АФРИКАНСКОЕ САФАРИ - ПОКАЖЕМ И РАССКАЖЕМ! Рассказ пятьдесят второй АФРИКАНСКИЕ СТРАХИ

АФРИКАНСКОЕ САФАРИ - ПОКАЖЕМ И РАССКАЖЕМ!

Рассказ пятьдесят второй

АФРИКАНСКИЕ СТРАХИ

Больше всего страхов в Африке мы натерпелись из-за слонов. Умные, смелые, в принципе дружелюбные, они - настоящие хозяева саванны и буша. Помогают родственникам, трогательно заботятся о детях, защищают попавших в беду. Никого не боятся, идут напролом, ломая и корёжа всё, что встретится на пути. Ходят, где и когда хотят. Если слону что-то не понравится, он нападает, и тогда - только держись. Мы ещё подробно расскажем о наших малоприятных встречах с этими гигантами.

Утром на этом месте была симпатичная акациевая рощица. После прохода слонов почти ничего не осталось. Танзания.

Вот так хозяин саванны и буша вышагивает по просёлочной дороге. Не похоже, что он собирается кому-то её уступить.

Так и есть. "Разъездились тут!" Вначале облокотился...

Но этого показалось мало...

И всё же начнём с другого. Это ещё не страхи, а только звоночки. Поездка в Африку на сафари очень дорогая. Не сравнится даже с самым роскошным отдыхом в заморских странах. Одних перелётов - десятки. Мы летали из Москвы в Йоханнесбург через Цюрих, Дубай и Франкфурт. Это четыре-пять часов. До столицы ЮАР - ещё двенадцать. Из Йоханнесбурга до Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Мозамбика тоже несколько часов. А там маленькие сесны или вертолёты доставят до нужного лагеря за час-полтора. В Кению и Танзанию добираются иначе. В итоге примерно сутки в полёте. И за это надо платить.

Сами лагеря, или лоджи - сооружения рукотворные. Всё необходимое, включая продукты и даже воду для мытья, привозится. Джипы, рейнджеры, обслуживание стоят немало. Если нужен комфорт, надо ехать в пятизвездочные лоджи - стоимость номера (чаще всего - отдельного домика) очень высокая. Так что финансовая часть поездки порой перевешивает желание побывать на сафари. Лучше уж с авоськами на дачу и к телевизору!

Перед поездкой, если всё остальное улажено, необходимо сделать прививку от жёлтой лихорадки. Она действует десять лет. Страшно болезненная - ломает и крутит дня два-три. И непременно надо застраховаться от малярии. Одну большую таблетку выпить до отъезда, одну на месте и ещё одну по возвращению. Таблетки одноразовые, их стоит принимать каждый раз, когда опять соберётесь в Африку. Правда, там, где мы бывали (ЮАР, Зимбабве, Кения, Танзания, Намибия, Ботсвана, Мозамбик, Лесото), ни лихорадки, ни малярии не встречали. Но, как говориться, бережёного Бог бережёт. Сегодня - нет, завтра - есть.

Одеться лучше легко, если только поездка не зимняя (июнь-август). В остальное время достаточно тепло, а то и очень жарко. Лучше всего длинные брюки или джинсы, всякие майки и высокие ботинки или кроссовки. Ползает и летает там много всякой гадости. Обязательно ветровка, потому что поздно вечером и утром весьма прохладно. И панама - африканское солнце не шутит. Конечно, сильные бинокли и фотоаппараты - без них никак. Мобильной связи в саванне нет, интернета тоже. Пожалуй, всё. Да, чемоданы брать нельзя - они не влезут в крошечные багажные отсеки сесны и вертолёта. Лучше дорожные сумки. О многократных приключениях нашего большого чемодана мы подробно писали в рассказе двадцать четвертом "Не берите в Африку чемоданы". Итак, в путь!

Наша первая поездка в Африку была длинной. В ЮАР - Кейптаун и мыс Доброй надежды на побережье Атлантического океана, Дурбан и Индийский океан, визит в королевство Лесото, которое находится на территории этой страны, Йоханнесбург и Сан-Сити. Плюс Зимбабве - национальный парк Матетси и водопад Виктория. Про диких африканских животных почти ни чего не знали - только по зоопаркам и книгам... Путешествие по Южно-Африканской республике - увлекательно-романтическое, одни охи и ахи. Львиная ферма на пути из Йоханнесбурга в Сан-Сити - тоже.

Здесь можно было потискать маленькую гиену. ЮАР.

И даже поболтать со львёнком, пока ещё очень похожим на домашнюю кошку. ЮАР.

Наш британец Сима принимает точно такую же позу, когда с ним разговариваешь по душам.

Страшновато было летать на воздушном шаре в парке Пиланесберг в Сан-Сити. Все-таки в первый раз. Да и приземлились прямо в саванне - недаром у нашего капитана в руках ружье. Кстати, чуть не опоздали к полёту. Дорогу перегородило стадо носорогов - не меньше двадцати. Стояли, смотрели на нашу машину и не двигались с места. Мы - тоже. Через час носороги ушли. ЮАР.

Остался последний. Никак не хочет уступить дорогу. Наверное, самый смелый и упрямый. Может быть, тот, что накануне на наших глазах атаковал слона. ЮАР.

Сверху саванна выглядит совсем иначе. Оказалось, что летать - здорово. ЮАР.

Настоящие страхи начались в Зимбабве. Лагерь в национальном парке Матетси на берегу реки Замбези - три гостевых домика и столовая. Территория не огорожена, ходить можно только в сопровождении вооруженного рейнджера, который будил нас по утрам и опекал в течение дня. В домике три стены, вместо четвёртой - стальная сетка. Можно слышать и видеть всё, что происходит вокруг. А вокруг по ночам бродили слоны, хохотали гиены и рычали львы. Были и кровавые драки, последствия которых видны утром. Словом, лежишь и думаешь: сейчас кто-то порвёт сетку и придет в гости. Обошлось.

Во время вечернего сафари остановились на краю большой поляны. Рейнджер накрыл небольшой перекус прямо на капоте джипа и разлил вино по бокалам. "За Африку!" На край поляны вышло несколько буйволов, потом ещё и ещё. И вскоре появилось огромное стадо мбого, которое направилось в нашу сторону. Перекус свернули и залезли в джип. Стадо шло мимо, обходя машину справа и слева. Мы молча наблюдали за рогатыми богатырями.

Они изредка посматривали на нас и подолгу принюхивались. При этом длинные уши вращались наподобие локаторов. Буйволы плохо видят, но слух и обоняние у них отменные.

Стадо, наконец, прошло мимо и принялось щипать траву. Но несколько старых самцов продолжали смотреть в нашу сторону, а потом решили подойти поближе. Рейнджер быстро завёл машину и задом начал отъезжать. Буйволы ускорили шаг и почти побежали, но мы уже были далеко. Вроде бы ничего не случилось, но осадок остался.

Самое "обидное", что остальные члены стада на нас никакого внимания не обращали и спокойно паслись. А вот эти старики явно что-то задумали. Вообще мбого часто нападает без явного повода и предупреждения. Смотрит-смотрит, нюхает-нюхает, а потом как побежит. Только успевай ретироваться, иначе сомнет и растопчет, а потом и разбираться не будет. Зимбабве.

Остался осадок и после случайной встрече с бабуинами. Собираясь на утреннее сафари и уже садясь в джип, вспомнили, что забыли панамы. Никого не предупредив, решили сами дойти до своего домика - благо он находился за кустами в сорока метрах. У двери сидел огромный бабуин, вокруг его стая. Увидев нас, оскалился, стая тоже отреагировала насторожённо.

Вожак втрое крупнее каждой из этих обезьян. Широкая грудь, мускулистые длинные руки и приличные по размеру клыки. Но мы-то в Африке в первый раз и ничего про этих ребят не знаем. Нам бы только шапочки забрать... Попросили вежливо - скалится. Употребили несколько непечатных слов - скалится. Подняли ветки и замахнулись... Отошёл, но недалеко. Стая напряженно наблюдала. Открыли дверь, схватили, что нужно, и бегом к спасительному джипу. Рейнджер после нашего рассказа заволновался, побежал к домику, но через несколько минут вернулся успокоенный. Мы получили выговор за нарушение дисциплины. Напасть на человека бабуины не нападут - они умные, почти как шимпанзе. Но, защищая стаю, вожак запросто мог бы нас покалечить.

На этом наши приключения в Зимбабве не закончились. Как-то вечером вместо сафари нас пригласили на прогулку по реке Замбези. Маленький катамаранчик плыл вдоль зимбабвийского берега. Граница между этой страной и Замбией проходит по середине реки. Вот стадо слонов вышло на водопой из леса. Недалеко от них пристроились пугливые антилопы. Зимбабве.

В лучах уходящего солнца грелись на берегу небольшие крокодилы. Зимбабве.

Красота. Солнце садится, последние фото. А что там впереди? Когда капитан увидел это что-то, тут же бросился к рулевому и довольно резко развернул кораблик. Зачем? Ведь всё было так славно. Оказалось, что мы чуть не въехали на территорию бегемотов, которую они ревностно охраняют. Зимбабве.

Вначале это речной гигант потихоньку подплывёт, чтобы разобраться, в чем дело. ЮАР.

Потом всплывёт и расскажет о своих намерениях.

Ну, дальше всё понятно. Если не успеете быстро убраться, перевернет лодку или перекусит, и вы окажетесь полностью в его власти. А тут ещё и крокодилы подоспеют...

В подобной ситуации мы позже побывали в лагере Джао в дельте реки Окаванго. Плыли по протокам, фотографировали кувшинки и заросли папируса. Решили пристать к берегу и перекусить. Вот подходящая заводь, чтобы выйти на островок. Только приблизились - раздался рёв. Бегемоты! Это была их заводь, и никому её они уступать не собирались. Срочно сдали назад и поплыли дальше. Обошлось и на этот раз. Но статистика неумолима: от нападения бегемотов в Африке гибнет гораздо больше людей, чем от львов, буйволов и крокодилов. Вот вам и травоядные... Ботсвана.

Попугали нас бегемоты и в Кении. В национальном парке Масаи Мара мы остановились в лагере с весёлым названием Кикорок. Около довольно большой поляны полукругом выстроились гостевые домики. Рядом за кустами - водоём, полный бегемотов. Смотрели, умилялись.

Знать бы, что на этой поляне будет твориться ночью... Кения.

Такой уютный домик. Фасад и двери - стеклянные. Кения.

Так близко видели их в первый раз и ничего не знали о повадках и привычках. Кения.

Ночью проснулись от громкого хрюканья. Прямо у нашей двери щипали траву два больших бегемота, а по поляне разбрелись ещё полтора десятка, взрослые и маленькие. И все хрюкали. Видимо, от удовольствия. Стало как-то не по себе. Дверь-то и стены хрупкие, продавить их для бегемота раз плюнуть. Но опять обошлось. Утром поляна явно облысела: пощипали на совесть.

Хрюкающих речных гигантов поздно вечером встретили и в национальном парке Крюгера в ЮАР. Они паслись довольно далеко от водоёма на поляне среди кустарника. Наш джип неожиданно выскочил из-за кустов и осветил поляну. Бегемоты разбежались, но на прощание похрюкали угрожающе.

Днём они молча отлёживались в речке недалеко от нашего домика. ЮАР.

Как ни странно, встречи со львами почти всегда проходили мирно. На большой джип они даже не обращали внимания. Нас предупредили, что нельзя громко разговаривать, высовываться за борт и вообще как-то отделяться от машины. Мы так и делали.

И все-таки были удивлены львиному равнодушию. Этот мальчик, проходя мимо машины, даже по-собачьи поднял ногу и пописал на заднее колесо. Жаль, снять не успели. Кения.

Рядом его прайд доедал недавно добытого буйвола и тоже не обращал внимания на машины туристов. Кения.

Правда, в намибийском частном заповеднике Онгава, где мы встретили огромный прайд львов, несколько великовозрастных юнцов все-таки серьёзно попугали нас.

Прайд, насчитывающий несколько десятков львов разного пола и возраста, занял всю проезжую часть. Ждали долго, даже успели поесть. Наконец, львы разошлись и мы спокойно уехали. В этот день договорились и о ночном сафари. Выехали. Наш прайд опять занял дорогу, пришлось его объезжать по кустам. Здесь чуть не уткнулись в спящего на ногах носорога, остановились буквально в полуметре, но он не проснулся. Выехали на поляну. Впереди увидели ещё одного носорога, мирно жующего траву. Вдруг прямо перед машиной оказался молодой лев. Он сел и начал угрожающее рычать. Хотели сдать назад, но там появился другой. Справа и слева заняли позиции ещё два. Мы окружены! У львов явно были дурные намерения, но они, кроме рычания, пока их никак не выказывали. Запрыгнуть в джип плёвое дело! Мы затаились. Рейнджер растерялся. Он пытался подавать машину то немного вперёд, то назад в надежде, что круг разомкнётся. Через полчаса это удалось сделать, и мы буквально юркнули в щель и понеслись к лагерю. С тех пор на ночные сафари в Онгаве не выезжали. Намибия.

Львов видели повсюду и множество, но встречи проходили мирно. Даже во время львиной охоты. ЮАР.

Они лишь посматривали в нашу сторону и продолжали заниматься делами. Ботсвана.

А иногда и не посматривали, погружённые в свои мысли. Танзания.

Два брата (один здесь, а другой по ту сторону дороги) время от времени громко ревут, сообщая всем вокруг, что это их территория. На проезжающий джип внимания не обращают. Никто никого пугать не собирается. До поры до времени... Ботсвана.

И всё же от львов стоит держаться подальше. На львиную ферму, что по дороге из Йоханнесбурга в Сан-Сити, как-то раз пожаловала группа туристов из Японии. На небольшом закрытом минивене. Въехали на территорию одного из трёх прайдов. Львы дремали, только вожак посматривал по сторонам. Из закрытой машины съёмка была, конечно, плохой, и один из туристов вылез наружу, чтобы подойти поближе и сфотографировать весь мирный прайд. Увы, в машину он не вернулся...

Известного исследователя Африки Дэвида Ливингстона, открывшего водопад Викторию, однажды схватил лев и утащил в кусты. Хорошо, что быстро подоспели спутники и отогнали хищника. Вот как потом путешественник вспоминал о происшествии: "Лев отвратительно зарычал мне в самые уши и потряс так, как фокстерьер трясёт пойманную крысу. Я впал как бы в шоковое состояние, вызвавшее ступор - ощущение, испытываемое, наверное, мышью, когда её схватила кошка: у меня пропала всякая восприимчивость к боли, несмотря на то, что я совершенно не терял сознания. Это напоминает состояние пациента, находящегося под местным наркозом: больной видит все манипуляции хирурга, но ножа уже не чувствует. Это ни с чем не сравнимое состояние не было следствием каких-то душевных переживаний, просто шок начисто стёр все ощущения страха и выключил всякое чувство ужаса даже от непосредственной близости разъярённого льва".

К счастью ничего подобного с нами не случилось. А вот от мухи цеце уберечься не смогли. Её называют "тихий убийца". В Африке от цеце страдают животные и люди. Она нападает на всё, что движется. Особенно любит тёмные цвета. От укуса можно умереть. Не будем подробно описывать эту дрянь и её причуды - в интернете есть все подробности. Человека цеце заражает "сонной болезнью", от которой страдают нервная система и мозг. Чтобы вылечиться, нужно вовремя поставить диагноз и принимать редкие и дорогие препараты. В Африке это практически невозможно. В год от укусов цеце здесь погибает около 50 тысяч человек.

Вот так выглядит этот "тихий убийца".

Просто монстр, а на самом деле чуть крупнее обычной домашней мухи.

Мы возвращались в лагерь Сингита Сасаква после участия в Великой миграции на просторах Серенгети в Танзании. Темнело. Джип буквально летел по укатанной дороге. Одновременно почувствовали какой-то дискомфорт и глянули друг на друга. Всё лицо и руки были чёрными. И это чёрное шевелилось. Очень похоже на то, как тебя облепляет гнус в Сибири. Пригляделись - мухи! Спросили рейнджера. Цеце! Конечно, испугались, но он успокоил. Это, мол, не те, что убивают. Принялись отряхивать гадость, а она не желала отряхиваться. Кое-как доехали, сразу приняли горячий душ. За ужином выпили красного вина. И ничего - опять обошлось...

Часть фотографий из коллекции Яндекс. Картинки. Остальные - наши.