Из Аэропорта Толмачёво до выезда из Новосибирска, пробирались по полуденным длинным пробкам сибирской столицы часа три.
От Новосибирска до Республики Алтай еще порядка 450 километров дороги напичканной "скворечниками с глазками" - камерами фиксации скорости. Большая часть из которых - муляжи.
Если для нас сибиряков, пейзаж когда зелёные поля, леса и долины устремляются вдаль раскинувшись до самого горизонта вполне привычны, то для моего попутчика петербуржца Алексея, это напомнило окрестности некой Гатчины.
Ближе к вечеру равнинный пейзаж сменился на холмы и небольшие скальники, а за деревьями кое-где уже проглядывалась главная красавица Алтая - река Катунь, которую ещё называют "Бирюзовой" за её неповторимый светло-зеленый оттенок. Так начинался Алтай...
Вдоль величественной Катуни по обе стороны сплошь раскинулись поселки и деревни, а меж них втиснулись туристические базы, кемпинги, гостиничные и развлекательные комплексы на любой вкус и кошелек. И конечно же сувенирные ярмарки, торговые ряды и магазинчики. Коровы, лошади и овцы на дорогах.
Яркие зазывающие вывески приглашали туристов на экскурсии, конные прогулки, рафтинг, джиппинг, "квадроциклинг" и другие не менее занятные вещи.
Лавки с дорогущим копченым Хариусом и Тайменем, по цене в 400 рублей за рыбку.
На заборах частных домовладений вывешены таблички "Места есть" "Комнаты, Душ, Место под парковку".
Уже на закате прибыли на турбазу, где нас ожидали друзья Сергей и Гриша. А смеркается в этих местах очень рано, солнце заходит за гору и моментально становится прохладно и темно.
Стандартная турбаза на Алтае, это, как правило, огороженная территория, с большим количеством летних деревянных домиков без отопления, с удобствами внутри или без них. Зачастую есть выход к реке, с индивидуальными беседками и мангалами на берегу. Цены в сезон начинаются примерно от 2500 рублей в сутки за домик.
Самое приятное, что сколько бы не было людей на базе, кемпинге, да где угодно - люди так рассасываются распределяются, что чувствуешь себя абсолютно уединенно. Соседи друг другу не мешают и ощущения как шроты в банке, как на юге здесь нет.
Посидели, поговорили, зажгли костер, который вечером пришелся кстати. Кстати с дровами в туристических местах небольшая проблема - их просто нет. Всё подчистую "сжигают" и в шаговой доступности дрова для истопки не найти, но можно купить у администрации. У Сергея были с собой два мешка дров, привезенных из города, как бы это не звучало парадоксально, но эти дрова спасли нас от ночной прохлады, пока мы вели душевные беседы.
- Ну.... и какие планы у вас? - осведомился Григорий, у нас - куда поедете, что смотреть будете?
- Сначала по Чемальскому району проедем до Ороктойского моста, потом вернемся и по Чуйскому тракту до границы с Монголией - сказал Я.
- Так у вас же почти 10 дней в запасе, 10 дней будете по Чуйскому тракту ехать, что там делать-то? Да его за день можно полностью проехать туда обратно - почти возмутительно удивился нашим странным планам Григорий.
Оно и понятно, он человек деловой, некогда время тратить на такую ерунду, как горы, реки и пещеры с водопадами. Если ехать к Монголии, то только по делам. Местный - что тут скажешь. Им это всё обыденно.
Ну, а у нас программа плотная и обширная. Вводный классический маршрут. Чтобы Алтай понять, торопиться нельзя, им надо продышаться, прочувствовать и насладиться.
В последующие два дня пока прибывали на базе, ездили в радиальные дневные маршруты, о которых коротко рассказывал ранее. Тавдинские пещеры, Чемальская ГЭС, Камышлинский водопад, Ороктойский мост, Чёртов Палец, Гора Тугая. Повторяться не буду.
Большая благодарность Сергею и его супруге Олесе, за гостеприимство, вкусный обед и ужин, за алтайские дары и уделённое время. Но, пришло время нам попрощаться. А нам с Лёхой Питерским взять курс на юг по одной из красивейших дорог мира - Чуйскому тракту.