Этот материал расскажет подробно о том, как пользоваться вот таким прибором.
Он называется мультиметр потому, что сочетает в себе несколько устройств, которые использовались ранее по отдельности.
Такие как:
Омметр
Вольтметр
Амперметр
И некоторые другие. Данные устройства сейчас обычному человеку в быту, как правило не требуются по отдельности и чаще всего сочетаются в одном устройстве, которое называется "мультиметр"
Стоит он копейки, а пригождается очень часто и может помочь сэкономить немалое количество денег, особенно при умении пользоваться паяльником и при его наличии, конечно же.
Итак, для чего же нужен мультиметр и как им пользоваться?
Я бы сказал так - мультиметр создан для того, чтобы тестировать электрические проводники, замерять их параметры и сравнивать с тем, что должно быть по их характеристикам.
Если всё сходится - значит устройство рабочее, если не сходится - значит где-то есть дефект и при помощи того же самого мультиметра, мы можем этот дефект отыскать и заменить какой-то неработоспособной или бракованный компонент.
По своим возможностям и функциональности, все мультиметры отличаются и чем больше у них возможностей, тем дороже они будут стоить. Мне же, для моих нужд, пока что хватает самых дешёвых.
На большинстве современных, подобных приборов, есть вот такая ручка переключающая режимы.
Что это за режимы такие? Давайте объясню. Как я уже сказал ранее, мультиметр объединяет себе:
Вольтметр,
Ом-метр,
Амперметр,
Тестер или так называемый пробник, то есть устройство для проверки целостности проводников.
То есть, что бы посмотреть, они целые или не проводят ток вообще.
Иногда ещё, в мультиметре присутствует устройство для измерения ёмкости конденсаторов, термометр, а так же сокет для измерения коэффициэнта усиления транзисторов, но это уже гораздо реже.
Все эти устройства измеряют определённые составляющие или характеристики тока.
Амперметр измеряет силу тока,
Вольтметр измеряет напряжение тока
ОМ-метр измеряется сопротивление проводника.
Тестер - проверяет возможность проводника проводить ток
Чаще всего, он сочетается вместе с ОМ-метром, то есть измеряет ещё и сопротивление этого самого проводника.
Начну с самого частого режима, который почти всегда требуется мне от мультиметра. Это непосредственно тестер. Вот его секция и его обозначение.
Передвинув ручку селектора в этот режим, мы можем измерять то, как проводник вообще проводит ток. Приведу такой пример:
У нас сломалось устройство, просто, без причины перестало работать. Допустим это фен. Мы хотим проверить, а не перебили случайно или не перегнули ли мы провод питания для этого устройства. Разбираем, смотрим измерения.
Соединяем щупы мультиметра в режиме прозвонки проводников (диодов) с концами выхода проводов от общего провода питания. Один конец провода, на котором вилка и второй конец провода, который выходит и подпаивается уже непосредственно внутри самого фена. Так как у фена корпус пластмассовый, скорее всего внутри провода будут всего два проводка с одной стороны и непосредственно вилка с другой стороны. Проводки будут подпаяны непосредственно в плату фена. Но это нам не особо важно. Звонить мы можем даже не отпаивая провода.
Берём и прикасаемся щупом с одной стороны к вилке, а с другой стороны поочередно то к одному проводку, то ко второму. Будет особо удобно, если ваш мультиметр оснащён звуковым сигналом в режиме прозвонки, это гораздо удобнее и не требуется смотреть на экран.
В случае если есть контакт в проводе, то мультиметр запищит, а если в проводе нет контакта то писка никакого не будет.
В том случае если мультиметр, а точнее режим тестера не оборудован звуковым сигналом, это будет немножко посложнее. Придётся смотреть на экран. В таком случае:
Если контакта нету то на экране будет показана единица "1"
В случае если контакт есть, то на экране покажется сопротивление этого проводника
Чаще всего оно очень маленькое. Будет показано как несколько нулей и потом какая-нибудь цифра.
Чем меньше это сопротивление тем легче току проходить через данный проводник. Слишком большое сопротивление, чаще всего означает неисправность какого-либо из компонентов на этой дорожке, либо ситуация, когда многожильный провод почти полностью перегнулся, но ещё висит на одном волоске.
В режиме прозвонки проводника, мультиметр подаёт небольшой ток на проводник, поэтому можно при помощи этого способа можно проверять светодиоды на исправность. И не только Светодиоды но и обычные диоды тоже.
Мультиметр в этом режиме подает небольшой ток на свои щупы для совершения измерений. Чаще всего, такого небольшого тока им вполне достаточно для того, чтобы начать светится. Но стоит помнить, что слишком много светодиодов, соединенных последовательно, разделят напряжение и таким образом им не хватит уже питания для того, чтобы загореться. Лучше их проверять по одному, по три, но не более.
Светодиодная лента, будет замеряться участками. Большое количество светодиодов в участке могут не начать светиться от мультиметра, даже если исправны.
Также помнить что светодиод Он хоть и "Свето" Но всё-таки "Диод" а это значит, что он проводит ток только в одном направлении, то есть, надо знать куда подключать к нему плюс (+), и куда минус (-) В обратном направлении ток не пойдёт и соответственно светодиод не будет гореть, даже если он работоспособный, в отличие от обычной старенькой лампочки накаливания. Она проводит ток во всех направлениях, но мультиметром её зажечь не получится. Собственно в этом и смысл диода, как такового - проводить ток только в одном направлении, соответственно мультиметром мы можем проверить и диоды, а Правильнее будет сказать мультиметром в режиме тестера или прозвонки
Когда в режиме прозвонки мы прозвонили все подозрительные проводники и узнали, что всё в порядке с ними в устройстве, то мы можем проверить все остальные характеристики тока на плате или в схеме.
Такие параметры как: напряжение или сила тока
Что такое напряжение?
Можно сказать так - это то усилие, которое ток прилагает к проводнику, для того, чтобы преодолеть его сопротивление.
Любой материал по своим характеристикам может являться, как изолятором, мешающим прохождению тока, так и проводником, если ток будет иметь соответствующее напряжение, для прохождения по этому материалу.
Снова объясню на примере. Воздух, которым мы дышим является хорошим изолятором. Он мешает прохождению по нему тока. Но в случае если напряжение тока сильно повысится, как например в молниях, до нескольких миллионов Вольт, то ток спокойно идёт по воздуху.
В этом случае воздух уже является проводником, а не изолятором, так как в вакууме току было бы гораздо сложнее пройти. То есть, по отношению к вакууму, воздух будет являться проводником для тока. А по отношению к медному проводу - изолятором. Или, например, Многие думают, что вода хорошо проводит ток, но я вам скажу, что вода достаточно неплохой изолятор.
Если этот ток имеет небольшое напряжение. Если мы при помощи воды соединим батарейку с лампочкой, то она не загорится, потому, что вода обладает достаточно большим сопротивлением, для того, чтобы не пропустить ток в 1,5 Вольт, а именно такое напряжение для тока, чаще всего делается в пальчиковой батарейке.
Говоря более правильно - "напряжение - это разница между потенциалами", то есть между плюсом и минусом. Так же, могу назвать его "электрическим давлением".
Человечество применяет два вида напряжения
- Постоянное
- Переменное
Также, это называется постоянным и переменным током.
Изначально был придуман постоянный ток. Он был получен в ходе химической реакции.
Мы можем получить постоянный ток если соединим несколько лимончиков или картофелин. Про такие весёлые эксперименты Вы наверняка слышали в школе.
Чуть позже изобрели переменный ток, когда начали применять генераторы, способные переводить кинетическую энергию в электрическую. Всё это требует отдельного, долгого объяснения.
Я скажу упрощённо. Постоянный ток, движется всегда в одном направлении, а переменный "туда-сюда"
В розетках наших домов он как раз туда-сюда, а в батарейках, только в одном направлении. Внутри же устройств, ток часто трансформируется, меняется, его делают из постоянного в переменный и из переменного в постоянной, в зависимости от тех нужд, которые мы преследуем.
К примеру, звук Работает как переменный ток, а светодиоды светят от постоянного тока, соответственно, в зависимости от участка, на котором мы хотим измерить ток, мы должны знать там переменный или постоянный, а для этого на мультиметре есть два сектора, один из себя постоянного - это dV а второй уже сектор для переменного ACV
Буква V в этой аббревиатуре обозначает "Voltage", то есть вольтаж (напряжение). Она как бы свидетельствует о том, что мы используем режим вольтметра если её убрать то у нас останется знакомые буковки AC и DC. О да, именно это послужило названием к известной нам группе. Но, если мы присмотримся, то сектор с постоянным напряжением достаточно большой, там несколько режимов, которые мы можем выбрать.
Это градации шкалы точности измерения. Как бы та самая запятая, которую мы можем двигать по числу показаний измерения на экране мультиметра. На сколько мы будем мерить маленький или большой вольтаж. То есть что мы меряем, вольты, милливольты, мегавольты.
Стоит понимать, что отличие между очень маленькими показаниями тока и очень большими может отличаться в несколько десятков нулей и это всё не поместится на ограниченном по количеству цифр экране мультиметра. Поэтому, используют вот эти градации.
На моём мультиметре в режиме вольтметра градации чисел начинаются с сотен милливольт, потом тысячи милливольт, следующий режим просто - вольты, до двух десятков, далее уже больше 200, дальше 1.000. И всё зависит от того, насколько точно мне нужно измерить.
Например, я лезу в телевизор и знаю, что на определённом участке должно быть 115 Вольт. По этому ставлю мой вольтметр на мультиметре в режим измерения с верхним пределом в 200 вольт.
А вот в случае если мне нужно будет измерить, к примеру, пальчиковую батарейку, для того, чтобы понять насколько она разряжена и сколько вольт напряжения остаточного тока в ней, перевожу режим выбора диапазона измерений в 20 вольт, для того чтобы более точно видеть на экране и десятые части числа.
Я смогу увидеть на экране больше цифр после запятой, чтобы более точно понять картину измерений. Это тот случай, когда я говорю о постоянном токе. А если мне нужно на пример измерить ток в домашней розетке?
Как я уже говорил, там у нас переменный ток и если брать значение по России. У нас стандарт это 230 Вольт, но чаще всего используется 220.
Мы хотим понять соответствует ли это напряжение тому, что заявлено. Для этого переводим мультиметр в режим вольтметра для измерения переменного тока. То самое ACV.
На моём мультиметре, как вы можете заметить уже не такой уж и большой выбор шкалы, то есть цифр после запятой. У меня есть только 200 и 750 почему же так?
Скорее всего, как я предполагаю именно этот мультиметр создан для наиболее частых нужд, во всяком случае, вот такой, бытовой. А самые частый нужды - это измерение тока в розетке, и приборах которые к ней подключаются. По всему миру наиболее часто встречающиеся нормы напряжения сети - это 110 Вольт для большинства европейских и азиатских стран и 230в или 220в для нашего региона и некоторых других других европейских стран.
В многофазных сетях ещё иногда требуется измерять линейное напряжение, которое может быть и до 380v в поэтому запас дан чуть больше и на мультиметре будет написано ещё и 750v.
Измеряя подобные высокие напряжения следует помнить, что такой ток опасен для здоровья и жизни, поэтому нужно хорошенько произолироваться для того, чтобы ток не пошёл по нам. То есть, чтобы для данного вольтажа мы стали изолятором, а не проводником, как я уже говорил ранее.
При нормальных условиях человеческое тело может задержать прохождение тока напряжением до 36 вольт. Всё, что выше уже может представлять опасность для здоровья. Особенно, для людей с больным сердцем или другими нарушениями. Убивает, конечно, не одно лишь напряжение, а мощность тока, то есть суммарные его показатели. Но до той поры, пока этих показателей мы не знаем, технику безопасности должны соблюдать в обоих режимах, что для постоянного, что для переменного тока.
Для того, чтобы измерить это самое напряжение мы должны прислонить щупы к разным проводам по полярности То есть к плюсу и к минусу.
В постоянном токе, если цвета проводов будут не соответствовать полюсам источника питания, к которым мы их прислонили, на экране показания будут показываться со знаком минус. Это как бы говорит о том, что полярность противоположна цветам щупов.
Это конечно, при учёте, что в мультиметр мы их правильно воткнули. Ну а в случае переменного напряжения, там непосредственно плюса и минуса нету. Просто прикасаемся к двум проводам, полярность на которых постоянно меняется, так как ток переменный.
Следующий по полезности режим, который может пригодиться нам в мультиметре.
Режим Омметра,
Измерение сопротивления проводников при помощи мультиметра, как самих проводов, по которым мы пускаем ток, так и компонентов расположенных на этих проводниках. Ведь они все тоже выдают некоторую часть сопротивления. Даже те, что именуются "проводами с нулевым сопротивлением", всё равно, какое-то минимальное сопротивление движению тока они выдают. Возможно то, которое мультиметр просто из-за своей чувствительности не может заметить.
Проверка таких компонентов схемы как непосредственно сопротивления, будет во всех схемах и проверка работоспособности будет включать в себя проверку этих сопротивлений почти всегда.
Ведь сопротивление потенциала, (между плюсом и минусом) без сопротивлений является коротким замыканием и чаще всего приводит к перегреву, возгоранию или выводу из строя компонента, который используется у нас для работы в этой цепи.
Сейчас покажу, что было более понятно.
Справа соединение батарейки от плюса к минусу, просто проводом - короткое замыкание.
А вот с левой части картинки соединение проводом с добавлением такого компонента который называется "сопротивлением" и нормальная работа схемы и движение тока по ней. Большинство компонентов, что мы используем в схемах, своего собственного сопротивления не имеют Поэтому если к ним подключить питание напрямую, то они сгорают из-за короткого замыкания.
Из-за этого в схемах они всегда завязываются с отдельными компонентами, сопротивлениями, для нормальной работы.
Для каждого тока, проходящего через электрическую цепь и через компоненты, которые в ней используют, рассчитывается своё, особое сопротивление, в соответствии с характеристиками.
В схеме, значение этих сопротивлений указывается. Поэтому при проверке омметром или мультиметром, в котором есть омметр, мы должны посмотреть, действительно ли эти сопротивление соответствует тем, что заявлены схемах.
Сгоревшие сопротивления будут не проводить ток совсем, то есть обладать практически бесконечным сопротивлением.
На самом деле оно условно называется "бесконечным", так как я уже сказал ранее, в случае если напряжение превысит то значение, которое позволит пройти через воздух, то всё равно, ток через него пройдёт, но чисто формально, сопротивление выходящее за рамки измерительных способностей данного прибора, будет считаться бесконечным.
То есть пути прохождения тока на данном участке не будет.
Единицей измерения сопротивления у нас является так называемый ОМ
И если мы посмотрим на сектор который создан для того чтобы измерять сопротивление увидим опять же что градации по передвижению запятой в этих значениях очень много.
Сопротивление в своих значениях может быть от очень маленьких величин, до особо огромных. На моём мультиметре омметр начинается от 200 ОМ и до 2.000 килоОМ. А это знаете ли разница очень большая. Измерение осуществляем путём приложения щупов к разным концам проводника, на котором мы меряем сопротивление или к разным концам компонента, сопротивление которого хотим измерить.
Тут есть очень много нюансов, например, почти все компоненты, для измерения сопротивления нужно выпаивать из схемы. Кроме случаев если некоторые из них обладают только одним путём прохождения тока, то можно и не выпаивать, но в большинстве случаев это всё-таки это требуется.
Есть множество путей для прохождения тока и мы можем замерить случайно, совершенно не тот путь, который планировали.
Теперь сектор мультиметра.
Измерения силы тока (амперы) при помощи мультиметра
Мне он не пригодился, практически ни разу за всю жизнь, но рассказать про него я всё-таки должен, так как в шкале выбора он присутствует.
Во-первых, есть некоторое отличие. Измеряется этот показатель по-другому, не так как предыдущие. Прикасаемся не к разным концам измеряемых проводов, а в разрыв, то есть подключаем его последовательно, как какой-либо компонент схемы.
Также, вы можете заметить, что положительные щуп мультиметра (красный) я переставил на десятиамперное гнездо передней панели мультиметра. Потому, что перед этим в поисковике посмотрел сколько батарейка может выдавать ампер при коротком замыкании, что показало мне значение до 10А.
У меня конечно ситуация не с коротким замыканием, лампочка в схеме выдаёт сопротивление, но всё равно подстрахуюсь и в любом случае, показания будут больше чем 200 Ма. Поэтому щуп переставляю.
Пользуясь мультиметром стоит взять за правило, что сначала нужно мерить на больших диапазонах, а потом уже, спускаться на более маленькие. Так безопаснее.
В режиме (10A) ток будет проходить непосредственно через мультиметр и таким образом измеряться.
В градациях отображения на экране мы видим значение такие как до 200 мА, а дальше сразу же 10 А
Это очень большая разница диапазонов и в том числе можно заметить, что там, где подключаются щупы, есть отдельное отверстие для этой самой градации в 10 А.
Также в гнезде которое до 10 ампер есть надпись Unfused "без предохранителя" Поясню. В случае если мы знаем, что показатели измеряемой силы тока будут больше чем 200 мА, в том участке цепи, который мы будем замерять, то перетыкаем щуп в то самое десятиамперное гнездо.
В противном случае можем спалить предохранитель данного более точного диапазона измерений, так как он не рассчитан на такой ток.
Следующий режим, который есть не на всех мультиметрах это
режим проверки коэффициента усиления транзисторов
Он у меня обозначается как hFE маленькая h большие FE. В этом режиме щупы мы не применяем, так как для транзисторов есть специальное гнездо на мультиметре.
Если этого гнезда не будет, то скорее всего и данного режима тоже нет в устройстве.
На моём мультиметре это гнездо разделено на две половинки первая из них обозначена как NPN, а вторая как PNP. По модели транзистора, заранее узнаём к какому типу он относится и также смотрим его в цоколёвку, так сказать. то есть где у него находится эмитер, коллектор и база.
Смотрим на буковки в гнезде мультиметра и втыкаемый эмиттер, коллектор и базу ножками транзистора в слот, в соответствии с данными буквами. Если Всё сделано правильно и транзистор у нас рабочий, то мультиметр покажет его коэффициент усиления.
Но скажу вам, что этот слот на большинстве мультиметров очень уж капризный и чаще всего будете тыкать его очень долго, пока он наконец-то поймает контакт.
Лучше использовать дополнительные проводки, которые можно подпаивать или втыкать. Подобные параметры нужны тем, кто собирает акустические системы, элементы, усилители и все подобное.
Следующий значок режимов мультиметра. Он есть на моём мультиметре, но на большинстве обычных или более дешёвых ,его нету это
Генератор прямоугольных импульсов
Я даже и не знаю, стоит ли объяснять и рассказывать зачем он вообще нужен. Потому, что сам я лично им ни разу не пользовался, упрощённо говоря, он может подавать что-то вроде синусоиды а если точнее, то меандра и при помощи данного режима мы можем например проверить усилитель, колонки или прочие устройства, рабочие по схожему принципу.
Ну и последний режим моего мультиметра помечен как Off. То есть мультиметр выключен и батарейку не тратит.
Всегда, когда заучиваем работу, переключаем мультиметр в этот режим для того, чтобы он хранился.
Все вышеперечисленные режимы тестирования требуют питания для своей работы. Для чего в мультиметр требуется ставить батарейку, в моём случае это 9 - вольтовая батарейка типа "Крона" без неё он работать не будет.
Также, на некоторых мультиметрах есть вот такая вот кнопка "Hold" она нужна для того что бы зафиксировать на экране показания нашего измерения для того, чтобы мы не утруждались запоминанием этих показаний в голове и могли позже посмотреть с экрана устройства
Иногда бывает кнопка подсветки если мы работаем в темноте.
В некоторых мультиметрах есть режим термометра и как правило такие устройства комплектуются термопарой.
Это всё уже отдельные, частные случаи о них я уже подробно не буду рассказывать, в инструкции к ним можно всё прочитать. Я лишь выдал начальную информацию и надеюсь она вам пригодится.
Вероятно вам пригодится и информация по другим темам связанным с ремонтом и диагностикой, например.
Или просто мои воспоминания и рассуждения об устройствах
Спасибо за ваше внимание.