Неделя моды в Париже в самом разгаре. Пока видные французские бренды продолжают представлять свои коллекции на сезон «весна-лето 2024», мы выбрали самое интересное из недавних показов. А про коллекции четырех брендов расскажем подробнее.
Неделя моды в Париже: кратко
- Rick Owens: вдохновляется демонами, пчеловодами и домом Харконненов из Дюны. Жуткий, но впечатляющий показ.
- Givenchy: креативный директор Мэттью Уильямс показывает нам всё и ничего. Хаотично и нескладно.
- Rabanne: бренд встречает нас блестящими украшениями и лязгом кольчуги. Платья, топы, капюшоны — всё здесь отливает металлом, романтизируя эстетику рыцарей и амазонок.
- Chloé: на своем последнем показе для бренда Габриэлла Херст радует воздушными образами и акцентом на широкие плечи. А в конце шоу дизайнер даже станцевала с моделями.
- Undercover: бренд пытается выделиться за счёт работы с прозрачностью и необычными материалами. Но гвоздем программы стали юбки-террариумы.
Усыпляющий минимализм
Мария Грация Кьюри продолжает гнуть свою преимущественно монохромную линию в новом показе Christian Dior. После осенней кутюрной коллекции, где властвовали светлые оттенки и античные фасоны, дизайнер отдает предпочтение хаосу и мрачности. Вариации классического костюма с удлиненными манжетами, оверсайз-жакетами и не всегда уместным кружевом — ожидаемо и скучно. К этим лейтмотивам добавляется игра с принтами: карта Парижа на пальто и пиджаках или серое пятно в виде Эйфелевой башни.
Надо ли говорить, что от таких дизайнерских решений коллекция не стала интереснее. Немногочисленные занятные элементы вроде рубашек с одним рукавом перебиваются несуразными комбинациями плотных жилеток и полупрозрачных юбок. Минимализм часто становится спасательным кругом для дизайнера. В случае с Christian Dior он служит убойной дозой снотворного.
Карго-культ
Соседство Dior и Saint Laurent в расписании Недели моды довольно иронично. После неубедительной коллекции Кьюри на сцену выходит Энтони Ваккарелло и показывает, как надо объединять классику и современные тренды. Он возвращает к жизни сафари-стиль, который Ив Сен-Лоран сделал хитом в конце 70-х. Но переосмысляет его через свежий тренд на брюки карго. Любая вещь коллекции, будь то юбка, плащ или комбинезон, воплощают в себе слоган «практичная классика».
Горчичную юбку-карандаш Ваккарелло сочетает с полупрозрачным топом или майкой с пуговицами. «Ничего лишнего, кроме самого необходимого», — резюмирует дизайнер. В коллекции нет вышивки или вычурного декора (кроме разве что украшений). Сафари-луки подчёркивают тёмно-коричневые перчатки, очки-авиаторы и кожаные шлемы. Последние два аксессуара отсылают к женщинам-авиаторам и гонщицам.
Для успеха мало порыться в архивах и извлечь оттуда хит прошлых десятилетий. Это нужно сделать вовремя. Уловив момент, Ваккарелло осовременил культовую сафари-куртку и создал на основе этой комбинации простую, но эффектную кремово-карамельную коллекцию. Ради которой на маркетплейсах вскоре устроят ещё одно «сафари».
«Florals? For spring? Groundbreaking»
Эту саркастичную фразу из фильма «Дьявол носит Prada» вспоминают каждый сезон «весна-лето». Вспомнил и Оливье Рустен — креативный директор Balmain. Но никакой самоиронии не хватит, чтобы оправдать такое изобилие цветов. А «букетов» в новой коллекции много: «миллионы алых роз», «посыпка рождественского кулича», «блестящий ёлочный декор». Цветы торчали из сумок, заменяли пуговицы, выступали по бокам юбки. Но идейно больше напоминали гербарий.
Люди, похитившие коллекцию Balmain десять дней назад, должно быть, остались в недоумении. Ведь их добыча напоминала им не то Valentino, не то Schiaparelli. У вторых цветы в сумке были в недавней осенней коллекции. А сочетание золотого и насыщенно-синего — в последнем кутюрном показе.
Справедливости ради, Пьер Бальман тоже любил розы. И с этой позиции Рустен показал немало удачных образов, воплощающих и корни бренда, и недавние наработки. Например, лакированный плащ в нежной цветовой гамме, каркасные платья и обилие вещей в горошек. Но назвать эту цветочную коллекцию удачной сложно: то и дело зацепишься за неудачную деталь.
Море эпатажа
Модный дом Schiaparelli, славящийся своей экстравагантностью, решил не упрощать себе задачу цветочными композициями. В своей фирменной манере бренд украсил образы моделей морской фауной. Серёжки-клешни, золотое ожерелье с огромным лобстером, морской ёж на лифе — у креативного директора Дэниэла Розберри свои представления о сезоне «весна-лето».
Далее морская тематика коллекции продолжается серебристой туникой с лифом из металлических ракушек и габаритным деревянным украшением в виде скелета рыбы. Кульминация задумки Розберри — купальник из двух половин, дополненный очками с ресницами и блестящим напылением на теле модели.
Schiaparelli — тот бренд, где многие образы хочется изучать с особой дотошностью, чтобы не пропустить важные детали и отсылки. Другой занимательный элемент нового показа — мерная лента. Ей декорируют планку пиджака, используют как браслет или шарф. А иногда просто прикрепляют к жилету или платью.
При этом Розберри грамотно отсылает к наследию Эльзы Скиапарелли. В одном из образов под увесистым ожерельем в виде краба мы видим знаменитое платье-скелет, превращенное в боди. Впрочем, о себе креативный директор тоже не забывает. Платье Кендалл Дженнер тут же пробуждает воспоминания о скандальном образе Доджи Кэт. Неделя моды в Париже ещё не завершена, но главный фаворит, кажется, уже наметился.
Денис Котляров
Фото: Stephanie Lecocq/REUTERS, Paolo Lanzi/Gorunway.com, Alessandro Lucioni/Gorunway.com, Daniele Oberrauch/Gorunway.com, Carlo Scarpato/Gorunway.com, Filippo Fior/Gorunway.com, Isidore Montag/Gorunway.com, Jacopo Raule/Getty Images, V&A