Объективы. Вторая обязательная часть фотоаппарата после тушки и почти что последняя. Тема большая,долга,глубокая и длинная но т. к. мы молодой фотограф и понятия не имеем что нам надо и для чего оно нужно то будем рассматривать упрощенные и основные моменты. Диафрагма и фокусное расстояние большие темы и стоит вынести отдельно. А чуть менее емкие для начинающего моменты можно рассмотреть и все сразу.
- байонет. Обычно объектив выбирается под камеру и выбор байонета не стоит. Но если попытаться выбрать комплексно то есть особенности. Например Никон не менял свой байонет 60 лет и теоретически на зеркалку 2020 года можно накрутить объектив 1960 если вдруг появится возможность ,что сильно увеличивает парк оптики. На новые беззеркалки можно накрутить через переходник почти любой ранее несовместимый объектив,что еще более увеличивает варианты выбора оптики. На Кенон вы сможете навернуть никоновский объектив ,а наоборот нет. На Никон вообще мало что можно навернуть ,но там за полвека набралось очень много вариантов. Если вдруг планируется использование объективов с резьбовым креплением типа м39 то никон не ваш вариант. На байонет стоит обращать внимание если вы планируете использовать какие то специфичные объективы или заниматься очень узконаправленной фотографией. В остальном подгонять выбор камеры под байонет смысла нет.
- рабочий отрезок. Расстояние от матрицы до байонета. Строго фиксированное расстояние при изменении которого объектив не может полноценно фокусироваться на всех расстояниях. Как писал про невозможность подружить кенон и никон одна из причин ,что у никона расстояние длиннее примерно на 1мм. На современных камерах это значение значительно меньше и через переходник все прекрасно дружится. В целом это значение не влияет ни на что,объективы проектируются под конкретное значение,но может стать проблемой при работе с широкофокусными объективами. Хот я и атм это скорее особенность ,а не проблема, просто стоит обращать внимание и читать обзоры и отзывы,как ведет себя объектив на конкретной модели
- материал байонета. Металл или пластик. Металл надежнее и дороже,пластик многим кажется дешевым и не надежным. Если вы планируете ронять камеру то возможно. Если вы планируете менять объектив каждые 3 минуты тоже лучше выбрать металл. Для неспешной фотографии котиков пластиковый байонет вполне разумный выбор и на десяток лет вам его вполне хватит.
- тип матрицы. кроп или полный кадр. Из за размера матрицы производители делают разные объективы. И стоит быть внимательным при покупке чтобы не получилось ,что будет кроп объектив и полнокадровая камера. Особенно это важно у никона у которых везде одинаковый байонет и можно накрутить любой объектив. Удобно при переходе в рамках одной системы если у вас изначально объективы пригодны для полного кадра. На сони и кенон нужно смотреть каждый в отдельности ,разные производители по разному маркируют и закладывают разную совместимость .что создает небольшую путаницу
-стабилизатор. да. При возможности стоит выбирать с ним. Если даже не понадобится то всегда можно и отключить.
-автофокус. Совершенно не обязательная вещь. Пара часов фотографирования и вы сможете при неспешном фотографировании прекрасно без него обходится. Но есть моменты. При работе с шириками можно и вовсе без автофокуса жить, на них гиперфокальное расстояние таково ,что порой на расстоянии пары метров уходит в бесконечность и трогать фокусировочное кольцо вовсе не надо. И противоположность это длиннофокусные объективы. Там ГРИП может быть так мал,что даже не все лицо попадает в фокус ,а попадать «в глаз» непростое занятие
-просветление. Нет это не осознание того,что надо бросить фото и заняться чем то другим это покрытие на оптике сделанное для уменьшения внутренних отражений в объективе, повышения контраста и улучшения картинки. Просветленная оптика лучше не просветленной. Многослойная лучше однослойной. При работе с четкой передачей оттенков просветление вынесет вам мозг еще на этапе фотографирования и стоит подумать ,а надо ли оно вам
-разрешающая способность. В зависимости от разрешения матрицы и количества деталей может получится ситуация,что ваш объектив не отрисовывает на матрице всех мелких моментов объекта просто потому что он оптически не может этого сделать и картинка получается не столь четкой. Важно при попытке навернуть на современную камеру старых объективов . На матрицах в 20-24мп не особо заметно ,а вот на 40-50 уже видно, что объектив заточен чуть ли не под пленку. Если важна четкость и контрастность то стоит обращать внимание. Если приемлема чуть мягкая картинка или для видео то совершенно не критичный показатель
-макро. Будете ли вы снимать бусики и жучков чтобы они были размером в полный кадр? Если да то стоит искать объективы с припиской «макро» или «микро». Такие объективы способны фокусировать на очень небольшие расстояния и выдавать изображение почти на всю матрицу в то время, как обычные объективы даже при минимальном расстоянии фокусировки сильно уменьшают объект съемки хотя вы можете почти упираться в него передней линзой.
-пыле-влагозащита. В большинстве случаев объектив способен выдержать кратковременную мелкую изморось. Если вы планируете снимать природу или спорт то стоит задуматься ,если вы допускаете возможность случайно попасть под дождь то десяток снимков можно сделать и в легкий дождь доставая камеру из под куртки
В начале фотопути сделать выбор сложно и даже если вы понимаете за что отвечает та или иная характеристика это не обязательно поможет вам правильно выбрать без практики. Потому пробуйте ,ошибок вы наделаете в любом случае,а неизбежного бояться не стоит