На правах автора, продолжаю собирать на звук для "Моря папы" https://planeta.ru/campaigns/seaofmyfather
Просыпаемся в Усть-Нера, и понимаю, что мы не понимаем сколько сейчас времени. Павел утверждает, что его мобильник всегда даёт точное время и настроен по местной сотовой телефонной сети. Однако я чувствую что-то не так. В интернете путаница. Мы находимся на меридиане Сахалина, а время у Паши на телефоне по Якутску, который в тысячи километрах отсюда по прямой. Спускаюсь в кафе, здесь много людей, они приехали на автобусе. Вчера, этот автобус мы обгоняли два раза. В основном, это пожилые или взрослые люди, поэтому я думал, что какой-то странный тур для пенсионеров. Узнаю у них, что здесь другой часовой пояс, нежели в Якутске. На час раньше. Оказалось, что туристы приехали сюда, чтобы сплавляться по Индигирке.
-Как же вы будете плыть по ней, она же опасная? -удивляюсь и завидую, вспоминая свои мечты пройти всю Индигирку от полюса холода, до океана.
- А мы в трубу не будем соваться, объясняет женщина. Мы только до Тюбеляха. А потом в горы пойдём.
- А эта труба, сколько километров?
- Не помню, надо у нашего руководителя спрашивать.
Туристы позанимали почти всё столы в кафе. Длинноволосый якут, объясняет мне, на телефоне, где эта самая труба, в которой река вдавливается в каньон, и 30 км она течёт с водоворотами и бурунами. Река шириной в полтора километра сжимается до 200 метров. Скорость течения до 20 км в час. Отвесные стены каньона высотой в несколько сотен метров. Скалы падают в реку, образуя подводные острые рифы. Глубина местами в несколько десятков метров. Опасность в том, что может прижать к скале, таким течением, против которого не выгрести, а ещё и затащить под воду. Но если заправиться шурпой, маставой, чучварой и долмой, то никакие Индигирки якутам не страшны! Уговариваю Павла прокатится по главной улице Усть-Неры, и покурить на набережной. Расстояния тут небольшие, поэтому времени много не займёт. Много старых ветхих строений, ушедшей империи. Флаги с празднования Дня победы висят до сих пор. С какого именно года не очень понятно. Наверно так удобней.
На берегу, на так называемой местной набережной туристы собирают катамараны. К старту экспедиции подтянулся катер спасателей с пропеллером, на воздушной подушке. Ах вот как можно пройти трубу! Мы проводим прощальный реке ритуал. Открываем пасть нашему крокодилу Prado. Показываем туристам цирковой номер помещая головы под капот, проверяя воду, масло и волшебную скрепку. С восторгом и трепетом смотрю на Индигирку, которая смотрит на нас. Утром в гостинице, ковыряя интернет, обнаружил ещё одну особенность этой реки. Через неё проходит водный путь из Тихого океана в Северный Ледовитый. Это уж точно единственная река в своём роде. А название на местном языке означает – собачья река. Потому что можно было ехать на собачьей упряжке по реке очень далеко и кормить собак рыбой. Захлопываем капот. Увидимся!
Теперь наш путь вверх по течению реки Нера. Сначала по левому, а потом по правому её берегу. Ледники на реке уже не удивляют, зато сильно режет природный пейзаж перепаханое драгами русло. Многокилометровые дюны искусственного происхождения возникают вновь и вновь. Сахалинские золотопромышленника тут и рядом не стояли, замечает Павел. Кажется, что жара пересекает 30 градусный рубеж. Пересекаем реку на правый берег. Над нами высокие осыпающиеся скалы. На дороге то и дело лежат булыжники. Дорожные рабочие загнали на верх скал промышленных альпинистов, укладывать защитную сетку. В том месте, где сетку ещё не сделали, под скалой стоит УАЗик. Двое ковыряются в моторе. Останавливаемся, чтобы предложить помощь. Нисколько не расстроенные поломкой, мужчины, весело обсуждают превратности судьбы.
-Какая-то деталь вывалилась из двигателя. Искали несколько часов, не нашли. А вы, я смотрю тоже экстремалы? - кивая на наш запыленный Prado, шутит водитель.
Ребята оказались джиперами-экстремалами из Магадана. Не в силах помочь чем либо, но покурив и поговорив, продолжаем путь. Скоро должна закончиться Якутия, и начаться Магаданская область, с нормальной дорогой. Горы, наконец заканчиваются. Павел просит сфотографировать огромные мари. На одной из них вдруг появился лось.
-Снимай! Где фотоаппарат? Да не меня снимай, лося снимай! Это американский лось! Он только тут водится, и ещё на Чукотке. Эх, жаль лицензии нет, переживает Павел!
- И что ты бы попал с такого расстояния?
- Конечно попал бы, тут всего метров 150. Как раз для моего ружья хватает. Приеду в Магадан, куплю лицензию, и поедем сюда этого лося завалим! Нет, не получится тут же ещё Якутия!
Однако через километр появляется Стелла, обозначая границу Якутии и Магаданской области. Рядом полуразвалины какого-то хозяйства. Я предполагаю, что тут предприниматели, оказывают услуги по перегону лосей, из одного региона в другой, для охотников. Смотря, кто откуда. Павел развивает мысль:
-Очень удобно. Приехал ты из Магадана, они перегоняют лося из Якутии. У лося ведь нет паспорта. А если из Якутии приехал, то можно перегнать Магаданского лося. Хотя лось то американский. По теперешним законам он вообще гражданин у нас нежелательный. Кстати, из-за этого лицензию могут и не дать. Скажут - был лось, и нету.
В надежде что, как и было обещано дорога должна улучшиться, Павел жмёт посильнее педаль газа. Дорога и правда другая стала. Щебенка очень мелкая, укатанная, с неё и пыли меньше. Но появляются ухабы и джип заносит. Странно. Я предлагаю проверить колёса. Павел не хочет лишний раз останавливаться, он всё собирается доехать в этот день аж до Магадана. Я в сомнении. Тем более, что в жертву магаданскому духу мы опять никого не принесли. Снова кочки, снова джип заносит, и на этот раз глохнет двигатель. Останавливаемся. Ну раз так, грех не взглянуть на колёса. А колесо заднее, уже и не колесо. Мы, видать, километров пять ехали по ухабам на проколотом колесе, и теперь в нём дыры со всех сторон. Удивительно, что сразу это не поняли. Ремонт. Павел с гордостью достаёт огромный красный новенький домкрат.
- Вот! Не зря купил! Чтобы мы без него делали!
Основательно располагаемся на ремонт колёса. Инструменты, канистры, коробки, картонки. Комары, естественно, тут же. Мошка. Мишки пока нет. Слава богу! Проезжающие фуры торжественно перед нами сбавляют скорость, иногда даже дальнобои спрашивают, как дела. Поставили запаску, теперь Prado выглядит как краб с атрофированной ножкой. Три колёса больших, а одно маленькое. Едем дальше.
Появляется нечто похожее на маленький городок, с пятиэтажками. Павел взглянув острым глазом, выносит приговор:
- Брошенный город, в домах стёкол нет.
Так здесь начинаются города призраки. Аркагала, Кадыкчан. Появился интернет. Нахожу в сетке город Кадыкчан, оказывается его строил Варлаам Шаламов. Мяунджа, самый большой из них, однако тут ещё живут люди. Есть ГРЭС. Это уже бассейн Колымы. Но до самой Колымы, здесь ещё далеко. Справа засверкали дюны золотоносных приисков. Это река Берелех. Тут одно из крупнейших промышленных добыч россыпного золота. Прикинул по карте. Более 100 километров русла реки, и её притоков перерыто драгами. На самом деле еще больше. И это только здесь, в Сусуманском районе. А что твориться в других!
А вот и мост через Берелех и сам Сусуман. Находим гостиницу, это общежитие градо-предприятия "Сусуман золото". Ну что же, вот и мы герои золотой лихорадки. Белая ночь спускается на странных город, в котором старатели живут в пятиэтажках на сваях. Зимой здесь страшный холод. Но как только приходит короткое лето старатели запускают в дело своих чудищ. И реки типа оживают. Конкистадорам Колымы не страшны ни дикие звери, ни комары и мошка, ни нежелательный мистер лось. Они знают своё дело, крошить, рубить, терзать, всё ради драгоценного металла. И только белыми ночами, в кошмарах, к ним приходят злые духи, питающиеся коварством планеты, на которой страшный металл в основе мироустройства. Вот и мы спать.
