Забытый революционер
Сегодня унисекс-одежда способна вызвать хоть какое-то удивление разве что у самого консервативного человека. Бренды (скажем, Saint Laurent) создают туфли на каблуках во всех существующих размерах, а самые известные мужчины мира (например, Гарри Стайлз и Брэд Питт) доказывают, что юбки — больше не предмет женского гардероба. А вот для 60-х эта идея еще была в новинку. Но та эпоха была временем новаторов и революционеров — дизайнеров, которые отказывались мыслить стандартными категориями и мечтали создавать нечто новое. Именно тогда Мэри Куант и Андре Курреж спорили за авторство мини-юбки, Пьер Карден экспериментировал с пластиком и ПВХ, а Ив Сен-Лоран внедрял мужские вещи в женский гардероб. В то же самое время американский дизайнер австрийского происхождения Руди Гернрайх пошел еще дальше. Он решил пересмотреть саму гендерную парадигму в моде, первым решив, что у одежды нет половой принадлежности. С его легкой руки и появился стиль «унисекс», который стал предвестником современной агенлерной моды.
В начале карьеры Гернрайх трудился помощником культовой художницы по костюмам Эдит Хэд — единственной женщины в истории кино, которая получила восемь наград «Оскар». Поэтому дизайнер с первых дней в профессии знал толк в эффектных нарядах. Но, начав работать над собственным брендом, он предпочел блеску и гламуру Голливуда простые и практичные, но не менее впечатляющие решения. Линия Rudi Gernreich роидлась в 1964-м, и сразу же наделала шума: первой вещью бренда стал купальник-монокини, полностью открывающий грудь. В то время даже классическое бикини еще считалось чем-то скандальным, а тут дизайнер и вовсе предложил загорать и купаться топлесс. Более того: одна и та же вещь предназначалась и для мужчин, и для женщин. Неслыханная по тем временам дерзость.
Однако Гернрайх хотел не столько шокировать, сколько освободить тело, сделать так, чтобы его перестали считать чем-то табуированным. Поэтому на монокини он не остановился. Следующим шагом Гернрайха стал слитный купальник со стрингами — пуритански закрытый спереди, но соблазнительно обнажающий спину и ягодицы. По словам самого дизайнера, на этот дизайн его вдохновили откровенные бразильские купальники, белье-маваси борцов сумо и... кожаные ремешки на сандалиях. Этим купальником он стремился найти компромисс между строгими законами Калифорнии того времени, запрещавшими любой намек на наготу на пляже, и желанием молодого поколения американцев, познавших радости сексуальной революции, обнажаться, загорать и радоваться морю и солнцу без лишних слоев ткани на теле. Те же идеи дизайнер предлагал и в нижнем белье, выпустив No Bra Bra («Бра без бра») — бюстгальтер с мягкими чашечками из прозрачной сетки.
По-настоящему коммерчески успешным его бренд сделали похожие на балетные трико костюмы из эластичной ткани, которые он также предлагал носить всем без исключения. Они не сковывали движений, тянулись во все стороны и не скрывали естественных изгибов тела, не пытались моделировать его, подчинить себе. Но, пожалуй, высшей точкой творчества Руди стали унисекс-кафтаны 1970-го года. Объемные шелковые «балахоны» с абстрактными принтами по мотивам картин Пита Мондриана стали одновременно и квинтэссенцией всех идей дизайнера (унисекс, свобода движений, тело, не скованное материей), и полной противоположностью того, с чего он начал свою карьеру. Кафтаны полностью скрывали тело, уравнивая всех, кто их носит. А заодно и предвосхитили моду 70-х, для которой этот силуэт станет одним из знаковых.