргайку регулировочного винта ключом на 9 и немного откручиваем регулировочный винт.
- Берем плоский щуп и просовываем его между стержнем клапана и регулировочным винтом. Для впускного клапана нужен щуп 0,03 мм, для выпускного - 0,05 мм.
- Аккуратно затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы щуп ходил с небольшим сопротивлением. При этом щуп не должен "закусываться".
- Придерживая регулировочный винт затягиваем контргайку и проверяем, что зазор не изменился.
- Аналогичную операцию проделываем со вторым клапаном.
- Собираем все в обратной последовательности. После сборки заводим двигатель, чтобы проверить что все сделано верно и масло нигде не подтекает.
Обычно вся операция занимает не более получаса. С опытом это можно делать гораздо быстрее.
Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Это помогает развитию канала.
Если заметили ошибку или неточность в статье - напишите комментарий.