До тех пор, пока я не оказался в Намибии, я и подумать не мог, что пустыня может быть поистине красивым и разнообразным местом, а поскольку восемьдесят процентов этой, не устану повторять, прекрасной страны заняты именно пустынями, за две недели путешествия варианта не влюбиться в эти бесконечные, простирающиеся на сотни километров, красные пески у меня просто не было. Долина Соссусфлей, пожалуй, визитная карточка Намибии и место, которое несмотря на некоторую попсовость и распиаренность нужно посетить обязательно.
Проделав довольно длинный путь от города Людериц, расположенного у Атлантического океана, через пустыню и саванны, с вальяжно разгуливающими по ним ориксами, спрингбоками и зебрами ближе к закату мы добрались до кэмпа Сесрием, который находится на территории национального парка Намиб-Науклуфт.
С видом на гигантские дюны из красного песка, обжигаемого уходящим, но всё ещё сильно греющим солнцем были приговорены парочка баночек любимого холодного пива виндхук и съеден шашлык из зебры, после чего нужно было ложиться спать, ибо если ты хочешь оказаться первым у ворот в национальный парк, тебе нужно проснуться в пять утра.
Ранним утром небо еще усыпано звездами, а воздух пронизан прохладой пустынной ночи (разброс температур в пустыне доходит до 30-40 градусов). Фары нашего видавшего виды ниссана прорезают темноту, и вот немного поплутав по неосвещенному кэмпу, пары тройки матерных тирад по этому поводу от меня, мы первыми упираемся в ворота парка, освещая извилистую дорогу, уходящую вдаль. Буквально через 10 минут за нами встаёт приличная очередь, но мы в её авангарде, что не может не радовать.
В предрассветной тишине пустыни ещё совсем ничего не видно, поэтому масштабы происходящего вокруг оценить очень сложно, но позади было уже около 40 километров дороги, а карта уже указывала на то, что где-то слева будет Дюна 45 - 170 метровый гигант, состоящий из красного песка, которому не много не мало около пяти миллионов лет, и на которого нам предстояло подняться, чтобы лицезреть восходящее над Соссусфлей солнце.
Мы начинаем подъем ещё в темноте, каждый шаг по прохладному и ооочень мелкому, как пыль, песку босиком – это маленькая победа над собой, особенно, когда ты не в форме. Песок струится под ногами, словно это и не песок вовсе, а какая-то вязкая жидкость, создавая кучу проблем поднимающимся, особенно, если ты идешь первым по непроторенной дороге, потому что за ночь ветер полностью переметает все песчаные хребты так, что какие-либо следы исчезают полностью, как будто до этого тут вообще никогда никого не было.
Изрядно под%#*ев от подъема, мы все же успеваем ПЕРВЫМИ подняться на вершину и занять самые сладенькие места, в момент, когда горизонт едва стал окрашиваться в нежно-розовые тона. И наконец-то перед нами стала открываться панорама, от которой захватывает дух: бесконечный океан красных пятиконечных дюн, чьи острые гребни, словно хребты драконов, спрятавших свои головы глубоко под землю, тянутся к горизонту, а высохшие в долине озера, напоминают узором своей потрескавшейся глины кожу гигантского носорога.
Дождавшись рассвета, погуляв по дюне, сделав миллион фотографий, одна из которых служит теперь аватаром к этому благословленному каналу, нас ждало, пожалуй, самое приятное - скоростной спуск на своих двух с самой вершины дюны вниз, что все мы с радостью сделали и отправились в сторону Dead Vlei – жемчужины Сосусфлей и Намибии в целом.
К Dead Vlei своим ходом мы ехать не рискнули, т.к. дорога там более разрытая и вероятность завязнуть в песке, не имея достаточно опыта езды по песку, была очень высока, кроме того, всё было расписано по часам, поэтому заминки для нас были непозволительной роскошью. Именно для таких как мы там и существуют специальные люди, которые на своих тойотах за относительно небольшую плату готовы отвезти вас к той самой Дедвлей. Весельчак с именем Анкл Пи (по крайней мере об этом говорила надпись на его жилетке), под бесконечные выкрики Акуна Матата с лихвой довёз нас до места высадки, откуда в предобеденный зной мы по пескам пустыни Намиб пешком отправились к той самой жемчужине Намибии.
Dead Vlei встретил нас безмолвием и сюрреалистической красотой: высохшее озеро, от которого осталась только потрескавшаяся глиняная сковорода, окруженное самыми высокими песчаными дюнами в мире, хранит свои главные сокровища – древние акации. Их почерневшие от времени стволы застыли в вечном танце с небом, словно пришельцы, охраняющие врата в другое измерение. Этим деревьям более тысячи лет, засушливый климат Намибии убил их, высушив русло реки, питавшей, эту долину сотни лет назад, и одновременно способствовал сохранению их останков, сделав их символами удивительной стойкости природы. Парадокс.
В этом на первый взгляд безжизненном месте мы провели около двух часов, особо отчаянные совершали восхождения под испепеляющим солнцем на самую высокую дюну в округе и одну из самых высоких в мире (уверенно входит в тройку) – Биг Дэди, которая возвышается над долиной на 325 метров. После подъёма на Дюну 45, которая практически в два раза ниже своего собрата, мы смиренно решили не повторять этого подвига.
Солнце поднималось всё выше, и пустыня оживала, вдалеке появился орикс, разгуливая в гордом одиночестве по этому неземному ландшафту, тени становились короче, а воздух начинал дрожать от зноя и находиться в этом прекрасном месте становилось всё невыносимей, особенно для меня – человека, который не выносит сильную жару. Кроме того, время уже поджимало и нам нужно было отправляться в длинный путь до славного города Уолфишбэй, поэтому мы прыгнули обратно в тойоту дядюшки Пи и отправились обратно с надеждами на скорое возвращение, ведь непокорённая дюна Биг Дэдди теперь не даёт мне покоя.