На кануне установки нового двигателя, внезапно в один момент отказали замки обеих передних дверей. Во время длительного простоя песок с близлежащей дороги отпескоструил верхнюю часть крышки левого зеркала, сильно пострадала верхняя кромка переднего левого крыла, начала пескоструится панель двери водителя, чуть ниже нижнего молдинга стекла.
Лак полез конкретно, база осталась нетронутой. Собаки зассали правое колесо. Под капотом умудрилась сдохнуть мышь. А в конце лета какие-то ублюдки побили левый бок, оставив царапины и вмятины. Что сказать — это пиз*ец. Не советую, честно не советую провоцировать таких владельцев авто, ой как может прилететь в ответ.
Короче машина тоже психанула, и я ее ой как сильно понимаю! С кузовом придется не сладко. На разборках я видел капоты по 10-12 тыс и крылья 3-8 тыс, в таком же состоянии как и у меня. Правка вмятин от 4 тыс за одну небольшую и простую, до бесконечности.
Итак, что делать, если не отрываются две передние двери? Правильно — радоваться тому, что открываются задние! После небольшого перекура и формирования плана действий решено начать с диагностики.
Так как аккумулятор регулярно отключался, то ошибки скорее всего будут стерты, но активные, обнаруженные в текущий момент времени ошибки, мы сможем увидеть. И текущих ошибок видно, что в салоне стоит светодиодное освещение, контроллеры которого иногда мерцают, что улавливается как ошибка предохранителя света интерьера.
Меня же интересуют следующие ошибки:
93: Central locking mechanism FT or cable STZVFT defective
94: Central locking mechanism BT or cable STZVBT defective
Если судить по ошибкам, то либо проблема в блоках дверей, либо обрыв провода к сервоприводам.
Номер основного блока, который у меня установлен 61356913523 (6913523). Я сразу не придал значения дате выпуска блока 12/2000 (если перевести недели в месяцы).
К периферийной шине моей машины подключены следующие блоки:
FT (PM-FT) Периферийный модуль двери водителя
FT (PM-FT) Периферийный модуль двери водителя
BT (PM-BT) Периферийный модуль двери переднего пассажира
BT (PM-BT) Периферийный модуль двери переднего пассажира
Еще подключены периферийные модули люка (Sunroof) и модуль памяти сидений, зеркал, колонки (SM/LSM), но они нас не интересуют.
На страничке идентификации можно посмотреть номера подключенных модулей и их версии. В спешке фото с экрана смазалось.
Стер ошибки и попытал счастья управлять устройствами через INPA. Активация стеклоподъемников прошла успешно. Активация замков задних дверей тоже прошла успешно. Попытка управления передними передними замками и в ответ лишь тишина.
После попытки активации устройств, снова читаем ошибки. Видим что добавилась еще одна периодическая ошибка.
81 Relay sticking Signal MER to ground in the GM III — залипание контактов реле внутри блока GM3. Уже потом, держа электрическую плату GM3 я услышал, что в коробочках от реле шелестит какой-то мусор если потрясти. Самый простой способ, просто поменять блок GM3. Самый надежный способ, отпаять реле, разобрать реле и задефектовать их контакты, а после приобрести донор с которого перепаять. Так я и поступлю в будущем. Не разбирался, за что именно отвечает сигнал MER. Периодическая ошибка означает, что проблема уже появилась, но еще не прижилась на постоянной основе, возможно она больше никогда не появится, а может быть вот-вот навернется окончательно.
Объясню зачем нужны реле внутри блока GM3. Дело в том, что управление водительским замком и стеклоподъемником осуществляется водительским блоком PM-FT (в нем внутри тоже есть реле). Стеклоподъемник и замок переднего пассажира также управляется своим собственным модулем PM-BT. А вот в задних дверях никаких модулей нет, они напрямую управляются блоком GM3 и именно в этом блоке находятся управляющие реле.
Далее я снова закурил и начал вести расследование. Блок GM3 общается со мной, значит процессор в нем исправно работает. Все периферийные устройства связаны между собой периферийной шиной (по сути проводом) по которому они общаются Модуль двери водителя способен управлять всеми стеклоподъемниками, значит он исправен.
При этом открывая окно переднего пассажира, модуль водителя общается с ним напрямую, без участия GM3. Задние окна тоже открываются, значит модуль GM3 принимает команды. Модуль двери переднего пассажира также исправно управляет своим стеклоподъемником при нажатии на его кнопки.
Так как одновременное повреждение двух проводов с разных сторон автомобиля ну просто невозможно. Также одновременный выход из строя сразу двух сервоприводов также же на мой взгляд невозможен (это было ошибочным умозаключением), то приговорил я сходу модуль GM3, а именно его часть, отвечающая за передачу сообщений по периферийной шине.
Запчасти на фото: 61356913523
Выковыриваем, да именно выковыриваем, блок GM3 из-за под бардачка. Вот тут и оказалось, что модуль у меня не родной. Модуль 2000 года выпуска для приборки HIGH, хотя у меня на машине стоит приборка LOW (с машинкой). В голове сразу начинает складываться пазл, это не первый раз когда такое произошло, меняли блок GM3, вандально вскрывали карту дверей водителя, что и привело к ее повреждениям в верхней ее части.
Полный размер
Сходу разобрал блок, обнаружил посторонние звуки в коробочках реле. Прозвонил куда приходит провод периферийной шины P-BUS, вспышка упала на эту микросхему, которая собственно и управляет приемом и передачей сообщений. На этом все, я собрал блок, ничего не паял и больше его не трогал.
Важность этого блока в машине неимоверная, без устойчивой работоспособности этого блока вы просто не сможете попасть в свою машину. Просто так выдернуть его из машины и пойти паять блок дома тоже не получиться, а знаете почему? Не многие же могут похвастаться возможностью механически отпереть водительскую дверь обесточенной машины, так ведь? Блок GM3 я так и не заказал.
Прошло время, двигатель установил в авто и начал собирать. Дошло время до прокачки тормозухи. Стало весьма неудобно ползать в салон через задние двери.
Первый способ, который пришел в голову, наименее вандальный. Осторожно выковыриваем модуль стеклоподъемников водителя. Отсоединяем фишки. Разбираем фишку 18-контактного штекера X1131. Нас интересуют: Контакт 10 (белый провод) и контакт 1 (голубой провод). Эти контакты идут непосредственно на моторчик сервопривода.
Питания берем от прикуривателя, через вилку и самодельный кусок провода. И у нас перегорает предохранитель. Нет, совсем не предохранитель прикуривателя в багажнике, а предохранитель встроенный в нашу самодельную вилку, он там стоит 1A а этого ну очень-очень мало, вместо него просто ставим жука, рискуя в худшем случае спалить лишь предохранитель прикуривателя в багажнике, невелика потеря. Пробуем и слышим лишь тихие щелчки исходящие из двери.
На самом деле моторчик заклинил в сервоприводе и не мог прокрутиться ни в одну, ни во вторую сторону, поэтому этот способ и не сработал. Но в случае выхода из строя одного из блоков управления, этот способ вполне имеет право на жизнь. Для двери переднего пассажира такой способ не подходит.
Для задних дверей можно подавать питание на одну из фишек блока GM3 под бардачком, нужно смотреть схемы. От полярности питания зависит в какую сторону моторчик будет вращаться, открывать или закрывать. Задача, короткими импульсами питания, не более 1 сек, проверить работоспособность моторчика, по возможности попытаться таким образом отпереть дверь.
Второй способ работает наверняка, но требует частично приоткрыть внутреннюю карту двери. Все нижеописанные действия я выполнял с эндоскопом, как раньше без него жил ума не приложу. Повторить этот подвиг без эндоскопа — потерянное время и ковыряние в дверной дыре без понимания происходящего. С эндоскопом на первую дверь у меня ушло около 30 минут, на вторую дверь всего лишь 5 минут. Опасный я человек))
1) Необходимо извлечь внутренний молдинг стекла. Это молдинг внутри машины разделяющий стекло и дверную карту. Чтобы снизить риск повреждения молдинга до минимума, а также упростить дальнейшую работу, необходимо также полностью опустить стекло, если конечно оно у вас опускается. Если по каким-то причинам опустить его не удалось, то будет очень неудобно и очень вандально. Также, чтобы снизить риск повреждения молдинга, необходимо хорошо знать устройство крепления карты двери и молдинга. Если вы снимали карту дверей хотя бы пару раз, то эти навыки безусловно помогут.
Для извлечения молдинга нужны две небольшие плоские отвертки, а в идеале две плоские тонкие и очень прочные пластинки. Одной отверткой нужно раздвигать защелки, удерживающие молдинг. Второй отверткой поддеваем и вынимаем молдинг. Двигаемся от дверного замка по ходу движения автомобиля. Если защелку удалось правильно и полностью отжать, то молдинг очень легко поэтапно вылезает без какого-либо усилия. Если молдинг не хочет вылезать, то не надо тащить его изо всех сил, это приведет к его деформации и далее он улетит в мусорку.
Если будете спешить или слишком агрессивно работать отвертками или отвертки будут слишком большие, или наоборот слишком маленькие, то скорее всего испортите край молдинга. Мой молдинг пусть не идеален, но все же очень не плох. Во время снятия молдингов, видимая их часть не была повреждена. Молдинг остался ровным, никак не деформировался. Т.е если делать аккуратно, то все получиться без проблем.
2) Необходимо отодвинуть карту двери, чтобы образовалась щель, достаточная, чтобы в нее пролезли пальцы рук. Например эндоскоп входил с трудом, но входил, такой и достаточно. Сначала нам нужно снять внутреннюю ручку открывания двери. В принципе, достаточно выкрутить винт ручки, который удерживает карту. Далее необходимо из салона сильно дернуть большую ручку карты двери. Дело в том, что в районе замка на карте двери находиться две клипсы, а они мешают отодвинуть карту. Достаточно сильный рывок позволит частично извлечь клипсы карты двери. Если получится, то вы услышите достаточно громкий щелчок. Если не получилось, то не стоит тянуть и рвать карту силой.
Далее необходимо освободить верхний край карты из защелок. Я не уверен как должна себя вести новая карта, но старые карты в верхней части "гуляют как в *** прорубе", так что сложностей в этом нет, Уже на этом этапе можно засунуть в щель какой нибудь предмет и при необходимости отщелкнуть еще парочку клипс, но только для того, чтобы получилась щель в районе замка и не более того.
3) На фотографии выше вы видите снимок эндоскопа. Нас интересует тяга №3, которую необходимо поднять вверх (подцепить ее снизу). Чтобы добраться до этой тяги, нам сильно мешает деталь №2. Все операции выполняются прямо под черной фишкой сервопривода №3.
Для выполнения такой задачи я взял сварочный электрод, удалил с него порошок и таким образом получился прутик диаметром около 3 мм. Необходимо загнуть прутик буквой <г> так, чтобы в сторону торчал где-то на 8-10 см. Эта длина необходима, чтобы подлезть под фишку №3. Если будет слишком короткая, то прутик упрется в фишку и не достанет до нужной тяги. Если будет слишком длинная, то будет мешать карта двери. Из-за детали №2, пришлось проточить кончик прутика.
Прутик оказался слишком толстый в диаметре, поэтому последние 2 см были обточены. Как только попали в нужную точку, просто тащим вверх, усилие минимальное. Замок полностью разблокирован. Открывает дверь ручкой. Снимаем карту двери. Далее снимаем замок. На замке установлен сервопривод на одной защелке.
Проблема одинаковая с обоих сторон. Сильно деформирован пластик стенки сервопривода. Моторчики на наших сервоприводах формально вечные, легко переживут сам механизм и корпус. Внутри сервопривода имеется микровыключатель. Как выяснилось, он в полном порядке. Насколько удалось разобраться микрик нужен только для определения средней точки работы сервопривода (закрыто, но не заблокировано).
По сути механизм сервопривода устроен следующим образом. Имеется 3 рабочих положения: открыто, закрыто, заблокировано. При этом положения меняются вращением шестерни от начала хода до конца хода. И если центральное положение хоть как-то определяется электроникой с помощью микрика, то крайние точки электроникой не фиксируются. В WDS написано, что модуль двери сам определяет время необходимое для полной блокировки или полной разблокировки двери.
Если электроника будет слишком долго крутить моторчик в сторону открывания, то скорее всего сломает шестерню. Такое уже было на сервоприводе багажника, где шестерня просто скрутила сама себе голову.
Если электроника будет слишком долго крутить моторчик с сторону запирания, то шестерня упрется в стенку сервопривода, что приведет к ее повреждению и/или залипанию большой шестерни. Это то и произошло с сервоприводами передних дверей.
Возможно такие сбои происходят из-за регулярного отключения клеммы аккумулятора.
Для водительской двери я купил новый сервопривод. Шутить с дверью водителя нельзя, для нее все самое лучшее. Был выбор заказать серву VDO или BMW. Нашел на одном Ростовском складе BMW оригинал немного дешевле чем VDO (висяк в магазине автозапчастей).
Пришел сервопривод 2006 года. Сервопривод пассажира был разобран, немного подклеен, смазан и собран, теперь он также работает исправно, а если откажет это уже будет совсем другая история, но сейчас покупать вторую серву не позволяет бюджет.
Корпус на уголке сколот кусочек. Теперь понятно почему дешевле, ну плюс валялось долго. Я сам в магазине работаю, все понимаю, так бывает, заказал клиент и пропал клиент, далее валялось на складе. Осмотрел серву со всех сторон, даже внутри все детальки осмотрел — все в порядке, все новое, все что нужно целое оставляем!
Проверяем серву на работоспособности и заодно смазываем второпластовой смазкой, специально для таких вот пластиковых шестеренок и механизмов. Кстати, сервоприводы на E39 за все время не претерпели ни одной заводской замены, что говорит о высокой безотказности этого механизма.
К тому же сервоприводы универсальные, для передних и задних дверей полностью одинаковые, что гораздо проще и дешевле чем на других автомобилях. Так что выход из строя сервопривода не более чем неудачный исход событий и большой срок эксплуатации.
Механизм замка был промыт от песка, грязи и старой смазки очистителем дроссельной заслонки. Далее продул замок воздухом с компрессора. Затем механизм тщательно был залит смазкой HHS 2000. По началу я очень скептически относился к такой смазке, но она обалденная. Сначала ведет себя как силикон, но уже через минуту-две загустевает и в итоге становиться липкой и густой.
Смазка полностью прозрачная и идеально подходит для смазки механизмов которые нужно смазать без разборки агрегата. Впредь буду использовать ее для смазки салазок сидений, механизмов багажника и капота, замков, тяг, тросиков. На мой взгляд для смазки личинок это идеальная смазка.
Обезжирил и проклеил супер клеем уплотнитель на замке. Хотелось бы найти подходящий новый материал вместо старого уплотнителя, но увы.
И тут меня понесло, ведь не так давно я уже лазил в водительскую дверь и лечил личинку от закусываний. Тогда я не полностью избавился от закусываний, очень редко все-равно подкусывало и не давало повернуть, особенно когда торопишься. Оно конечно очень редко и разовое, но все же. Была и вторая, но более важная причина лечить замок.
Поворот ключа на 45 градусов замыкает контакты и дает сигнал открыть / закрыть замок электронике.
Поворот ключа на 90 градусов позволяет открыть / закрыть водительскую дверь без участия электроники, даже если автомобиль полностью обесточен.
Решил я значит проверить работоспособность такой опции. Взял широкую плоскую отвертку и эмитировал закрытый замок. Поворот без вообще каких либо усилий и все работает! Значит сами механизмы замков живее всех живых и легко могут пережить автомобиль. Но это не значит, что их не нужно смазывать хотя-бы раз в за несколько лет.
А вы знали про этот режим? Много кто может похвастаться работоспособностью такой опции в автомобиле? На самом деле я понятия не имею, какое усилие необходимо приложить на новом автомобиле, чтобы повернуть ключ на 90 градусов. Три года назад я сумел только 2 раза воспользоваться этой опцией, сила была невероятная. Больше у меня этого сделать не получалось да и жалко уже было ключ и замок.
ВАЖНО! Синяя втулка подключена непосредственно к датчику (сигнал открыть / закрыть замок). На ней есть флажок и при сборке этот флажок обязательно быть в вертикальном положении (нейтральное / центральное положение как на фото). Если вы неправильно соберете замок, то он не будет функционировать, к тому же может поломать эту втулку.
ОПАСНО!!! Помните, что длительное удержание ключа в положении открыть / закрыть, равно простому повороту синей втулки, что и приводит к длительному замыканию контактов. Как результат срабатывает функция комфортного открывания / закрывания стекол и люка, что может привести к травмам при работе с замками. Помните, что все электрические работы должны производится с отключенной клеммой АКБ, но я то сам электрик и знаю, что во время ремонта в большинстве случаев мы клемму не снимаем, то проверяем, то тестируем, то не считаем важным.
Я вас предупредил!!!
Ремонт личинки год назад не привел к успеху и оживить поворот на 90 градусов не удалось. Снова разобрал личинку. Нашел причину закусывания личинки. Когда ключ вставлен и на него оказывается боковое давление (вниз / вверх / вбок) это создает давление на секреты и они немного выдвигаются, что и приводит к закусыванию личинки. Т.е пока вы аккуратненько открываете дверь — все отлично, но стоит поспешить, надавить весом на ключ, получается закусывание.
Пока ключ в личинке имитируем надавливание в разные стороны. Все секретики которые вылезают стачиваем. В итоге все получилось как нужно, теперь уже точно закусывать не будет.
Чтобы восстановить возможности открытия замка на 90 градусов, пришлось тщательно разбираться с деталью, которую я держу в руках на фото. Внутри этой детали есть два маленьких валика напротив друг друга, которые и ограничивают ход ключа только на 45 градусов. Валики подпружиненны. При сильном давлении в процессе вращения, они должны сжать пружинку и спрятаться внутрь позволив совершить дальнейшее поворачивание.
Кстати за ограничение поворота в 90 градусов отвечает другая деталь, но она нас не интересует. В общем все просто, в личинку долго попападала вода, песок, грязь, механизм износился и валики, вместо того чтобы прятаться внутри, начали попросту блокировать поворот. Пружинка была сильно упругая для такого старого и изношенного замка и я ее немного укоротил, но это полностью не помогло. Далее был взять гравер и ювелирно была выточена горочка, по которой валики могли бы как прежде закатывать внутрь вала. Несколько корректировок и сборок и готово. Собирать и забирать все эти валики ну очень не просто, а необходимо было делать многократно, для подгонки.
Результаты ремонта замков:
Замки работают исправно. Личинка не закусывает. Поворот на 45 градусов без проблем. Очень легко повернуть ключ на 90 градусов, сила нужна не очень большая. Случайное вращение на 90 возможно, и оно не мешает электрической работе замка. Хозяин знает на сколько нужно крутить. Порог 45/90 ощущается. Пассажир скорее всего крутанет сразу 90 по незнанке, ну и ладно. Главное цель достигнута! Я точно знаю, что бы не произошло, точно попаду в машину!
Скрипят ручки дверей на BMW E39, что делать? По хорошему наверное менять ручки на новые. Не б/у а именно новые, вот только где их взять. Пора рассказать как можно избавиться от этого недуга. Не совсем ясно почему, но скорее всему виновата сильная пружина используемая в ручке.
Эта пружина создает сильную боковую нагрузку на сплав из которого сделана ручка, с годами сплав деформируется и ручка начинает соприкасаться своей подвижной частью о статичную. Смазывание места соприкосновения не устраняет проблему, а всего-лишь маскирует её и после пару моек скрип возвращается. К тому же ощущения старой машины дают о себе знать каждый раз когда вы открываете дверь, даже если она не скрипит.
Эксперименты я начинал еще на водительской двери. Нужного эффекта я добился не сразу. Эксперименты не совсем удачны и они привели к небольшому смещению статичной части ручки, что не совсем эстетично. После нескольких попыток я все-таки нашел самый безобидный способ устранить эту болячку.
Нам понадобится маленькая стальная шайба, которую необходимо сначала подточить от всяких острых углов наждачной бумагой, а затем разместить между ушками статичной и подвижной части, как на фото. Подкладывание шайбы решает проблему с зазором, и более трения не будет.
Однако подкладывание шайбы увеличивает общее расстояние между краями ушек, что не позволит вам установить такую ручку. Придется шкуркой обточить наружные ушки с одной и со второй стороны, до тех пор, пока ручка не начнет свободно устанавливаться в рамку в двери.
Точить придется не много, но достаточно долго. Очень советую открутить рамку внутри двери, чтобы оперативно проверять / подгонять размер ушек. Должно входить плотно, но в то же время достаточно свободно. Рамку необходимо почистить от старой смазки и смазать новой.
Вот так должна выглядеть шумка на ручке. Оказывается со стороны водителя у меня только жалкий огрызок такой шумки. Если вы делаете шумоизоляцию, не забывайте про ручку. Шумку я подклеил суперклеем, при желании она легко отрывается от ручки.
В старых E39 есть еще одна проблема. Не поднимается стекло на BMW E39, заедает стекло, стекло залезает под уплотнитель. Это касается любой из дверей, у меня встречалось дважды, как на передней так и на задней двери. Всему виной старый уплотнитель стекла, который видимо потерял свою форму.
В передней по ходу движения части двери, стекло опускается ниже уплотнителя, а когда подымается, должно попасть в щель этого уплотнителя. Уплотнитель деформируется и стекло попадает мимо его. Возможно есть лучшие способы решения этой проблемы. Пока что я не нашел лучшего решения чем супер клей.
Просто берем клей и приклеиваем деформированный край уплотнителя к металлической раме. Получилось приклеить только со второго раза. Держал и прижимал уплотнитель долго, насколько хорошо приклеилось не знаю, но держится. Со временем решим хорош ли этот способ.
Вся проводка передних дверей теперь в изоленте Wurth. Изолента пусть и неправославная, не тряпка, как вы любите. На автомобилях разных производителей использовались разные изоленты, где-то тряпка, где-то нет. Для меня важнее всего то, что я уверен в своей изоленте и то, что теперь меньше шансов, что придется менять всю проводку дверей. Не знаю как долго еще прослужит эта ПВХ изоляция, но ей много лет и как бы не очень хорошо оставлять ее на открытом воздухе, пыли и сырости. Если это хоть немного продлит ей жизнь, я буду рад. То как ПВХ крошится в порошок я видел на других старых авто.
На двери в верхней точке должна быть клипса, которая плотно удерживает тяжелую проводку в верхней точке и очень помогает собирать обивку двери. Вместо них теперь на дверях стоят мощные толстые пластиковые хомуты, очень плотно прижимают проводку к дверям. Внутри дверей проходит провод для моторчика стеклоподъемника, про него тоже не забыли, он в изоленте и зафиксирован новыми хомутами. Также разбирал фишку двери, ту что идет в кузов и проложил изоляцию под резиновой гофрой.
UPD: Пока машина стоит на парковке с обесточенным АКБ, приходилось пару раз залезать в салон. Испытал неимоверное удовольствие от возможности легко и просто, механически, ключом открыть водительскую дверь. Ремонт реально того стоил!
Устройство для аварийного открывания двери :)