Вылетели мы зимой и прилетели в лето. Опыт прошлых поездок из заснеженной Москвы в жаркий климат зимнего южного полушария был уже не мал. Поэтому в самолет мы грузились в кроссовках, футболках и летних брюках. А все теплые вещи вместе с проблемами спрятали куда подальше…
Долго лететь было скучно, поэтому парни нарезали по салону, заводили знакомства, активно выпивали все, что предлагали. Мгновенная пересадка в Бангкоке - и снова в воздух. В сумме мы провели в небе часов двадцать и все время практически не спали.
Приземлились в Сиднее в 22.00 и начали соображать, что привычный мир самолета кончился, надо его менять на непривычный мир чужого города. Куда ехать, где ночевать и что делать дальше? Бородатый австралиец, что сидел несколькими рядами впереди нас, даже картинку нарисовал нам, куда ехать, а русская женщина, сидевшая сразу впереди нас, долго пыталась нам помочь своими рассказами. Мы жадно впитывали информацию, но времени у нас больше от этого не становилось.
Еще в Москве нас настращали, что таможня как Австралии, так и Новой Зеландии будет тщательно проверять наш багаж. На территорию этих стран запрещается ввозить целый список вещей и продуктов, а также грязные вещи могут быть изъяты и почищены. Весь этот карантин необходим, чтобы сохранить уникальность природы этой части света. Мне, если честно, некогда было готовиться, и поэтому снаряжение мое имело вполне рабочий вид. У остальных же рюкзаки были выстираны, обувь вымыта. Набор спиртного соответствовал допустимым нормам тютелька в тютельку. А с несколькими яблоками и сыром мы готовы были расстаться.
Таможенники запустили нас по отдельному коридору и забрали сыр и яблоки. Этим все страхи и закончились. Ни один рюкзак не пострадал, но время было потеряно. В 12 ночи аэропорт, оказывается, закрывается. До города километров 15, автобусов нет, а на такси дороговато и вообще сомнительное удовольствие в час ночи встать перед каким-нибудь отельчиком, чтобы в 8 утра уже свалить. Уставший мозг отказывался думать. Второй человек которого мы встретили в Сиднее был Сэм. Он смотрел на нас некоторое время. Потом спросил по-русски: "Ну и чего вы тут собираетесь делать?"
Чего мы собирались делать и чего не собирались - все рассказали мы ему. И завалили кучей вопросов. Ему было скучно в Австралии. Страна, в которой нет друзей, где все расписано моралью и законами. Ему хотелось поговорить, и он говорил с нами примерно час. Оказывается, часть аэропорта остается открытой для тех, кто должен улететь утром или прилетел так как мы. В этой части есть и туалет, и душ и кресла, на которых можно худо-бедно устроиться. Но если мы останемся спать на улице под пальмами - то это тоже нормально и никто нас не тронет. Потом он рассказал, что работает таксистом, рассказал, где лучше арендовать машину и свозил ребят в паб, который оказался закрытым. Утром, сказал он, приедут его друзья - Натан и Ленька. И с ними мы сможем съездить в город за машиной. Спать мы остались на улице. В 8.30 приехали Ленька и Натан - еще два еврея, работающие на извозе приезжих. С ними мы поехали в город за машиной.
Кто думает, что достать машину на 6 человек легко - ошибается. Мы обошли штук 10 контор, занимающихся арендой машин. В одной конторе нам сказали, что нужно такие машины заказывать за неделю минимум, потому что на них большой спрос, в еще 5-6 местах таких машин вообще не было. И уже уставшие, через часа полтора поисков мы появились в конторе ЕВРОКАР. Там нам выписали новую Кию со всеми страховками и пожелали счастливого пути.
Счастливый путь
Этот путь шел по встречной полосе. То есть для всех он был нормальным, а для нас - встречным. Машина с правым рулем и левостороннее движением в чужом и очень большом городе. Выезжали весело, промазывали мимо поворота несколько раз. Погрузились и рванули прочь из города. Дороги за городом оказались какие-то калибровочные. Узкие полосы для движения, отсутствие обочин и хорошее покрытие.
Ограничение - 100 км в час. И на такой скорости мы, как ракеты, со свистом, разминались с встречным транспортом и продолжали двигаться вперед. До вечера. И океана. И нашли все. Вернее нашли океан, а вечер просто сам наступил…
Восточное побережье
Следующие дни мы ехали вблизи океана. Останавливались в красивых местах отдохнуть, искупаться, покормить пеликанов и черных лебедей. Измученные работой и мрачной погодой москвичи оттягивались по полной. На дороге часто встречались панорамные точки, оборудованные местами для отдыха, столиками, навесами и бесплатными барбекюшницами. Это большие сковороды, на которых можно пожарить что либо, стоит только нажать кнопку.
С навигацией мы разобрались. Куча дорог, прочерченных по карте безо всякой на первый взгляд логики, наконец-то пришла в порядок, движение по встречной полосе перестало пугать. Вторую ночь мы провели снова на океане. Местечко называлось Pebbly beach. Наверное ничего особенного, если бы не стада кенгуру, бродившие возле нашей палатки, эвкалиптовый лес, попугаи размером с курицу и опоссумы, пытавшиеся внаглую стащить что-нибудь со стола или котелка.
Утром пошли на Mt. Durras. Лес после сильного ливня светился сочными красками. Большое обилие лиан и папоротников. С горы открылся прекрасный вид на океан. Кенгуру были везде.
Они выскакивали на тропу и подходили посмотреть на нас. В Сиднее нам говорили, что не стоит ходить в зоопарк, что почти всех животных мы увидим вживую. Так оно и произошло.
Кому море, кому горы
Дети капитана Гранта искали по версии Жюля Верна своего папу на реке Снежной в австралийских Альпах. Туда мы и поехали. Тем более, что Snowy mnts road вел нас не только на реку Снежную, но и к высшей точке Австралии - горе Костюшко.
В национальный парк мы въехали на третий уже день начиная с нашего прилета. Въезд в парк платный, а дальше делай что хочешь. Мы хотели на гору, но не стали ломиться вверх в этот же день. Было уже достаточно поздно. Перепад высоты от поселка Тредбо до вершины горы около 1300 метров. Все выглядело бы серьезно, если бы не канатная дорога до высоты 1900 метров и далее железные настилы до вершины. Старушки всех сортов, размеров и наклонностей в силах достичь горы. Более того, на вершине планируется поставить биотуалет. Вы представляете - высшая точка континента и биотуалет… Мы закупили мяса и поехали на реку жарить шашлыки. Восхождение перенесли на завтра.
На карте, добытой нами в информасьене, было нарисовано несколько мест, где можно было разжигать костры. Но на месте предполагаемого нашего загула мы нашли прекрасный эвкалиптовый лес, не менее прекрасную реку, замечательные кострища и мангалы и щит на пол-дороги, вещающий о тотальном, то есть абсолютном, запрете на огонь с декабря по март. Абсолютный- это значит вообще даже думать об огне нельзя, даже горелку газовую не разжечь. А мы за три дня немного цивилизовались и начали думать не как русские, а как законопослушные австралоиды и поэтому немного напугались и сперва даже расстроились.
Потом я взял горелку и пошел в кусты кипятить чай. Не знаю ничего, просто может я и по-английски читать не могу. А остальные стали заливать в себе страх алкоголем. На общем совете было решено разжечь костер к вечеру чуть подальше по реке и забить на их запрет. Мимо проезжала машина с молодым парнем и девушкой. Парень услышал наш разговор. Потом он сказал, что сперва подумал, что ослышался и вышел из машины просто проверить. Васильков - наш великий фотохудожник лазал по реке со штативом и камерой, спотыкался, объяснял нам про то какие кадры он видит и заодно пояснял что он думает про камни, об которые спотыкается, абсолютный запрет на огонь и еще про что-то. Именно это Артем - парень в машине и услышал.
Девушку звали Маша. Шесть лет назад Артем и Маша уехали из Литвы и поселились в Сиднее. И боролись за существование. Собственно этим они и сейчас занимаются. Особенно если учесть, что выбрались они на природу впервые за эти годы. Артем тоже хотел пожарить мяса и был несколько озадачен запретом. Но наше присутствие и боевой настрой придали ему смелости. И нам заодно. И с первыми сумерками мы зажгли костер.
Утром приехали парк-рейнджеры и сняли плакат о запрете…
Гора Костюшко
Мы не пошли там, где ходят все. Мы пошли огородами, по старой тропе, бросив машину на обочине. Тропа вела через лес к скальным развалам. Блоки скал создали причудливые группы. Весь день светило солнце. Мы фотографировали, загорали и продвигались вперед. После обеда стало несколько пасмурнее, но мы не расстроились. Палатку поставили прямо под вершиной на красивом озере.
Васильков и Стас пошли за водой и принесли в котелке рака. В озере их оказалось много. Решили их наловить. Вечером к закату решили и на гору сходить. Гора была не сложна и не сильно высока, а мы спортсмены с опытом и поэтому лишних вещей у нас не было. Кое-кто даже подумывал и спальник не брать. Весь вечер мы провели, фотографируя скальные останцы и косые лучи солнца на вершине, фотографировались сами. Когда уже собрались уходить, влупил град с дождем. Молнии сверкали так, что волосы шевелились. Мгновенно все промокли и замерзли. Начался ураган. Град отбивал не только уши, но и пребольно лупил по плечам и голове. До палаток было более километра и бежать не имело смысла. Град устлал землю ковром. Остаток вечера и ночь мы провели в мокрых спальниках, без единой сухой вещи. Утром лупил дождь, было холодно и ветрено. Нам нужно было уходить. Так я не замерзал уже давно. Собственно и гора-то была не сложная и опыта у нас было достаточно. Влетели мы конкретно…
Следующие два дня шел дождь. Он не напрягал сильно и не мешал. Он то шел, то нет, но в целом он был. Так же как и свежа была память о нашем подвиге на горе... В городе Goulburn мы попали на фестиваль блюзовой музыки. Концерт шел под большим открытым навесом почти до утра. В этом городе есть большой каменный баран, высотой метров 25, там музей и магазин внутри. И можно подняться в его голову и посмотреть на мир бараньими глазами, что мы собственно и сделали. А на следующий день поехали в какие-то пещеры. Туда можно зайти бесплатно, но с нами что-то случилось и мы заплатили. То есть когда платишь, тебе дают жетон, который надо кинуть в щель на двери пещеры и потом дверь открывается и можно гулять по пещере. Но можно и зайти в пещеру со стороны, где река выходит из нее и это вообще никакими дверями не контролируется, потому как выход там такой, что можно космический корабль разместить. Но мы заплатили…
Напоследок, на закуску вроде как, решили посетить Голубые горы. Сказать, что там нечего делать, будет самым правильным. То есть для бабушек 64 размера и полных автобусов с японками - там все как раз в ажуре. Природа огороженная перилами, скалы и смотровые точки. Но если вы будете когда-либо проезжать мимо по Австралии - проезжайте. Много не потеряете. Прямо в Новую Зеландию. Вот где вы не пожалеете потраченного времени и денег.
Сидней
Вечером у нас самолет. Нам надо сдать машину, посмотреть что-нибудь в Сиднее и не опоздать на самолет при этом. Мы взяли в аренду водилу и его микроавтобус. Водилу звали Шурик и был он чистокровный одессит. Он отвез нас на телебашню и к аквариуму и должен был забрать нас через 4 часа. Под вечер потерялся Стас. Мы его прозвали Быстрым Гонсалесом за его способность мгновенно теряться везде. Он не способен выжить в незнакомом городе. Он потерялся на ровном месте, и только наличие у него телефона позволило нам найти его до отлета нашего самолета, билеты на который конечно же были у него.
Вечером мы прошли еще одну проверку, пограничный и таможенный контроль и полетели в Новую Зеландию.
Новая Зеландия
Самолет был из разряда супер-эконом. В полете даже не кормили. Правда за деньги можно было купить все, но что-то не хотелось платить три цены за все те же пластиковые комки энергии. Правда Стас умудрился заказать себе еды и пива, а потом пытался расплатиться со стюардессами рублями. Вроде как он платить не отказывался, но и рубли стюардессам не нужны были, поэтому через несколько минут споров стюардессы не стали забирать у Стаса накусанной еды и отпитого пива, а просто махнули на него рукой.
В Крайсчерч мы прилетели поздно вечером, можно сказать, что рано утром. Чтобы скрасить ожидание, парни пополнили запасы спиртного в дьюти-фри. На таможне у нас забрали палатки и ботинки, чтобы отмыть их от австралийской грязи. Я поздно спохватился, можно было бы на халяву постирать рюкзак. В аэропорту на полу лежали бэкпэкеры (это модное название туристов, от английского слова рюкзак). Мы раскинули спальники и коврики и расположились тут же.
Утром я нашел машину в прокат. Большой терминал с телефонами фирм, сдающих в аренду машины и бесплатный телефон располагались в центре зала прилета. Все были несколько нетрезвые, но у всех было огромное желание поехать в город и посмотреть океан, поэтому за руль сел я, и мы отправились на поиски океана.
В этот же день мы поехали в городишко Аораки, который находится вблизи национального парка Маунт Кук. Южный остров Новой Зеландии населен достаточно мало. Много участков лесных массивов, озер. Сбоку дороги идут огромные фермы, на полях которых пасутся коровы и овцы. Но больше всего меня удивили стада оленей. Самых простых лесных оленей.
Деревня Маунт Кук состоит из гостиниц и кафешек. Слово деревня ассоциируется у нас с подворьями крестьянских хозяйств, покосившимися заборами и домами сельчан. Здесь же были отели, кабаки и парковки.
А вокруг горы, ледники и реки. И еще были в местных газетах объявления, гласившие о том, что всяк желающий и имеющий чуть поболее миллиона долларов, может купить себе гору и немного булыжников вокруг. И тогда он станет единственным владельцем прекрасного вида и сможет продавать попытки залезть на гору.
Машину мы оставили на парковке и пошли по долине реки Хуккера к горе Маунт Кук. Сперва по пути встречались бабушки 64 размера с усталыми лицами и натянутыми улыбками. Но чем дальше мы заходили, тем меньше народу оставалось. Потом тропа уперлась в озеро и закончилась. Это потом мы прочитали у местных рейнджеров, что дальше ходить нельзя, что там очень опасно. А пока мы пошли левым обходом. Ледниковая морена неимоверной высоты являлась бортом озера. Камни сыпались, тропы не было. Не было даже сколько-нибудь удобного участка под палатки. К вечеру, уже почти перед самым заходом солнца мы уперлись в огромный кулуар с одной стороны упирающийся в скальную стену, а с другой стороны уходящий под кромку льда в озере. Обрывки веревки свешивались в него и не доставали дна. Обойти его не было никакой возможности. Пришлось остановиться перед ним и ждать утра.
Утром мы по осыпям ушли к озеру и балансируя у кромки воды, пробились к основному леднику Хуккера, спускающемуся с горы Кука. Остаток дня ушел на то, чтобы пересечь ледник с одного края к другому и вылезти на левый борт долины. Там были водопады и озера. Вода, стекающая по черным скалам прогрелась и была достаточно теплая.
Утром мы вышли на гребень хребта через вершину Mt.Mabel, далее по хребту прошли до вершины Mt.Rosa и просмотрели весь путь подъема на г. Mt.Cook. По этому гребню его можно классифицировать как 3Б и на весь маршрут будет достаточно часов 14. Здесь никто не ходит, потому что нет домиков и никакого мало-мальского уюта. Подъем на гребень хребта крут, или нужно было ломиться по низкому кустарнику на склонах в 60 градусов, кусты потом переходят в осыпи. Или сразу идти по скалам. Мы выбрали последнее, потому что скалы были чистые, прогретые солнцем, с хорошими зацепами. Предвершинный выход был небольшой ледничок и снова выход на скалы, только чуть более крутые. Был перевал, был первопроход, решено было назвать его как-нибудь гордо. Что мы и сделали.
Спуск к леднику Тасман умотал всех. Сперва это были скалы, потом пошел ледник. Крутой, и по нему все время скакали камни, потом мы вышли на бараньи лбы, бесконечные каменные осыпи, неожиданно заканчивающиеся скальными ступенями. Ни капли воды и жара градусов в 35 завершали картину. Стаса даже несколько повело от жары. Уже внизу на леднике мы спрятались в камнях в тени.
Ледник Тасман огромный. На нем есть мутное озеро-море с айсбергами. По озеру катают на моторках туристов, а сбоку идет дорога, по которой заходят на классический маршрут классические альпинисты. Оказалось, что мы нашли наугад единственно верный проход с перевала. Остальные долины были слепые и заканчивались обрывами метров по 300-400.
Нам повезло, нас подобрала попутка с матрасниками, приехавшими полюбоваться красивыми видами ледника и гор вдалеке. К вечеру мы уже сидели рядом с Эдмундом Хиллари и любовались вновь прибывающими старушками 64 размера на фоне закатных гор.
Вечер провели в кабаке Glensoe hotel. На всю стену через мультимедийный проектор показывали чемпионат Новой Зеландии по регби, нахаляву подавали страшно соленый арахис, после которого уже не на халяву разносили пиво. Пришлось уже поздно ночью рулить в леса. Дорога шла около озера. В свет фар постоянно выпрыгивали зайцы и опоссумы, которых здесь было невероятно много, и волей-неволей мы сбили пару зайцев. Не дать же мясу за просто так пропасть. Мы их ошкурили и устроили свой небольшой пикничок на берегу красивого озера с невероятно чудным названием Пукаки.
Утром выяснилось, что рядом в лесу спят еще и велосипедисты. Стояла палатка, два велосипеда, и из палатки боялись вылазить, потому что мы устроили с утра дебош на озере, с нырянием и постирушками. В 11 утра им пришлось познакомиться с нами. Это были парень и девчонка из Германии. Ох и страшные все эти барышни из за бугра. Хоть выставку устраивай. Конкурс некрасивых…
Далее дорога наша лежала в Милфьерд-Саунд. Попсовое место, очень красивое на фотографиях. Это фьорд, расположенный на юге южного острова. В него впадает масса водопадов, а океан по соседству просто кишит пингвинами, дельфинами, китами и котиками. Но до фьорда доехать за день не удалось. Чем южнее мы заезжали, тем красивее места становились. Озера и горы, водопады и скалы, и лес, и снова озера. Озера как зеркала. Когда непонятно где небо, где земля, древовидные папоротники словно огромные кокосовые пальмы и участки тундры. Там где дорога проходила по населенным районам, вдоль нее на фермах мирно паслись овцы, реально создавая картинки из рекламных журналов.
Овцы, горы, предзакатное небо. Вечером мы купили в супермаркете города Те Анау ящик мороженого и поехали ночевать на озеро с одноименным названием.
Утром до фьорда оставалось еще около 200 верст, но ехали мы их долго. Дорога пробивалась невероятно красивыми ущельями. Сбоку дороги были озера, которые в утреннем безветрии отражали мир в себе словно зеркала. Собственно они и назывались зеркальные озера. И если вы попадете когда нибудь в эти края, не спешите ехать в Милфьерд Саунд. Останьтесь в горах, ведущих к фьорду.
Дорога пробивалась через тоннель. Если вы думаете что видели все в этой жизни - посетите этот туннель и вы поймете, что сильно ошибались. Огромный скальный цирк с десятком водопадов образует котел, выход из которого только через туннель протяженностью 2 км. Движение в туннеле одностороннее, выглядит он так как будто его только пробили и еще не успели хоть как-то облагородить. С потолка капает вода и в некоторых местах даже течет водопадами. Света нет, и вихляет он как заяц. С другой стороны туннеля дорога вырывается серпантином в такой же каменный мешок и спускается вниз к океану.
Мы купили билеты на кораблик. Водная прогулка по фьорду продолжалась три часа. За это время мы успели покататься на волнах океана, погоняться за пингвинами, посмотреть котиков и водопады, что обрушиваются с бортов залива в океан. Скалы уходят ввысь прямо из воды в небо, встречаясь там со снегами. По скалам стремиться к солнцу разнообразная растительность. На небольших островках греются на солнце пингвины и морские котики и нисколько не боятся человека и кораблей. Но все равно оплачивать 65 долларов за эту экскурсию по моему мнению не имеет смысла, потому как основные виды открываются на залив с земли. Там есть небольшая пешеходная дорожка вдоль залива.
На обратном пути мы задержались около туннеля. Падающие со скал водопады пробили туннели в снеговых панцирях, оставшихся у подножия скал от зимних лавин. Вода искрами рассыпалась по льду и камню, собиралась в радуги. Переливалась на солнце. Через несколько километров спуска дорога пересекает небольшую, но мощную реку, которая на протяжении 2-3 километра образует сплошные водопады по 60-80 метров высотой. Тропа идет вдоль реки и больше похожа на тренировочный стенд для скалолазов. Вот тогда мы зауважали новозеландцев.
На север Южного острова мы поехали по западному побережью: тропические леса и океанические пляжи, скалы и останцы торчащие в пене прибоя, черные пляжи и ледники, сползающие с гор. Не надо торопиться на север. Останьтесь здесь. Это я на будущее.
А мы торопились. Кто-то брякнул, что времени мало, а есть еще Северный остров. И леса, где снимали "Властелин колец". По пути заскочили в город экстрима Квинстаун и в город Ванаку. Не сильно ведитесь на всемирно разрекламированный и попсовый статус Квинстауна как города экстрима. Там, на Южном острове везде можно найти все, что есть в Квинстауне. И банджи - прыжки на резинке и зорбы - катание на шарах с горы, и гонки на катерах и еще многое другое. Все интересно и достаточно дорого.
Квинстаун расположен на красивейшем озере. Нам больше понравился город Ванака. Он тоже расположен на озере. Город большой. А озеро чистейшее. Как-то даже непривычно. Недалеко от Ванаки расположен национальный парк, в котором тоже можно совершить треки и восхождения на вершины выше 3000 метров. Но не только этим известна Ванака.
Это город сноубордистов и лыжников, это тоже город экстремалов, а еще в этом городе есть город головоломок. На въезде в него падает большая башня. Она наклонилась под углом градусов в 30 к земле. Часы на ней идут в другую сторону, желая утикать в прошлый век. Деревянный лабиринт, психоделические картины, кафе, где на каждом столике лежат головоломки, собранные со всего мира, визуальные и слуховые мистические эффекты… один сортир чего стоит. Заходишь в дверь с соответствующим мужским или женским обозначением и оказываешься в большом древнем сортире вместе с противоположным полом. Горшки вдоль стен переходят в искусственно выполненную картину с сидящими на горшках мужиками. Уже потом можно из этого зала разойтись по своим мальчиково-девочкиным помещениям, чтобы оказаться наедине с унитазом, затянутыми паутиной картинами с видеоэффектами перед писсуарами и унитазами.
В Ванаке нас оштрафовали. Пока мы купались в озере и разоряли магазины, нам под дворник впендюрили квитанцию о том, что мы стоим наехав на желтую полосу. И стоит это 60 долларов. Ребята расстроились, и мне пришлось им объяснить, что вряд ли нам будут что-то присылать, потому как машина взята в аренду мной, адрес я написал вообще посторонний, а расплатился карточкой Василькова. Штраф будет гоняться по островам за машиной пару месяцев, а потом попадет в компании, которая и так достаточно поимела с нас и не обеднеет, если отвалит за нас 60 долларов на желтую краску для гаишников. Все успокоились.
Встретили на Южном острове мы еще одну богадельню. Это был полигон для гонок по бездорожью. Но какие машины там стояли! Это были старые Кадиллаки и спортивные болиды, школьные автобусы и даже русская Лада, но колеса были под 2 метра. Одна машина стояла с авиационной турбиной. На некоторых машинах красовались туриные рога.
Ну как было проехать мимо - конечно же мы покатались. Чувак, заправляющий этой богадельней, просто увлеченный парень. И кажется мы его где-то видели. В кино наверное.
Дороги на Южном острове заслуживают уважения. За пределами населенных пунктов ограничение скорости 100 км, но это какое-то глумление. Полосы узкие. Машина еле вписывается в их ширину. А когда идет встречка, то кажется, что можно оторвать друг другу зеркала. Обочина отсутствует как класс. А мосты, которых множество, вообще калибровочные. Две полосы неожиданно сужаются в одну половинку и влетаешь на мост с риском ободрать обшивку. На поворотах, которые могут закладываться по 270 градусов, написана скорость, на которой в этот поворот входить. Бывают такие лихие виражи, что удержаться на дороге можно только на скорости 15 км в час.
Мы остановились на небольшом расширении обочины отдохнуть и нашли в кустах метров 30 вниз по склону Хонду, не вписавшуюся в поворот. Вполне целую, только лобовое побито и на капот камней нападало. Вообще это была не единственная машина, найденная нами в Новой Зеландии.
Вдоль трансальпийской железной дороги, вдоль горных рек и каньонов проехали мы в город Пиктон, из которого паромом можно уехать в Веллингтон - столицу новой Зеландии и один из крупнейших городов Северного острова. Вдоль дороги росли персиковые и яблоневые сады. Иногда встречались навесы, в которых на столах лежали персики и яблоки в кульках, килограмма по 3-4. там на них была указана стоимость и стрелка с надписью показывала куда положить деньги и сколько. То есть нужно было самому заплатить, положив денежку в ящичек и самому честно взять пакетик яблок или персиков.
В Пиктоне две компании занимаются паромными перевозками. Честными. То есть вы приходите и говорите сколько вас в машине человек и покупаете билетики и еще машину оплачиваете. А потом просто едете на паром. И никто не проверяет машину и сколько в ней пассажиров. Паром плывет около 3-3.30.
Было тепло, навалом времени, и мы пошли разорять местные кабаки и сувенирные лавки. Мне понравился огромный магазин по типу комиссионного. Там было все, что выкинули из дома или принесли сюда за ненадобностью. Рваные паруса и ботинки, гнутые ложки и кружки с отбитыми ручками, книги, растрепанные и не очень, мебель, видавшая еще раскол Гондваны и еще тысяча мелочей.
На пароме парни устроили дебош. Водка нагрелась от солнца и быстро срубила мужиков. Для них все сузилось в гиперболический нульпереход. Если вы спросите их про Веллингтон, услышите вразумительное мычание. Телепортация закончилась тем, что Стас умыкнул с парома какой то кусок цепи и выговорил по мобильному 30 долларов, рассказывая москвичам как ему хорошо в Новой Зеландии.
На трассе ему приспичило до ветра. На хайвэе. И именно в том месте где велись дорожные работы и три полосы с каждого направления собирались в одну и проезд по ней регулировал светофор. Как это обычно случается, процесс застал его именно тогда, когда загорелся нам зеленый свет и все скопившиеся 200 машин за нами задудели из-за задержки. Мне пришлось ехать. Но оказалось, что ремонтируют 3 километра дороги и Стаса мы можем потерять. Васильков сказал, что наши своих не бросают и десантировался из машины в поисках Стаса. В это время на дороге сзади появились мигалки. Васильков с треском вломился в джунгли от греха подальше, а мигалки высадили и сдали нам на руки радостного Стаса, который пытался всеми известными способами отблагодарить мигальщиков… так мы очутились на Северном острове.
Ночь мы провели снова на океане, а утром поехали в местечко Тонгариро. Это вулканический район.
Здесь находятся несколько вулканов, крупнейшие из которых Руапеху, Тонгариро и Нгаурухое. На два из их мы поднялись. Вулканы как вулканы. Выжженная земля, фумаролы, сера кругом и пепел.
Озера в районе красивые. Особенно озера Эдуарда. С вершины Нгаурухое нас по традиции смыло градом с молниями и проливным дождем. Но на сей раз мы имели хотя бы гортексы. В городишке Вайору мы вытащили из асфальта железную решетку от сливного коллектора, чтобы приготовить мяса на костре. Мы вломились машиной в какие-то кусты на реку и разожгли костер. Пока я возился с огнем, в камышах что то зашуршало. Оказалось, что речка набита угрями. Огромные рыбины длиной от полуметра лежали почти в каждой ямке и под камышами. С помощью ножа и ведер нам удалось наловить угрей для ухи.
Переночевали мы под Оклендом на озере. Озеро было каким-то заповедником со страшно мутной водой, в которой водились рыбы, за которых можно было загудеть за решетку на 5 лет. Об этом вещал плакат на берегу. Что впрочем не пугало утренних рыбаков, подозрительно посматривающих на нас.
В Окленде мы поднялись на их тауэр - телевизионную башню высотой 362 метра. С башни на резинке скидывают с высоты 192 метра. Но это глумление какое-то за 200 долларов. На самом деле там идут два направляющих троса и на резинке просто спускают быстро фантомасом вниз. В конце притормаживают и гасят скорость удлинением резинки. И прыгающий приземляется на батут. Если бы б дешевле можно было бы сигануть. А так…
Пришлось из Окленда мне опять вывозить всех в сторону озера Таупо и местечка Роторуа - туда, где бьют гейзеры, кипят грязевые котлы и текут сернистые водопады. То ли мы уже наелись экзотики, то ли потому, что мы были на Камчатке и видели все это, но в диком виде и более красивое. Есть там один гейзер, Леди Кнох. В общем эта леди лупит на 20 метров и только в 10.15 утра.
У нас 40 минут в запасе и 27 километров. Рванули. Успели. Чувак продает билетики. Машин, как на стоянке перед каким-нибудь московским Ашаном. Все торопятся на шоу в 10.15, чувак нас не пустил без билетика. А билетик стоит 25 долларов (на другие гейзеры до 30 долларов). Хорошо хоть я не на всех этих билетов купил. Чувак так увлекся, что даже не считал билеты. Но накололи нас в лучших традициях Остапа Бендера. Короче вышли мы к гейзеру. Там на лавках люди сидят. Уже 10.20 а гейзер только дымок пускает. А чувак последних загоняет. Потом подошел к гейзеру. Всыпал из пакетика как он сказал каустической соды внутрь. А мне показалось, что просто Петрович вентили открутил. Гейзер лениво как то запузырился. Дал пару всплесков метров по 10-12 и угомонился. Все поаплодировали, чувак остался доволен. Еще бы, такие бабки. А все и мы в том числе побрели смотреть грязевые котлы и озера серы. Вот бизнес…
Потом мы ездили в лес. Лес в этом районе очень красивый. Это знаменитые красные леса. Там такие стволы красные. А между ними папоротники древовидные. Ночевали мы на каком-то зеленом озере.
Тут на Северном острове все более попсово чем на Южном. И продано все. Целыми озерами и вулканами. Куда ни плюнь - везде частная собственность. Машину оставили на дороге, а сами на пляж. Тишина, луна, звезды, костерок. Вдруг наверху рычание машин, скрип тормозов, рев движков. Я вылез наверх. Ушлепки молодые полили асфальт маслом и рассекают на нем аж до дыма от резины. Я конечно за машину свою волнуюсь. Приехала полиция. Погрозила пальчиком и вся эта шайка-лейка разъехалась с миром. Машин 15 наверное. Офигеть с их законов.
Чтобы украсить себе жизнь, поехали катнулись на шарах-зорбах. У них там две развлекалки - по три в шар и поодиночке. Потом парни хотели запулиться в небо из резиновой рогатки, но она не работала. И просто попрыгали с 45 метров на резинке в реку. И покатались на каком то сумасшедшем скутере по узеньким протокам на скорости километров 60. Руки водила всем пристегивал к поручням, чтоб не дай Бог от его виражей кто за борт не свалился. А потом поехали кататься на великах. Там по красному лесу велодорожки 6 степеней сложности. Если вы думаете что хорошо ездите на велике - ошибаетесь. Хорошо - это уровень 2-3 дорожки. На 5 дорожке вы вылетаете с обрыва в 3 метра под горку и попадаете на пеньки с поворотом тропы в 270 градусов. На 6 дорожку без рыцарских доспехов вообще лучше не соваться. Здесь мы второй раз зауважали новозеландцев.
Потом мы посетили деревню маори. Они там собираются по вечерам и за приличные бабки устраивают шоу. А мы приехали рано и деревня была пуста. Мы им там свое шоу устроили. В их домиках. Жаль туристов не было, им бы понравилось. А если б маори были, то наверное потом их пришлось бы валидолом отпаивать… в общем, чем ближе к отъезду, тем раскованнее становились ребята. Хотелось попробовать все.
На завтра решили ехать в Вайтомо, чтобы испытать все прелести пещер. Спуски по вертикальным перилам, крутонаклонные переправы в темноте, сплав на камерах по подземным рекам и прочее. Так по крайней мере было указано в рекламе. Ох уж эта наивность. Не верь никогда рекламным проспектикам.
До вечера мы решили посетить еще один водопад - Хука фолз, посетить креветочную ферму, термальную гидроэлектростанцию и кратер Луны. В общем программа у нас была насыщенная. Сразу скажу - были везде. Но больше всего впечатлил кратер луны. Там натурально кратерообразное понижение с удивительными скалами и фумаролами, грязевыми котлами и воронками. И буйство красок. А так как попали мы туда ближе к вечеру, то попали еще и на офигенный закат солнца. Давно я такого не видел. По небу красные всполохи, розовые, желтые и в котлах кипит грязь, а на стенах потеки желтого, зеленого, голубого и все промежуточные оттенки.
Все увеселительные заведения и смотровые точки закрываются натурально на замок и шлагбаум в 6 вечера. И пришлось нам пехом осматривать и кратер Луны и Хука фолз и ферму и термальную ГЭС. Остановились на красивейшей реке, которая вытекает из озера Таупо. Она подпружена гигантской плотиной, из разряда тех, что показывают в кино. Но основной достопримечательностью этой реки для меня было наличие яблоневых, сливовых и алычевых деревьев. Ягод было столько, что я наварил варенья. Все это было ночью.
Утром стартанули потемну еще. Идея была добраться до поселка Вайтомо до 9 утра, потому что в рекламе тюбинга (это сплав по пещере на камерах от грузовиков) было написано, что весь подземный тур длится 5 часов. В общем мы гнали. Но как и следовало ожидать, по пути стало встречаться много интересного - то скала как палец в небо торчит и залезть бы на нее, то озеро с черными лебедями и солнце встает, то просто поляна у реки красивая, то вот ГЭС проезжали. Там одна дамба метров 80 высотой. Короче к 9 мы не успели. И к 10 тоже. Но все равно ворвались в образцово-показательный кабак какой-то компании в Вайтомо, которая занимается пропагандой и продажей спелеологии и за 175 долларов с носа купили подземные приключения.
Я не пошел вниз. Что-то все попахивало еще гейзером леди Кнох. Назовем это прямо. Зажал 175 долларов. Потом выяснилось что не зря.
Они (то есть вся компания без меня) из-за лимита времени до старта глушили коньяк прямо из горла пластиковой бутылки и уже изрядно напившись пришли одеваться в гидрокостюмы. Там, как и думалось, были в группе пара старушек, с которыми нужно было проводить индивидуальные консультации. Потом уже, сплавляясь на надувных камерах по пещере парни пели что то типа врагу не сдается наш гордый варяг и т.д. веселили бабушек и вообще придумывали себе развлечения.
Я сперва думал поспать, потом решил проехать по дороге немного дальше и глянуть что там за поворотом. Там оказалась пещера со светлячками, которые живут на потолке. Этих козяв было много в лесу. Мы их видели каждый вечер, но что они в пещеру полезли - это надо было посмотреть. Вход стоил 35 долларов, но их платить не хотелось. Я увидел очередной автобус. Бабули и редкие дедули щебеча и опираясь на костылики, поправляя памперсы в штанах накупили программок и билетов и ломанулись ко входу. Там стоял паренек и собирал билеты, абсолютно в них не заглядывая. Мстя за леди Кнох, я подобрал брошенную программку и встроился в компанию пенсионеров.
Чтобы не нарушить что-нибудь в пещере - все сталактиты обернули загородками, а пол был застлан тротуарной плиткой. Толпы бабушек клацали фотоаппаратами и вздыхали страстно от того какую красоту они могут запечатлеть. Мы долго бродили по залам, потом сели в лодочку и поплыли вниз по реке. Лодочка больше пароход напоминала - там уселось человек 40. Фонарики выключили и наконец-то все заткнулись. Стало тихо и темно, и на потолке засветились светлячки. Это было похоже на бездонное ночное небо в самую звездную ночь, и это стоило того, чтобы посмотреть. Но не за 35 долларов.
Окрыленный удачей я решил попробовать еще раз. Километров через 5 дальше была другая пещера - Арануи. Там в 1908 году молодой маори со своим псом охотился в этих краях и загнали свинью куда-то под землю. Полезли посмотреть - оказалась пещера. И некислая. С ней еще веселей вышло. Там табличка написана - ждите своего гида. И дорожка в лес. Около таблички с пяток человек жмется. Я прикинул, что прикольней получать в случае чего по шее вместе и сказал им, айда за мной. И бодро зашагал по дорожке. На входе в пещеру стояла дверь - решетка. Там сквозь прутья можно было и самому пролезть, а руку просунуть и подавно. Открыл замок и провел всех внутрь. Вдалеке слышались голоса - там шла экскурсия. Мы догнали их. Гид той экскурсии кивнул мне, я ему. Поздоровался со всеми и продолжили дальнейшее передвижение по пещере уже одной группой. Мирно все как-то произошло. Потом мы еще поговорили с другим гидом, обсудили трудности работы и сырость пещеры. Выводил всех наружу я. Можно было еще пошабашить остаться, наверное.
Я приехал обратно в кабак, полный впечатлений. По пути побродил еще по джунглям с маленькими пещерами. Оказывается, ребята уже 40 минут сидели и пили кофе. Я предложил им съездить в ту же пещеру - Арануи, тем более что я знал, как туда зайти. Мы прогулялись еще раз по лесу, Васильков сделал несколько снимков и поехали на побережье в Марокопу. Там должны были быть еще 60-метровые водопады. После небольшого прогревочного круга километров на 60 мы все-таки нашли нужную нам дорогу и нужные водопады. После множества увиденного водопады всем понравились, но не вызвали бури восторгов. Больший интерес вызвала табличка о том, что через 1 км находится таверна.
Это была таверна из фильмов о диком западе. Потерянная в горах, в которую собирались все пьяницы из окрестных местечек. Веселье шло полным ходом и мы туда вписались. Пьяный повар принес бесплатную картоху и пива, но уже за деньги. После четвертого литра пива на каждого начались танцы. Стас зажигал с какой то местной королевой килограммов на 100, а ее прынц исподлобья косился на все это и Стасу следовало бы задуматься о возможной дуэли. Но его вовремя перехватила другая королева не меньших размеров и с физиономией индейца на тропе войны. Уехали уже ночью, но все-таки рано. Доехали до океана, по пути гонялись за зайцами и опоссумами. Но и тем и другим удалось уйти.
Утром мы поехали в Kawhia, но заблудились в гравийных дорогах и попали в поселочек Тахороа. Стрелка горючки уверенно уже километров 20 лежала на нуле и надо было добыть где-нибудь бензина. В поселке не было заправок. В магазине продавщица позвонила мужу и тот приехал на квадроцикле. Он был шахтер. Я так понял, что он смотался в шахту и стащил там 20 литров бензина. И заправил нас.
Раглан был городишко на побережье 50 км от Гамильтона - крупного города Северного острова. Пляжи на океане были черные от того, что в песке содержалось множество примесей железа. Вдоль побережья шла гравийная дорога с такими петлями, что американские горки покажутся вам детским аттракционом.
Последний день в Новой Зеландии мы начали в поисках акомодейшена. Была у парней мечта постираться и помыться. Нам предложили ряд вариантов. По одной из версии мы должны были жить в индейских вигвамах. Но эти вигвамы так слабо отличались в сущности от палаток и были так далеко в лесу и стоили по 30 долларов с носа, что мы отказались. Другие версии были в городе и дорогие. Поэтому мы отказались от всех них. И правильно сделали. Несколько часов мы провели в городе в лаундромате - автоматической прачечной. Там за скромную сумму все вещи были постираны и высушены. Ближе к вечеру мы съездили еще на один водопад, там накупались вдоволь в пресной воде, а уж под самую ночь попали на какую то вечеринку в центре Раглана. Там парни накачали местных остатками русской водки и устроили нормальный светский дебош до 3 утра. Понятно что остаток ночи они не помнят. Ни как гонялись за зайцами, ни как поливали друг друга кетчупом, ни как звонили в Москву. Достаточно сказать, что по результатам вечера Стас остался без штанов и куда он их дел - не помнит. Так и прилетел в заснеженную Москву в шортах.
Я довез их до пляжа, но на океане был отлив и они не пошли купаться. Они вообще даже их машины не вылезли. И не проснулись в 6 утра, когда мы поехали в Окленд. Первые воспоминания их связаны уже с заправкой БиПи, когда я вытащил их из машины и заставил попить кофе, умыться и собрать рюкзаки, потому что нужно было сдавать машину, а перед этим выгрузить все в аэропорту.
Сдали машину без приключений. Оторванная дверь и поцарапанные борта не вызвали особого удивления и жалоб со стороны чувака, принимающего у нас машину. В аэропорту все занимались чисткой, легкой пьянкой и закупкой недостающих сувениров.
Обратный путь домой прошел более спокойно. В Бангкоке у нас было 14 часов на разорение Тайланда. Но все выдохлись. Устроили светскую бичарню вместе с вездесущими индусами. И даже пьянки не случилось. От Тайланда до Москвы на нашем ряду не доставало двух человек. Но вино и пиво мы брали и на пустые кресла, обьясняя, что наши друзья ушли в туалет. Стас накачался вином, и когда прилетели в Домодедово пытался объясниться с пограничниками и потом тихо заснул под какой-то колонной. Его искали почти три часа и нашли. В шортах и немного нетрезвого.
Максим Богатырёв