Дегустации последнего месяца с винами нового производителя Calafata привели меня к мысли, что надо объяснить – какой смысл мы вкладывали, когда выбирали это хозяйство. Мне показалось, что несмотря на положительные впечатления, многие сомелье с опаской смотрят на вина. Оно и понятно – если держать в голове некий стереотип о Toscana IGT, то в бокале окажутся вина, которые меньше всего ожидаешь. При этом мы как-то забываем, что в том числе для пресловутой супертосканы, это наименование было, как прорыв за колючую проволоку, но при этом все же с паспортом в руках и шансом добраться до «канадской границы». То есть это территория свободы в Тоскане, пространство для разнообразия.
По своей сути Calafata – это вина куда более традиционные, чем большинство вин Тосканы. Но эта древняя традиция не слишком известна сегодня, как будто бережливые жители Лукки придержали лучшее для себя. Аппелласьон называется Colline Lucchesi, но Calafata отказались от его использования, полагаю, потому что его формула безо всякой адаптации списана с кьянти, как микс тосканских и международных сортов. Вопрос, на мой взгляд следует разрешить следующим образом – это зона Лукки, с особенным терруаром, известным
со времен позднего Средневековья. В силу его особенностей, они никак не могут и не должны быть похожи на прочие вина Тосканы, которые, если исключить индустриальное барахло, тоже не слишком похожи друг на друга.
Прежде всего – это климат, на который влияет выходящая на виноградники долина – ущелье под названием Гарфаньяна, спускающаяся с почти тысячеметровой высоты, и зажатая между двумя горными хребтами высотой около 2000 метров. Это значит, что как бы не было жарко днем, а в июле-августе пиковые значения сейчас могут доходить до 35-36°, ночью температура ныряет существенно ниже 20°, и это первый фактор, который формирует профиль этих вин. Они имеют четкую здоровую кислотность и низкий алкоголь, если того захотят виноградари. Почвы также представляют собой комфортные вариации известняка, мергеля и глины, местами накрытые толстым слоем песка, что делает эти участки свободными от филлоксеры.
Кроме того, Лукка – зона, где фермерство находится на уровне hi end, включая виноградарство, которое не только почти полностью «зеленое», то есть органическое. Лукка – это самая высокая концентрация биодинамических хозяйств во всей Италии, плавильный котел старых «корневых» методов и абсолютно новейшего их понимания. Gambero Rosso назвал зону независимой винной республикой, по аналогии со славным прошлым Лукки, бывшего города-республики. Это уникальное явление существует благодаря усилиям ассоциации Lucca Biodynamica, работавшей годами под патронажем знаменитого австралийца Алекса Подолински. В результате такого подхода, зона Лукки рождает не только уникальные вина, но и оливковое масло, которое считается лучшим в Италии.
С точки зрения традиций, у Лукки тоже есть специфика – около 50% процентов производимого вина – белое, а среди красных сортов помимо санджовезе большую роль играют канайоло, чильеджоло, а также пришедшие с побережья верментино неро, алеатико, барсальина и массарета и другие древние сорта, исторически работавшие по системе field blend. В погребе к интервенциям относятся с осторожностью, отдавая предпочтение медленной спонтанной ферментации, skin contact для белых, и выдержке в нейтральном дубе и цементе.
Вина Calafata являются квинтессенцией такого терруара. Мауро Монтанаро – выходец из Лессоны в Северном Пьемонте и ученик Подолински, с самого начала сделал ставку на старинные автохтонные сорта и старые виноградники, которые ему удалось приобрести. Новые посадки произведены исключительно методом массовой селекции, без использования коммерческих клонов. Calafata стали ведущими специалистами по биодинамическому виноградарству, консультирующими целый ряд знаковых хозяйств, включая Valgiano и Macea. Логическим завершением этой цепочки стала политика Low Intervention в погребе, отказ от добавок и «инвазивных» технологий.
Терруар и подходы, описанные мной не дают шансов получить от Calafata некое стереотипное тосканское вино. Топовые вина – белое Gronda и красное Majulina - по своей сути восстановление исторических стилей вин Лукки, field blends на базе автохтонных сортов, свежие, тонкие, элегантные. Особенно поражает Majulina, c исторического крю Лукки, чье название писалось на бутылках задолго до появления аппелласьонов в Италии. Хочется думать, что именно о таких винах писал виночерпий Папы Пия III в конце 15 века: «предпочитаю закупать вина с холмов Лукки, которые имеют красивый прозрачный цвет, приятный аромат и пьются с большим удовольствием». И действительно, пробуя вслепую, сомелье часто думают, что пробуют вино из пино нуара. Воздушное, ароматное и легкое Scapigliato – отчасти авторское вино, где виноделы двинулись в направлении стиля Glou-Glou, то что часто называют – «чистый сок». Iarsera – единственное сортовое и полностью «дубовое» вино, чистый санджовезе, которое также получается также удивительно тонким.
«Нетипичность» вин Calafata для Тосканы обусловлена уникальным терруаром, и было бы странно, если бы виноделы пытались бы добиться похожести на Брунелло, Кьянти Классико или верментино из Мареммы. И если бы они так делали, то не оказались бы в нашем портфеле. Такая «нетипичность», на мой взгляд, это не плохо, и не хорошо, и скорее это стоит называть уникальностью. Такое вино будет нести риски, если гость в ресторане или винотеке, если покупатель выберет его без помощи сомелье или кависта. Но зато если контакт с сомелье состоится, это откроет существенно большие возможности для коммуникации, и такой клиент, открывший для себя новое уникальное вино , может стать более лояльным и постоянным. Уникальность этих вин – то, что привело их в наш портфель, и это их преимущество. А вы что думаете?
