Обратил внимание, что вход в регулятор мощности (где вставляется вилка от ТЭН'а) немного «поплыл». На работу оборудования это никак не влияет, но, с точки зрения эстетики, выглядит не очень хорошо. Возник справедливый вопрос: «Как такое произошло и как этого избежать?».
Я уже рассказывал, что у меня были проблемы с горелой проводкой и накладной розеткой. Причём в самой розетке провода полностью светлые, а вот материал розетки заметно пожелтел. Решил немного разобраться в ситуации, чтобы в будущем этого избежать.
Самое интересное, что всё по-прежнему исправно работает и ни на какие характеристики это не повлияло.
Причём здесь автоматика?
Пока размышлял, дошёл до блока управления автоматикой, на котором увидел интересную цифру 3000W, хотя я всегда думал, что он ограничен 3500W. Получается, что при работе на полную мощность автоматика пропускала через себя 3,5 кВт вместо запланированных 3 кВт.
Не силён в электрике, но очевидно, что ничего хорошего в перенапряжении нет. По большей части я работал с автоматикой на минимальной мощности, так как в обход запускал ещё индукционную плитку на 2 кВт. В итоге через блок проходило от силы 1,5 кВт мощности.
Но иногда были неплохие марафоны на 3,5 и даже 5,5 кВт, из-за которых, скорее всего, всё и произошло. Но изначальная проблема всё-таки в проводке.
Основная проблема в слабой проводке
Как я уже говорил, в электрике я не силён. Но оплавившиеся чёрные провода тонко намекают, что пускать такую мощность по такому тонкому сечению не стоит. По этой причине и происходит перенагрев, из-за которого всё начинает плавиться.
Один из наших читателей ещё обратил внимание на мои автоматы, которые идут на 25 и 16 А при алюминиевых проводах. Всё это вообще не располагает к таким нагрузкам, поэтому нужно обновлять проводку, чтобы избежать пожара. Сэкономить на самогоне, а потом исправлять последствия возгорания - не самая хорошая идея.
Не до конца понимаю как, но я подавал даже 5,5 кВт на свою квартиру, и всё плюс-минус держалось нормально. То есть провода начали оплавляться именно от долгой перегонки, а не от краткосрочной сильной мощности (по моим наблюдениям дилетанта).
Как избежать подобных проблем?
Небольшой чек-лист для самогонщиков, которые решат преодолеть барьер мощности в 2 кВт и будут работать от 3 кВт и выше.
- Проконсультируйтесь с электриком. Заплатите человеку 600 рублей за выезд и за 20 минут его времени, но получите объективную консультацию по поводу предельной мощности на вашу проводку.
- Читайте ограничения на приборах. Регулятор мощности у меня рассчитан как раз на 3500 Вт, а вот через блок управления автоматикой больше 3000 Вт лучше не пропускать.
- Периодически проверяйте щиток и розетки. Банально выйти один раз в два часа на лестничную площадку, чтобы осмотреть проводку в щитке - это ничего не стоит. Малейший запах даст вам понять, чтобы мощность слишком высокая для такой проводки.
- Выбирайте розетки на 16 А. Они выдерживают до 3,5 кВт мощности, что для большинства самогонных аппаратов вполне достаточно.
При работе на большой мощности можно разделить часть нагрева на один прибор (ТЭН), а часть на другой (индукция). Я такое практиковал раньше на своём самогонном аппарате Люкссталь 8М (https://luxstahl.com).
Сейчас я жду переезда, поэтому работаю на «минимальном нагреве» в 3 кВт. Фото с прошлого перегона ниже (140 литров браги за день).
