"Она стоит в пу­с­ты­не в кро­хот­ных шор­ти­ках, то­пи­ке, на шпиль­ках – и жа­лует­ся, что солн­ца слиш­ком мно­го". Диана и туристы

Фото из личного архива Дианы.

Продолжение истории Дианы из Намибии. Начало ЗДЕСЬ

На­ми­бия – стра­на чу­дес. В од­ном не­боль­шом го­су­дар­ст­ве уме­сти­лись две пу­с­ты­ни, На­миб и Ка­ла­ха­ри, са­ван­на, джун­г­ли и оке­ан. Я при­ду­мы­ваю та­кие мар­ш­ру­ты, что­бы ту­ри­сты смог­ли уви­деть все­го по­нем­нож­ку.

В пу­с­ты­не На­миб са­мые вы­со­кие в ми­ре дю­ны – 350 ме­т­ров. Все раз­но­го цве­та: пер­си­ко­во­го, оран­же­во­го, кра­с­но­го, чер­но­го. Лю­ди за­би­ра­ют­ся на­верх: ти­ши­на аб­со­лют­ная, толь­ко ве­тер чуть-чуть по­сви­сты­ва­ет. И мо­ре пе­с­ка до го­ри­зон­та. Ощу­ще­ние, что имен­но от­сю­да на­чи­на­ет­ся мир. В се­зон до­ж­дей сре­ди дюн об­ра­зу­ют­ся озе­ра, и в них мгно­вен­но про­ра­с­та­ют цве­ты: ог­ром­ные, бе­ло-ро­зо­ва­тые, по­хо­жие на ло­тос. Это мол­то­хон­ские ли­лии. Весь год их ко­реш­ки ос­та­ют­ся в пе­с­ке как бы за­кон­сер­ви­ро­ван­ны­ми. Но сто­ит по­я­вить­ся во­де – и они ожи­ва­ют. По­м­ню, один муж­чи­на лет 70 не сдер­жал слез: «Я мог жизнь про­жить и не уз­нать, что та­кая кра­со­та в ми­ре есть».

Мы обы­ч­но ос­та­ем­ся в На­ми­бе на два дня. Не в па­лат­ках – я не за­ни­ма­юсь экс­тре­маль­ным ту­риз­мом. Это пу­с­ты­ня, там за­пол­з­ти мо­жет что угод­но но­чью. За­се­ля­ем­ся в отель «Ля ми­раж» в араб­ском сти­ле, а ут­ром, по­ка не­жар­ко, едем смо­т­реть на Се­с­рум­ский кань­он. Это 36-ме­т­ро­вая про­пасть, где 50--80 мил­ли­о­нов лет на­зад про­ис­хо­ди­ли жут­чай­шие ка­та­к­лиз­мы. Па­дал ме­тео­рит­ный дождь – ку­с­ки этих ме­тео­ри­тов вы­ста­в­ле­ны у нас в цен­т­ре го­ро­да под от­кры­тым не­бом па­мят­ни­ком то­му вре­ме­ни. Гля­дя на кань­он, пред­ста­в­ля­ешь, ка­кие зе­м­ле­тря­се­ния тут тво­ри­лись, ес­ли зе­м­ля рва­лась, как бу­ма­га.

Кста­ти, са­мый боль­шой ме­тео­рит в ми­ре – Хо­ба ве­сом в 52 тон­ны – у нас в На­ми­бии. Он ле­жит под от­кры­тым не­бом в Цу­меп, на ча­ст­ной зе­м­ле, там, ку­да упал 60 мил­ли­о­нов лет на­зад. Круг­лый, как ко­ле­со, ра­ди­у­сом 4 ме­т­ра, свер­ху тем­но-ко­ри­ч­не­вый, слов­но ста­рая брон­за. Но ку­со­чек сте­сан спе­ци­аль­но и вид­но, что вну­т­ри он слов­но се­ре­б­ря­ный. На са­мом де­ле это чи­с­тый ти­тан.

Мы пе­ре­дви­га­ем­ся по Аф­ри­ке на ав­то­бу­се и не­боль­ших са­мо­ле­ти­ках – это со­в­сем буд­ни­ч­ный у нас тран­с­порт. Ка­ж­дый лодж – отель в аф­ри­кан­ском сти­ле за го­ро­дом – име­ет свою не­боль­шую взлет­ную по­ло­су. Кли­ен­ты из Мо­с­к­вы за­ча­с­тую во­об­ще не же­ла­ют пе­ре­дви­гать­ся на ма­ши­не, толь­ко ле­та­ют. И то­г­да я на весь пе­ри­од арен­дую са­мо­лет. Так и ле­та­ем от лод­жа до лод­жа.

Ко­не­ч­но, с ту­ри­ста­ми бы­ва­ет не­лег­ко. Осо­бен­но мно­го хло­пот с не­ко­то­ры­ми мо­ло­ды­ми кра­са­ви­ца­ми. Они уве­ре­ны, что всю­ду по­бы­ва­ли и на­стро­е­ны все ха­ять. Рас­ска­зы­ва­ешь: у нас са­мый боль­шой ме­тео­рит в ми­ре. А она: «Тун­гус­ский ме­тео­рит боль­ше». Ми­лая моя, ну так его же не на­шли! А тут – ве­со­мый пред­мет, на ко­то­рый все вер­хом са­дят­ся и фо­то­гра­фи­ру­ют­ся.

Толь­ко та­кая вы­со­ко­мер­ная кра­сот­ка мо­жет сто­ять по­сре­ди пу­с­ты­ни в кро­хот­ных шор­ти­ках, то­пи­ке, боль­ше по­хо­жем на лиф­чик, на вы­со­чен­ных шпиль­ках – и жа­ло­вать­ся, что солн­ца слиш­ком мно­го. А ведь я пре­ду­п­ре­ж­да­ла, что па­лит у нас бес­по­щад­но: за­щит­ный крем на­до брать не мень­ше 50 еди­ниц. Че­рез 15 ми­нут да­ма в шор­тах на­чи­на­ет ти­хонь­ко выть. Муж кро­ет ее ма­том. И то­г­да я до­с­таю при­па­сен­ную шаль из тон­ко­го хлоп­ка, шля­пу с ши­ро­ки­ми по­ля­ми. Крос­сов­ки, по­то­му что за­ра­нее при­ки­ну­ла, ка­кой у де­вуш­ки раз­мер но­ги. Уку­ты­ваю ее, пе­ре­обу­ваю – а что де­лать? Я же не­су за ее здо­ро­вье от­вет­ст­вен­ность.

Два-три дня про­дол­жа­ют­ся ка­при­зы, а по­том все ста­но­вят­ся шел­ко­вые. Са­ми спра­ши­ва­ют: а вот это мо­ж­но? Мо­ж­но. А вот это? А вот это нель­зя! Ре­бя­та, это Аф­ри­ка. И не на­до ду­мать, что ес­ли тут ма­лю­пу­сень­кий ку­с­тик кра­су­ет­ся у до­ро­ги, мы ос­та­но­вим­ся и ты там по­пи­са­ешь. Нель­зя! По­то­му что ме­т­рах в двух­стах от ку­с­ти­ка есть боль­шие ку­с­ты. Для льва это рас­сто­я­ние пре­одо­леть – не­сколь­ко прыж­ков. Он твою бе­лую по­пу уви­дит – и па­ра се­кунд, как уже на тво­ей спи­не си­деть бу­дет.

Ес­ли в Ев­ро­пе ос­та­на­в­ли­ва­ешь ав­то­бус по ну­ж­де и все про­с­то: маль­чи­ки на­ле­во, де­во­ч­ки на­пра­во, то в Аф­ри­ке есть толь­ко «спе­ре­ди ав­то­бу­са» и «сза­ди ав­то­бу­са». По­то­му что ядо­ви­тей­шая змея па­фе­да не­пре­мен­но гре­ет­ся на обо­чи­не шос­се. Обы­ч­но змеи не ва­ля­ют­ся там, где ви­б­ра­ция оз­на­ча­ет: ав­то­бус идет. А па­фе­да бу­дет. И тяп­нет.

Луч­ше во­об­ще по­тер­петь до бен­зо­ко­лон­ки, где все­гда есть ту­а­лет в иде­аль­ной чи­с­то­те. По­то­му что кро­ме па­фе­ды в На­ми­бии оби­та­ет плю­ю­щая ко­б­ра – у нее ме­ж­ду дву­мя зу­ба­ми есть тру­бо­ч­ка, че­рез ко­то­рую она плю­ет­ся ядом на три ме­т­ра. И ка­ко­го бы ро­с­та ни был че­ло­век, плю­ет в гла­за и обя­за­тель­но по­па­дет: змея дли­ной до двух ме­т­ров и под­ни­ма­ет­ся пе­ред плев­ком в по­ло­ви­ну сво­его ро­с­та.

Я плю­ю­щую ко­б­ру не ви­де­ла, а вот моя под­ру­га с ней стал­ки­ва­лась. Она за­си­де­лась на ра­бо­те до­позд­на и кра­ем гла­за за­це­пи­ла дви­же­ние. Че­рез по­лу­от­кры­тую дверь впол­за­ла ог­ром­ная чер­ная ко­б­ра. Под­ру­га ро­ди­лась и вы­ро­с­ла в Аф­ри­ке. Она зна­ла, что змея не слы­шит, хоть кри­ком ря­дом кри­чи, но за­то мо­л­ни­е­но­с­но ре­а­ги­ру­ет на лю­бое дви­же­ние. На сто­ле сто­ял се­ле­к­тор, жен­щи­на толь­ко что го­во­ри­ла по не­му с му­жем. И вот она од­ним паль­цем ме­д­лен­но кла­ви­шу на­жа­ла: «По­зо­ви ре­бят, у ме­ня тут плю­ю­щая ко­б­ра». Муж при­бе­жал с дву­мя ра­бот­ни­ка­ми, и змея тут же плю­ну­ла. Но они за­ра­нее оч­ки на­де­ли – все ме­ст­ные зна­ют, чем ри­с­ку­ют. Буш­ме­ны, кто в пу­с­ты­не жи­вет, там во­ды под ру­кой нет и оч­ков нет, -- они спа­са­ют­ся с по­мо­щью мо­чи, сра­зу гла­за про­мы­ва­ют.

Я за­кан­чи­ва­ла спе­ци­аль­ные ме­ди­цин­ские кур­сы, что­бы иметь в На­ми­бии пра­во ра­бо­тать с ту­ри­ста­ми. Нам чи­та­ли це­лый курс по зме­ям и ока­за­нию пер­вой по­мо­щи при уку­сах. Ко­г­да с ту­ри­ста­ми ку­да-ни­будь еду, та­щу по­ход­ную сум­ку со все­ми воз­мо­ж­ны­ми ле­кар­ст­ва­ми. Но глав­ное – это спут­ни­ко­вый те­ле­фон. В На­ми­бии по­тря­са­ю­ще раз­ви­то ме­ди­цин­ское об­слу­жи­ва­ние: ес­ли что-то слу­чи­лось, зво­нишь на но­мер SOS, они тут же оп­ре­де­ля­ют по тво­е­му спут­ни­ко­во­му те­ле­фо­ну ко­ор­ди­на­ты, где на­хо­дишь­ся, и ми­нут за 15 под­ле­та­ет са­мо­лет. Ма­лень­кая «Сесс­на» ся­дет да­же на троп­ке.

Окончание ЗДЕСЬ, подпишись на наш канал! А также читай:

"Да­ма ухо­дит пер­вой, не ог­ля­ды­ва­ясь". Маргарита, которая ни о чём не жалеет, попала в тундру

Ирена Полторак (с) "Лилит"