Этот город не приестся никогда. Он всегда разный.
Я рассмотрела его только в третий мой приезд.
До этого он мне казался тесным, грязным, душным, с тяжеловесной архитектурой. Оказалось, что все как всегда, зависит от того, кто тебе его показывает, и в какое время года ты приезжаешь.
По итальянским меркам климат во Флоренции суровый, континентальный. Зимой холодно, а летом в июле-августе стоит неимоверная духота, город пустеет, флорентийцы уезжают к морю.
Это удачный период, чтобы сэкономить на поездке, так как в это время цены в гостиницах падают, туристов мало, и если жара вам не страшна, Флоренция ваша.
Мне она не по силам, вот апрель-май, совсем другое дело. Город радушно встречает тебя теплом и свежим чистым ветром.
Каждый раз по приезду сюда, я иду поздороваться с моими любимыми местами. Для начала, как всегда, на площадь Сеньории (Signoria), названную так в честь палаццо Сеньории (ныне Палаццо Веккио (Palazzo Vecchio) с четырехметровым Давидом работы Микеланджело у входа, с фигуристым Нептуном, стоящим рядом в фонтане, которого сами флорентийцы называют «Белым гигантом».
Этот античный Бог красив…как Бог: вылепленные мускулы, идеальные пропорции. Только вот когда идет дождь, или задувает промозглый ветер, пробирающий тебя до самого нутра, его становится безумно жаль:стоит, бедолага, голый, вот уже 500 лет, и не укрыться ему ни от безжалостного тосканского солнца, ни от пронзительного зимнего холода.
Особенно красива площадь, когда на город спускаются сумерки. Зажигается подсветка на Палаццо Веккио, над скульптурами Лоджии Ланци в галерее Уффицы, площадь пустеет…
И вдруг тишину взрывает гитара. Это заезжий гастролер-гитарист, расположившись на ступеньках Лоджии, забывшись и отдавшись вдохновению, рвет твою душу на части исступленно-страстной испанской мелодией…
И в это момент ты совсем по-другому видишь окружающее. Давно ушедшее смотрит на тебя из наплывающей темноты, века подступают к тебе со всех сторон.
И ты слышишь жуткий крик и видишь костер на месте мраморной плиты, уложенной на брусчатке в память бунтаря Джироламо Савонаролы (Savonarola), которого папа Александр Борджиа отлучил от церкви и сжег на этом месте, за обвинения в алчности и продажности в адрес католической церкви и лично папы.
Вонь горелого мяса, жадные, горящие любопытством глаза толпы, еще вчера с трепетом внимавшей каждому слову монаха-еретика, а сегодня плюющей на поверженного.
Или содрогнешься, представив на минуту раскачивающиеся в окнах палаццо тела повешенных, организовавших покушение на правивших в то время во Флоренции братьев Медичи – Джулиано и Лоренцо.
Коварная Флоренция! Прекрасная Флоренция, что ты только не видела на своем веку!
Свернув направо, я останавливаюсь на минутку у галереи Уффицы.
Мне почему-то не очень везет с визитами сюда, внутри постоянно идут какие-то реставрационные работы, и те или иные экспонаты, а то и целые залы, закрыты для просмотра.
Знаете, что я нашла в конце экспозиции в самом низу галереи? Кошмар моего отрочества-изображение головы медузы Горгоны.
Ее, исказившееся от страха лицо, на круглом щите, с раскрытым, в предсмертном крике, ртом, с ужасными, совершенно живыми глазами, помнилось мне еще со школьной скамьи из учебника истории 6 класса, и всколыхнуло давние детские воспоминания.
Два чувства боролись во мне:желание мгновенно спрятаться и осознание невозможности оторвать взгляд от ее лица.
Долгие годы я пребывала в уверенности, что это настоящий античный щит. Но, только побывав здесь, я узнала, что это творение гениального Караваджо.
Ее же отрубленную голову держит прекрасный Персей работы Бенвенуто Челлини в галерее Вазари. Только ради того, чтобы полюбоваться на выставленные здесь безупречно красивые тела древнегреческих персонажей из зачитанных до дыр в детстве «Мифов Древней Греции», стоило приехать сюда.
Выйдешь дальше на набережную, вдохнешь свежего воздуха, и твоим глазам открывается прекрасная панорама реки Арно с самым старым и самым известным флорентийским мостом Понте Веккио (Ponte Vecchio) с крохотными ювелирными магазинчиками, расположившимся прямо по обеим сторонам моста.
Сразу вспоминается «Парфюмер» Патрика Зюскинда. Хотя в книжке действие происходит во Франции, но мост, с его немного нескладными постройками, напоминающие склеенные и впопыхах прилепившиеся друг к другу цветные коробки, вызывает в памяти мост Менял в Париже (первый, фантастически красивый, сгоревший, и известный только по картинам).
Придает ему таинственности и знаменитый Corridoio Vasariano-тайный проход по крышам домов, ведущий от Галереи Уффицы до дворца Медичи (Palazzo Pitti), построенный по указу великого герцога Тосканы Козимо I в 16 веке, и проходящий прямо над ювелирными магазинчиками.
Многие о нем слышали, но мало кто видел, для публичного посещения его открывают редко.
Любуясь на переливающиеся витрины, перехожу мост, и, немного поплутав по улочкам, оказываюсь у дворца Питти (Palazzo Pitti)-основной резиденции клана Медичи.
Как я уже писала, те или иные регионы Италии исторически связаны с конкретными фамилиями, внесшими колоссальный вклад в развитие ремесел, строительство и культуру.
В Тоскане это семейство Медичи. За одно то, что они были покровителями и меценатами Микеланжело Буонарроти (Michelangelo Buonarroti) и Галилео Галилея, человечество должно почитать их имена, не говоря уже о том, что именно благодаря их стараниям мы можем ныне любоваться галерей Уффицы и галереей Палатина во дворце Питти, величайшим шедевром, созданным Микеланжело по заказу Джулио Медичи, а так же капеллой Медичи в базилике Сан Лоренцо. Все перечесть невозможно.
Продолжение следует..
Не забудьте подписаться на канал!
