Давным-давно на Диком Западе, когда золотоискатели гнались за своей добычей, фермеры возделывали земли, а ковбои рассекали окрестности в седле, потребность в долговечной и дешевой рабочей одежде была высока. И тут в середине 19 века умелый промышленник Леви Страусс, торговавший тогда тканями, предложил работягам то, что им было нужно - прочные брюки из джинсовой ткани, которые можно было стирать, и с большими карманами для "денег, ножа и монет".
Предшественником джинсовой ткани была парусина или саржа, которая называлась serge de Nimes, по названию города Нима. Из парусины тоже шили штаны для рабочих. А затем, по одной из версий, на выставке в Вене промышленник представил ткань, которая была ошибкой в изготовлении парусины, это и была джинсовая ткань, которую увез с собой американский торговец.
Самой крупной фабрикой в Америке в то время была «White Oak Cone Mills», и она же была основным поставщиком селвидж-денима. Проработав с Levi Strauss & Co 10 лет, она заключила историческое соглашение, названное "золотым рукопожатием". Это было право на производство эксклюзивной ткани для джинсов Levis 501.
На фабрике использовались медленные челночные станки, полоса ткани была узкой, но ее было достаточно для размещения выкройки: боковые швы вдоль кромки и минимум отходов. Красителем был выбрал индиго, и джинсы получили свой легендарный глубокий синий цвет, но только снаружи. Изнаночная нить не окрашивалась, и изнутри джинсы были белые, что давало эффект "фейдинга" - джинсы выцветали по-разному, возникали потертости, заломы, свои для каждого покупателя.
Название Selvedge (или Selvage) ткань получила от сокращения слов Self-finished edge, то есть "самозаконченный край". Еще можно встретить такие интерпретации: Redline, Aka-Mimi. Внешне край ткани выглядел как узкая плотная тесьма, и ему не нужна была обработка.
При производстве в кромку вплеталась цветная нить, что использовали фабрики и бренды, например у Cone Mills это красный цвет, у Wrangler - желтый, а у Lee — зеленый и синий.
После Второй мировой войны американская культура начала проникать в Японию. Американские солдаты оставляли свои вещи, среди которых были джинсы, и они оказались на уличных рынках.
Очарование поп-идолов вроде Джеймса Дина и бунтаря Марлона Брандо подпитывало мятежные настроения молодежи, спрос на джинсы рос, но достать их было очень сложно.
Когда местные промышленники заметили свободную нишу, стали появляться фабрики по изготовлению денима. Первым был завод Kurabo Mills, который объединил привезенную американскую ткань и усовершенствованные ткацкие станки Toyota. И первым японским брендом, выпускавшим джинсы был Big John.
Еще через время Kurabo Mills научились сами выпускать деним, уже собственный японский селдвиж, который стал очень высоко цениться на рынке. И бренд Big John, наконец, выпустил первые японские джинсы, полностью произведенные в Японии.
В то время как американские кампании зашивались в гонке по массовому производству, японцы оттачивали профессионализм и продвигали ретро-эстетику, и в итоге превзошли тех, на кого равнялись.
В 2000-е мировое сообщество обратило внимание на японский деним: стало более важным качество изделия, процесс производства, внимание к деталям.
Затем в 2018 закрылась фабрика Cone Mills, что окончательно закрепило за Японией первенство в производстве селдвижа. Сегодня японские джинсы это уже знак качества.
Какие марки японского денима стоит посмотреть и примерить, прицениться: Edwin, Big John, Iron Heart, Momotaro, Pure Blue Japan. В Питере их можно найти в самом центре в Zefear. Там круто, советую!
Более доступный вариант это японский бренд Uniqlo, где тоже есть селвидж-деним и по гораздо более доступным ценам, но качеством попроще.
*
Больше интересного в телеграм! Переходите сюда :)