В Бухаре я снимал жилье на улице Мирзы Гафура у одинокого русского ветерана-афганца в частной усадьбе в 15 минутах ходьбы от зиндана и в пяти от областного наркодиспансера. В принципе меня устраивало все: странный хозяин после контузии, соседство с бойцовыми баранам и узбекский душ из ведра посреди забетонированного двора рядом с крючьями на которых когда-то свежевали баранов по праздникам. На эти крючья было очень удобно вешать мочалку и ковшик. Никакой ширмы естественно не было.
Но чего-то мне явно не хватало, причем не хватало неосознанно. Понять это помог мне День Памяти и Почестей, - по нашему День Победы. В Узбекистане это всенародный праздник светлой грусти, трепетного почтения, гордости и глубокой благодарности. В общем все как в добрые советские времена без какого-либо победобесия и "можем повторить".
Еще накануне вечером мой хозяин проявил беспокойство и стал куда-то собираться. Оказалось на встречу с однополчанами. В желании посетить праздничные мероприятия мы с ним совпали и 9 мая, встав в 6-30 утра, позавтракав чем Бог послал, собравшись и принарядившись, отправились на главную площадь Бухары перед Хокимиятом, а точнее в Парк Расулзаде. Этот аналог пермской эспланады - место проведения главных торжеств в городе по случаю Дня Памяти и Почестей.
Мой визави повел меня одним ему известным маршрутом по узким и извилистым улочкам старой Бухары. Предложение ехать на машине он отклонил, сказав, что пешком дойдем быстро, а улицы для автотранспорта сегодня перекрыты. Идти было правда не совсем близко - 2.5 км, но я получил удовольствие от этой прогулки, солнце еще не начало припекать. А вот возвращаясь обратно по жаре я изрядно утомился. Этот путь мы сейчас повторим в виде фотоэкскурсии, тем более что солнечный свет в 8 утра выгодно подчеркивает достоинства памятников архитектуры. Днем или вечером многие из них так не снимешь.
Проследовав по улице Буйробофон, сделав небольшой зигзаг по улице Тупхона, выходим на улицу Самаркандскую. Здесь в товарном количестве начали попадаться различные примечательные исторические здания, а не только глухие стены и дувалы усадеб которым насчитывается по двести, а то и более лет. Медресе Тошсарой (Саройи Таш) XVIII века, построенное представителями династии Аштарханидов, я почему-то тогда не снял, к нему я вернусь спустя два месяца во время прогулки по крышам старого города с Сары-Кыз, а на утренний стихийный рынок под его стенами буду ходить за помидорами.
Снимать начал от чойхоны "Qaziyalar" с красивым айваном на цоколе из больших известняковых блоков. На фоне глухой глинобитной архитектуры этот цоколь и смотрящий на улицу айван (веранда) смотрятся дорого и богато. Это сейчас она чойхона, а раньше, как следует из выцветшей таблички у входа это была мечеть Мир Ирагим XVIII века. Правда означенная мечеть почему-то на всех картах отмечена на другом углу квартала. Ответа на вопрос - "Почему так?" у меня нет.
Не могу сказать точно в чем своеобразие этой мечети, но на один из религиозны праздников здесь было много паломников, почему-то была выставлена серьезная охрана и запрещали фотографировать. С такими строгостями в Узбекистане я больше нигде не сталкивался. Кажется это все связано с Бухарским центром какой-то исламской организации. Но вот какой, я та и не понял. Может быть это шиитская мечеть?
Чем ближе мы подходим к ансамблю Ляб-и Хауза (берег водоема) тем все чаще в старых домах встречаются мини-гостиницы, хостелы, кафе и рестораны, а в конце Самаркандской улицы они станут доминировать над обычными жилыми домами и идут практически сплошной стеной. Некоторые из них представляют идеально вписанные в уличный ландшафт приспособленные реконструированные старые здания или стилизованные новоделы. Некоторые современные новоделы выглядят просто уродливо.
Ансамбль площади Ляб-и Хауз (Надир Диван-Беги) XVI-XVII веков расположен в юго-восточной части шахристана Бухары, был одним из немногих больших открытых пространств города, в настоящее время включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Центральную часть площади занимает водоем (хауз) который питался от главной водяной артерии города канала Шахруд. Изначально водоем имел восьмигранную форму и ступени для спуска к воде. После осушения в 1920 годы, для борьбы с опасными болезнями, хауз вновь был наполнен водой в 1950-е годы, превратился в фонтан и стал любимым местом отдыха не только гостей города, но и жителей Бухары.
Ансамбль площади Ляб-и Хауз образован тремя монументальными зданиями: медресе Кукельдаш (1568/69 гг.) - самым большим в городе и двумя зданиями, построенными Надир-Диван-Беги его имени: ханака (приют суфийских дервишей) 1620 года постройки на западе и медресе (1622-1623) на востоке. В состав комплекса входит также современный памятник национальному герою Ходже Насретдину и историческое дерево, посаженное в 1477 году. Одни называют его персиком, другие чинарой.
Медресе Диван-Беги (4) и ханака Диван-Беги (1) расположены таким образом, что они образуют кош (традиционное расположение фасадом друг к другу двух зданий на одной продольной оси). На схеме они показаны как-то криво. По центральной оси коша с запада находится хауз (2), а чуть восточнее — памятник Ходже Насреддину (5). Всю северо-восточную часть площади занимает внушительное медресе Кукельдаш (3).
Ханака Диван-Беги представляет собой небольшую многокамерную постройку с центральным купольным залом (сторона квадрата — 11,2 м), прорезанным неглубокими нишами по сторонам. В боковые стены и углы здания вписаны худжры (кельи). Главный фасад покрыт мозаикой и по бокам украшен башенками-гульдаста, что придает зданию монументальность. Боковые фасады оформлены арочными входами.
Изначально ханаки были скромными приютами дервишей, но затем превратились в целые комплексы и выполняли функции мест общественных и политических собраний; школ; гостиниц и постоялых дворов; больниц; благотворительных центров и т. д. Процедура поселения и выхода из ханаки была предельно упрощена, из-за чего ханаку иногда сравнивают с гостиницей. Известны случаи, когда ханака строилась каким-нибудь правителем или просто очень состоятельным человеком из желания совершить богоугодный поступок, прославив тем самым своё имя в истории страны. Наша ханака как раз такой пример.
Ляб-и Хауз, называющийся также Диван-Беги, представляет собой водоем восьмиугольной формы размером 42х36 м (по другим данным 46х36 м) и глубиной до 5 м. Стенки хауза образованы каменными ступенями из массивных блоков желтоватого известняка. Водоем был способен вместить более 4 000 м3 воды, которая поступала из системы арыков, стока хауз не имел. В 1950-е годы хауз был превращен в фонтан, вода в него подается по трубам. В былые времена в Бухаре было порядка 80 хаузов, но до наших дней сохранились единицы.
Как я уже говорил, я не ставил себе задачей детально снимать попадающиеся по пути памятники архитектуры. Мы просто шли в парк Расулзаде и я снимал только те здания, которые были хорошо освещены утренним солнцем.
Канал Шахруд, некогда питавший водами Зеравшана Бухару совсем пересох и ныне больше похож на арык, облицованный блоками известняка. Обратите внимание на то, какой он узкий и глубокий. Это связано с наросшим здесь за столетия культурным слоем, толщиной в пару десятков метров. На других участках канал Шахруд ныне убран в трубу.
Если бы я планировал поселиться в гостинице, то снял бы номер где-нибудь в районе Ляб-и-Хауз, т.к. это самое уютное и прохладное место для вечерних прогулок и романтического ужина у воды. В районе Арка и Пои Каляна зелени почти, а воды совсем нет, ну если только не отправиться в парк Саманидов. Зато много туристов и отелей.
Это медресе построено при узбекском правителе Насрулле (1827—1860) на средства мударриса главного столичного медресе Кукельдаш — Ибрагима Охунда. Двухэтажное здание медресе состоит из 38 худжр (келий). В настоящее время медресе является объектом туристического показа, в нем расположен музей археологии "Варахша". Очень жалею, что не посетил.
У парковки такси мой визави немного задумался и резким правым галсом вновь увел меня по узким улочкам в историческую жилую застройку. Мы пересекли ее практически по прямой с небольшим зигзагом и неожиданно выскочили в район с современной застройкой на улицу Атабая Эшанова, почти сразу поворачиваем на Проспект Навои и мимо офиса прокурора и Хокимията Бухарской области устремляемся к парку Расулзаде.
И вот, пройдя ускоренным шагом между Областным Хокимиятом и огромным центральным стадионом "Бухара" мы попали в Парк Расулзаде на выставку военной техники и место главных праздничных торжеств. Репортаж о выставке вооружения самой закрытой армии мира полностью смотрите здесь:
Далее мы с моим визави расстались, он ушел к афганцам, а я отправился обозревать различные площадки этого огромного театрализованного представления под открытым небом. Ссылки на репортажи смотрите в конце статьи. Свой маршрут я закончил выходом к памятнику "Скорбящей". Об этом мемориале также был отдельный репортаж:
Проведя почти два часа на главной площадке празднования Дня Памяти и Почестей я заметил что солнце начинает припекать, народ попрятался от жары, а мне пора возвращаться домой чтобы успеть сделать актуальный экспресс-репортаж о празднике.
И тут я немного растерялся. Я никак не мог вспомнить откуда мы вынырнули на улицу Атабая Эшанова с моим проводником по какой-то еле заметной тропинке. Как найти вход в лабиринт улочек старого города? Для этого я обратился к милиционеру, что на фото выше и спросил его - как пройти короткой дорогой в исторический центр Бухары. Возможно причиной был языковой барьер, но сотрудник органов внутренних дел махнул рукой вдоль по улице Атабая и сказал, что надо идти прямо по ней никуда не сворачивая. У меня закралось подозрение, что это было не совсем верно, я переспросил, но вновь получил уверенное указание и попилил вдоль по улице Атабая Эшанова на восток, хотя мне надо было на север.
Тут бы мне повернуть налево по улице Хамзы, но я продолжил свое движение пока не достиг широчайшей улицы Мустакиллик которая после пересечения с улицей Атабая Эшанова меняет название на улицу Ислама Каримова.
Улица или проспект (на что намекает ее название и внушительная ширина) Ислама Каримова уводил меня все дальше и дальше от исторического центра города, но я упорно шел по нему до тех пор пока я не вышел на перекресток с улицей Бахауддина Накшбанда. Здесь я решил сделать несколько кадров современной застройки и сменить направление движения.
Интересно, что все магазинчики небольших размеров и для меня осталось загадкой, что же скрывается в недрах этих огромных зданий, похожих на торговые центры. Причем характерно, что продовольственных магазинов я здесь не увидел.
Кстати купальник действительно неплохой. Через два месяца мы с Сары-Кыз хотели за ним заехать, но на главном базаре Бухары нашли более халяльный вариант, а сюда стало лень ехать.
Давайте повнимательнее осмотрим перекресток проспекта Ислама Каримова и Бахауддина Накшбанда чтобы получить представление о современной бухарской архитектуре. Я не мог отвязаться от мысли, что это был какой-то микс лужковского стиля с заниженной посадкой, стиля советских общественных зданий 1980-х годов с добавлением национальных особенностей.
Тут мне все надоело, я понял что устал и быстрым шагом по улице Бахауддина Накшбанда отправился к Ляб-и Хауз. Она выводит как раз к нему, но чтобы мне это понять пришлось сделать приличный крюк в пару километров.
Слово "кукельдаш" буквально означает "молочный брат" или "сердечный друг". Возможно от первой версии произошел так любимый нынешними россиянами термин куколд, который они без надобности употребляют на каждом шагу. В иерархии власти, унаследованной от Чингисхана, словом "кукельдаш" обозначается одна из наиболее важных придворных должностей, ответственного за безопасность правителя. Спонсором Медресе Кукельдаш был весьма влиятельный эмир по имени Кулбаба, который удерживался на должности кукельдаша при нескольких ханах династии Шейбанидов. Эмир Кулбаба Кукелдаш оказал помощь Абдулла-хану II (1561-1598) - наиболее успешному хану династии Шейбанидов, в момент его прихода к власти. Медресе Кукельдаш самое большое по размеру (габариты в плане - 80 x 60 метров; внутри 130 худжр - келий). Это медресе стало символом сильного государства под руководством Абдалла-хана. Внутренняя отделка Медресе Кукельдаш, является выдающимся образцом "белого интерьера". Центральный портал украшен геометрическими орнаментом.
Удивительно, но внутри медресе сохранились советские фрески 1938-39 годов как агитационный материал для сбора хлопка.
Примечательна история постройки этого здания. Оно было построено визирем (диванбеги) Надиром, как караван-сарай. Однако бизнес-проект потерпел фиаско. На его торжественном открытии Имам Кули-хан неожиданно провозгласил это здание медресе (то ли специально, то ли оговорился). Слово владыки - закон и Надиру-Диван-Беги пришлось перестроить караван-сарай в медресе, пристроив к его главному фасаду лоджии, портал и угловые башни, надстроив второй этаж худжр. Однако, планировка здания сохранилась не типичной для медресе. Вместе со зданием ханаки дервишей и прудом архитектурный ансамбль Ляб-и Хауза стал шедевром зодчества династии Аштарханидов, потомков астраханских ханов, правивших Бухарой в 17-18 веках.
Еще одной особенностью здания медресе Надир-Диван-Беги является изображение на портале животных и человеческого лица, что противоречит канонам ислама. Одну из двух птиц, несущих в когтях по кабанчику можно увидеть на фото выше. Считается, что это семург - помесь птицы феникс и синей птицы. Типа это самое доброе существо на земле, дающее счастье каждому, на кого упадёт её тень. Это не мешает птицам таскать кабанчиков на что с удивлением взирает Солнце в виде человеческой личины. Подробнее расскажу об этих изображения в следующих статьях.
Днем ранее, прогуливаясь по лабиринту узких улочек старого города, я случайно выскочил к медресе Абдуллазиз-хана недалеко от знаменитого минарета Калян. Глядя на разваливающееся медресе я вдруг внезапно ощутил, что хочу жить в этом месте и зашел в первый попавшийся двор. Жить мне хотелось в центре шахристана, а не на его окраине и уж тем более не в рабаде. Быстро договорился с хозяевами, но взял паузу на сутки. И только сейчас я окреп в своем желании сменить жилье чтобы пожить в аутентичной атмосфере бухарской семьи.
Нет, это просто по пути я опять ошибся улочкой и открыл для себя еще два атмосферных места. Спустя два месяца мы вернемся сюда с Сары-Кыз и англичанином для удивительной фотосессии с танцами на крыше старинной мечети.
А пока я заторопился собирать вещи и переезжать на новое место жительства. Закидав свой нехитрый скарб в машину, я простился с сестрой афганца и отправился по лабиринту улочек к новому месту жительства.
Это видео как никогда лучше передает неповторимую атмосферу узких улочек старой Бухары. На нем я как раз пытаюсь проехать к своему новому жилью. Это не просто, но у меня получилось. В конце вид на мою кухню, выходящую окном на руины медресе Абдуллазиз-Хана.
Если кому интересно это жилье в бухарской семье в самом центре шахристана - пишите в личку - скину корды. Цена очень доступная. Спустя два месяца мы с Сары-Кыз остановились здесь же.
Навигация по материалам моего Центрально-Азиатского путешествия. Смотрите репортажи дня за 9 Мая.
В статье использованы материалы из Википедии, Викимапии и других открытых источников.
На этом пока все. Продолжение о ночной экскурсии на башню Шухова следует. Спасибо, что вы со мной! Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Рахмат!