Всем привет. Ещё весной я опубликовал пост про начало строительства банной печи, но так и не нашёл времени написать продолжение. И этот момент настал.
Предисловие
Трудились мы в Ленинградской области недалеко от Новой Ладоги. Данная печь уже была начата другим печником, но по здоровью он физически не смог продолжить её строительство, поэтому нам пришлось отталкиваться от того, что имеем. Печник делал все очень тщательно, неторопливо и аккуратно. Чтобы вы понимали насколько щипетильно он работал, первые 10 рядов наружной кладки делалились не одну неделю. Хотя этот объем делается за 7-8 часов. Поэтому нам нельзя было уступать по качеству, не смотря на временные ограничения, которые я сам себе поставил.
Процесс кладки
Прямоточные банные печи не такие уж и сложные по конструкции, но самые надежные из-за своей простоты. И состоят они из топки, какого-либо колосника над топочной камерой, каменки и дымохода. Так как у нас нижняя часть облицовки была уже готова, мы сразу принялись за кладку шамотного ядра печи.
Ядро печи строили в полкирпича по-простому. Хотя есть ещё вариант многослойной конструкции ядра, когда ставишь кирпич на ребро а снаружи с перехлестом швов кладётся ещё один ряд также на ребро. Это даёт более равномерный прогрев кирпича, а следовательно его расширение и всей конструкции в целом. Когда кирпич лежит просто плашмя, как в нашем варианте, есть вероятность, что из-за быстрого нагрева внутренней части кирпича, он лопнет, а раствор отслоится от кирпича, нарушая надёжность конструкции. Многослойная конструкция более сложная и требует больших временных и финансовых затрат, но когда у нас печь имеет мощный бандаж, то все это не настолько уж и важно. Особенно, если учесть, что зачастую банные печи приходится ремонтировать уже после пяти сезонов плотного использования. Шамотный кирпич в обоих вариантах выгорает от высоких температур.
Если сразу сварить углы бандажа, и сделать это само собой по уровню, то очень удобно класть кирпич. Это ускоряет процесс.
Зрелище так себе, ещё и раствор в тех краях удалось найти только чёрного цвета. А потом ещё и кирпич купленный в местных магазинах почему-то имел очень большой разбег по толщине, длине и ширине. Приходилось выравнивать внутреннюю часть кирпича, а наружняя получалась очень кривой. Но это все спрячется за облицовку.
На данной печи топку перекрывали с помощью шамотного клинового кирпича, укладывая его в шахматном порядке.
Чтобы снизить нагрузку от камней на свод, я сделал два выступа слева и справа, чтобы установить на него чугунные бруски, а на них уже укладывать камни.
Между колосником из кирпича и выступами для чугуна я сделал подачу вторичного воздуха, который приходит в эту область через 4 прямоугольных отверстия. Воздух взят со стороны парной через небольшое отверстие, которое можно открывать и закрывать с помощью "прочистной" дверки.
Обычно "вторичка" очень хорошо помогает, когда чугунные колосники в топке уже закрыты золой и углями.
Также на стену мы прикрутили защитный лист через изоляторы из керамики. Места крепления также закрыли кусочками плиты через утеплитель, чтобы перекрыть мостики тепла от самореза.
После готовности ядра, мы приступили к кладке облицовочного кирпича Lode.
Над дверкой сделали клин, чтобы разбавить кладку, а также небольшую полочку. Со стороны дверки каменки, тоже сделали немного декора, чтобы печь смотрелась поинтереснее.
Дверку со стеклом в каменку ставить не рекомендую. В данном случае первый печник с заказчиком выбрали именно эту дверку. Такая же дверка стоит на банной печи его приятеля которого все устраивает, поэтому такое литье и было выбрано. Переубеждать я особо не стал, и в конечном итоге, после нескольких топок печи, заказчик заказал для дверки заглушку вместо стекла.
Слева у стены сделали простенок из кирпича, в котором оставили конвекционные отверстия.
Дверка каменки получилась утопленой, так как крепится именно на шамотное ядро прямо к металлическому бандажу через лист металла.
Сверху на ядро установили задвижку, а пространство вокруг утеплили керамическим утеплителем и фольгированной базальтовой ватой.
Затем перекрываем ядро двумя рядами кирпича, уложенными на уголок, и выходим на дымоход из кирпича. Разделку сделали с помощью газобетона толщиной 100мм
Затем кладка трубы уже на крыше и готово. Кирпич использовали ЛСР коричневый и смесь песочного цвета.
Если печь делаете в срубе, то обязательно надо учесть усадку и нельзя уголки примыкания крепить и к кровле, и к трубе. Тут мы делали скользящую конструкцию. Нижние уголки крепили только к кровле, чтобы труба могла скользить в образовавшемся тоннеле, а сверху уже врезались дополнительные уголки, которые уже крепили к трубе.
Если подытожить, то:
- Обязательно делайте бандаж.
- Между облицовкой и внутренним ядром оставляйте необходимые зазоры (30-60мм).
- На облицовку используйте кирпич маркой не ниже М250, а в идеале М400.
- Дверки все вставляйте с помощью коробов из нержавеющей стали толщиной 1мм.
- Не используйте большие дверки, банная печь должна иметь как можно меньше теплопотерь.
- Дымоходы по возможности гильзуйте монотрубами из нержавеющей стали 1мм.
- Для колосников используйте хороший чугун, например марки ЧХ-16
Вот такая получилась печь.
Тепла и уюта Вашему дому.
Если статья была полезной, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.
Обязательно пишите свое мнение в комментариях.