Железная дорога во Франции очень развитая и скоростная. Существует много различных видов составов, в названиях, свойствах и назначениях которых легко запутаться. Эквивалент нашего "РЖД" во Франции - компания "SNCF" - располагает разными типами поездов: пригородные, высокоскоростные, ночные, международные.
С солнечного юга страны на строгий север меня нес высокоскоростной поезд TGV, точнее его подвид iDTGV. Его особенность в том, что вагоны там бывают двух классов. И это не бизнес и эконом, как можно было бы подумать. Это класс Idzen – спокойный, где должна соблюдаться тишина и покой, и Izap – шумный, предназначенный для любителей поговорить и семей с детьми. Задумка такого разделения мне невероятно понравилась, в каком классе я ехала, угадать несложно. Конечно же, в ай-дзене.
Через несколько часов поезд прибыл в место назначения - городок Сен-Мало, в провинции Бретань, на берегу Ла-Манша.
Близость к Альбиону, несомненно, наложила отпечаток на эту провинцию Франции. Повсюду в Бретани неуловимо чувствуется дух ее островного соседа: скалистые утесы, бурные волны, замшелые стены и сильные ветра.
Итак, мои эпизоды французского севера:
Сен-Мало
История крупного порта и туристического центра Сен-Мало началась еще с древнеримских времен, когда в I веке до н.э. здесь был основан город Алетум, ставший впоследствии крупным фортом, защищавшим устье реки Ранс от морских набегов. Как только Римская имерия дала слабину, местные жители тут же восстали против имерского владычества.
С приходом христианства Алетум получил нынешнее название - Сен-Мало, в честь святого, носившего это имя.
В средние века, как водится, город переживал бурные разборки феодальной раздробленности: между герцогами Бретани, королями Франции и стремящимся к независимости местным населением, а также стал известен как дом французских каперов - пиратов, действующих под протекцией воюющих государств.
Корсары Сен-Мало под эгидой Франции не только заставляли английские корабли, пересекающие Ла-Манш, платить дань, но и привозили богатство из дальних стран.
В эпоху Великих Географических открытий и с развитием торговли город стал экономически успешнее. С Сен-Мало связано имя мореплавателя Жака Картье, открывшего Канаду.
Слово "малуинский", будучи производной от Сен-Мало, и по сей день является основой для некоторых топонимов. Французский путешественник Луи де Бугенвиль, основавший поселение на одном из архипелагов в южной Атлантике, назвал острова в честь жителей Сен-Мало, откуда его корабли отправлялись в плавание. "Малуины" - так окрестил эти острова де Бугенвиль, отсюда мы имеем Мальвинские острова.
Крепость Сен-Мало была построена герцогами Бретани, чтобы обеспечить контроль над своенравными жителями города. Во время Второй Мировой войны крепость очень сильно пострадала, но ее восстановили, используя уцелевшие камни.
В Сен-Мало зфаиксированы саме мощные приливы и отливы, вдоль периметра крепости расположены несколько тысяч больших деревянных свай-волнорезов, торчащих из песка. При этом, все равно, вода почти каждый вечер впечатляюще бьётся о набережную, иногда устраивая настоящие стихиные бедствия, особенно во время шторма.
Вечером атмосфера таинственного средневековья усиливается, а теплая подстветка уютных ресторанчиков и магазинов так и манит зайти внутрь.
Канкаль
Это место - столица Бретани по разведению устриц. Город поставлял эти деликатесы к королевскому столу с XVI века. И до сих пор жизнь маленького городка вертится вокруг этого промысла. В минувшие века устриц собирали, т.е. вылавливали из естественной среды.
В современности образовались устричные фермы, где моллюсков выращивают в промышленных масштабах.
Недалеко от побережья курсируют разномастные суденышки:
А пляж Канкаля, где двести лет назад работники собирали устриц выглядит сейчас так:
С возвышенности открывается живописный вид на городок:
Главная достопримечательность Канкаля - это рынок устриц и морепродуктов. Чего тут только нет!
А устрицами можно угоститься прямо на месте:
Мон-Сен-Мишель
Этот замок, я думаю, так или иначе видели все. Хотя бы на заставке медиапродукции компании "Дисней" (хотя есть разные версии происхождения этого логотипа) или в фильме "Властлин колец" (вроде как крепость Минас Тирит срисовали с Мон-Сен-Мишеля).
Мне посчастливилось увидеть это чудо воочию.
Аббатсво находится ровно на границе Бретани и Нормандии, и споры о принадлежности этого объекта не утихают по сей день.
Однако когда Мон-Сен-Мишель был основан, Бретань была слаба и раздроблена, а Нормандии, как таковой и вовсе не существовало. Монастырь заложили в 708 году. На этом гранитном острове бенедиктинские монахи возвели часовню.
Название связывают со средневековой легендой: епископу повелел возвести церковь Архангел Михаил. Он являлся трижды, но незадачливый священнослужитель сомневался в правильности понимания, чего от него хотят. Тогда Архангел постучал епископу по голове перстом, и лишь тогда началось строительство. Статуя Архангела Михаила венчает шпиль башни:
Строилось аббатство несколько веков, и, конечно, имеет сложную и таинственную историю, полную легенд.
Проект был уникальным: по понятным причинам строить можно было только вверх. Для некоторых помещений были придуманы специальные платформы, нависающие над скалами.
Гранит для строительства с соседних островов доставить оказалось непросто. Мешало отсутствие дорог, зыбучие пески, приливы и отливы.
Практически одновременно с возникновением монастыря, у его подножия возникла рыбацкая деревня, ведь паломников нужно было принять и накормить, да и местные монахи вели актиную торговую деятельность и нуждались в бытовых услугах
В общем-то и сейчас все это есть - отели, кафе, сувенирные лавки - все для обеспечения туристического потока.
Для меня в этом месте ожили книги Умберто Эко: католические службы, политические игры, мистицизм и загадки.
Однозначно могу констатировать, что Мон-Сен-Мишель - это одно из самых впечатляющих мест, где я была.
Доль-де-Бретань
В этой деревеньке, или как правильно ее назвать, коммуне, я была проездом лишь несколько часов. Но не пожалела об этом. Сейчас когда пересматриваю фотографии десятилетней давности, так и кажется, что из-за подворотни выйдет длинноволосый блондин с мечом и сверкнет желтыми глазами - Ведьмак Геральт. Или Ланселот с Гвиневрой промчатся мимо на резвых конях. А может быть, пара людей в мантиях и остроконечных шляпах возникнет прямо из воздуха.
В общем, сказка.
Центром жизни Доль является "Катедраль", собор Святого Самсона. Он, безусловно, невероятно, красив, но готики и серого камня мне хватило в Мон-Сен-Мишеле. Поэтому в качестве иллюстрации пусть будет вот такой "сюр":
Комбур
Окунуться в средневековье и не побывать в рыцарском замке? "Нонсенс!" - решила я и отправилась в коммуну Комбур, где, согласно путеводителям, находится один из них.
Феодальное поместье Комбур начало приобретать свои очертания в XI веке при поддержке местного епископа из Доля, который хотел дать своей церкви мирского покровителя для защиты церковных земель и прохожан. В роли мирского покровителя, естественно, выступил родной брат епископа, которому и достался замок Комбур вместе с обширными имениями, включавшими около пятнадцати приходов и двенадцать рыцарских вотчин.
Имение переходило по наследству, передавалось в результате браков, и в итоге в 18 веке досталось семье крупного судовладельца из Сен-Мало Рене Огюсту Шатобриану, отцу известного писателя Франсуа Шатобриана, который стал самым известным обитатем Комбура.
И по сей день замок принадлежит потомкам писателя.
В замке ежедневно с апреля по октябрь проводят экскурсии, разрешено проходить в часть комнат, подниматься на смотровые площадки на башне. Есть информация, что в закрытой части замка живут владельцы.
Конечно, как и полагается, в древнем замке много легенд. Мне запомнилась про деревянную ногу одного из владельцев замка: после потери конечности в бою он пользовался протезом. После его смерти деревянная нога в споровождении черной кошки бродит по лестницам замка и ставит подножки неосторожным обитателям.
При замке имеется парк с очень красивой и ухоженной территорией.
На этом путешествие по северу Франции подошло к концу.
Я спешила на поезд до Парижа, а оттуда - домой.