Утеплители бывают разные. Но все их объединяет низкая плотность, малый вес и низкая теплопроводность. На практике чаще всего используется минвата и пенопласт. Что выбрать? Для ответа давайте для начала рассмотрим их плюсы и минусы.
Свойства минваты
И начнем мы с минеральной ваты. Она состоит из множества волокон из расплава базальта или кварца и клея за счет которого эти волокна держатся вместе.
Такой утеплитель негорючий и это его большое достоинство.
Но он из-за своей открытой пористости он впитывает в себя влагу как губка. И с этим связаны его недостатки:
- У воздуха, который находится между ее волокнами очень низкая теплопроводность. А у воды - высокая. Поэтому при увлажнении минвата сильно теряет свои теплоизолирующие свойства.
- мокрый утеплитель высыхает очень медленно и увлажняет прилегающие конструкции. В деревянных и пористых заводится грибок, а металлические ржавеют;
- мокрый утеплитель становится тяжелее и сползает вниз, появляются щели и продувания;
- намокший утеплитель теряет свою форму, уменьшаясь в размерах, а при высыхании не восстанавливает ее полностью;
Поэтому намокшие фасады с минватой не пытаются реанимировать, а сразу демонтируют. Так как при намокании в кровле, в вентфасаде минвата теряет фенолформальдегидное связующее, теряет прочность, долговечность. Ее песчинки отрываются и загрязняют пространство вокруг.
Из этого следует главное требование - сохранить этот утеплитель сухим не только во время монтажа, но и на протяжении всего времени его эксплуатации.
Вот и Черный Прораб также думает о своем утеплителе, то есть шерсти. Холодно и грустно ему когда она мокрая.
Откуда в нем может быть вода?
Во первых его могут намочить осадки во время монтажа. Но даже если это не произошло - увлажняться он будет самостоятельно и постоянно в холодное время года.
Причина тут - точка росы. Т/е температура ниже которой при определенной влажности воздуха лишняя влага из него выпадает конденсатом.
В воздухе всегда присутствует влага. И в теплом воздухе влаги может находиться гораздо больше чем в холодном. При проживании людей влажность увеличивается, и теплый влажный воздух движется в сторону холодной улицы через стену. При этом охлаждаясь он отдает часть своей влаги в виде конденсата. Происходит увлажнение стены. Чем больше влажность внутри дома и чем холоднее на улице - тем быстрее идет влагонакопление в стене.
Поэтому в стенах каркасного дома изнутри обязательно монтируют пароизоляцию и тщательно проклеивают все швы. Если пароизоляцию не сделать - весь утеплитель промокнет до нитки, и появятся проблемы:
- его способность удерживать тепло резко ухудшается;
- каркас начнет гнить и обязательно заведется плесень;
- при замерзании мокрые строительные материалы разрушаются;
Кстати, грунтовка глубокого проникновения, цементная штукатурка, виниловые обои на газобетонных стенах тоже снижают паропрозрачность стен, хотя и заменой пароизоляции быть конечно не могут.
Важно, чтобы толщина теплоизоляции была достаточной. Нужно узнать температуру холодной пятидневки для своего города. И убедиться, что при ее достижении зона возможной конденсации должна находиться в толще утеплителя.
Не менее важно - обеспечить высыхание утеплителя в сторону улицы.
Не страшно когда влажный воздух проникает в стену. Но очень плохо, когда там образуется влага. И совсем нехорошо когда она там еще и замерзает и разрушает материалы. Очень хорошо, когда стена и утеплитель сухие.
Минвата с вентзазором
Схема утепления с вентзазором с этим отлично справляется.
Да, минвата будет увлажняться, но и одновременно тут же высыхать через вентзазор.То есть увлажнение стены не произойдет.
Чтобы утеплитель оставался всегда сухим как видите требуется:
- пароизоляция изнутри, чтобы меньше пара изнутри помещения проходило через стену;
- достаточный вентзазор для движения воздуха в нем, который обеспечивает быстрое высыхание утеплителя;
Плюс паропроницаемая ветрозащитная пленка снаружи утеплителя, чтобы его частицы не улетали в вентзазор и продухи, но пар при этом через нее свободно проходил. Очень желательно, чтобы такая пленка была негорючей. Вентзазор это зона повышенной пожарной опасности!
что нравится
- можно доутеплить минимальным слоем - влагонакопление при пароизоляции изнутри и рабочем вентзазоре снаружи не произойдет;
- монтаж в любое время года;
- серьезно улучшается звукоизоляция улицы;
что не нравится
- для крепления утеплителя и создания вентзазора (подсистема) используется древесина, она горюча и недолговечна;
- подсистема из металла очень дорогая;
- возможно сползание минваты;
- минвата пылит при монтаже, кашель, чешешься - если вы хоть раз монтировали ее, вы меня поймете;
- фенолформальдегидный клей, который соединяет волокна растворяется водой и вымывается - минвата рассыпается. А его там от 3 до 7%. Вообще волокнистые утеплители менее долговечны чем полимерные;
- виды вентфасадов на любителя, чаще всего это сайдинг;
- в минераловатных утеплителях любят жить и размножатся мыши, в каркасных домах это частая проблема;
Стоит добавить, что пенопласт и ЭППС нельзя использовать с системами вентфасада по причине горючести этих утеплителей. В вентфасаде идет циркуляция воздуха и горение происходит еще быстрее.
Минвата + СФТК
Но можно обойтись и без вентзазора, реализовав схему мокрого тонкостенного штукатурного фасада прямо по утеплителю плотностью 135-150 кг/м3.
Система фасадная теплоизоляционная композиционная, сокращенно СФТК или как ее еще называют Мокрый фасад.
В ней пар тоже проникает через стену в утеплитель, но и высыхает за счет применения специальных паропроницаемых материалов снаружи. Клей, базовый армирующий слой, грунтовка, штукатурка, краска - все это высокой паропроницаемости.
что нравится
- повышенная звукоизоляция;
- нет деревянных конструкций и подсистема не нужна;
- негорючесть конструкции;
что не нравится
- срок службы минваты в системе СФТК 25-30 лет, дальше расслоение и замена всего утеплителя вместе с фасадом;
- высокие требования к качеству материалов - если любой из них задерживает пар - произойдет влагонакопление в утеплителе и стене. Последствия - полный демонтаж утеплителя и фасада.
- высока вероятность ошибки монтажа - что то не так со слоями и произойдет влагонакопление и разрушение фасада.
- минвата пылит при монтаже, кашель, чешешься;
- клеящие связующие как правило на основе фенолформальдегида. Это яд и канцероген. При намокании фасада происходит его вымывание наружу. Волокна минваты теряют прочность и разваливаются.
- минвата для СФТК дороже пенопласта в 3 раза;
- нестабильные свойства теплоизоляции - при увлажнении она резко падает;
- больший расход клея, чем при использовании пенопласта;
- если сверху будет протечка воды, например с плоской крыши или чердака, то минвата впитает ее как губка;
- минвату очень сложно подрезать по толщине - придется неровности фасада выравнивать толстым слоем клея;
Пенопласт + СФТК
Но в СФТК вместо минваты можно применить фасадный пенопласт ППС 16Ф. По слоям все тоже самое, только утеплитель другой.
что нравится
- долговечность системы 50 лет, после этого возможна реновация штукатурного фасада без замены утеплителя еще на 50 лет;
- экологическая нейтральность. Из пенополистирола производят упаковку для продуктов, одноразовую посуду, медицинские инструменты;
- дешевле качественной минваты в 3 раза;
- не боится воды, не теряет своих теплотехнических свойств при увлажнении как минвата;
- имеет не нулевую паропроницаемость, то есть способен к высыханию;
- легкий и удобный монтаж;
- что не нравится
- более горюч, чем минвата. Пенопласт плавится, но горение возможно при наличии мощного и продолжительного источника пламени рядом с домом. Но в этом случае скорее всего все равно воспламенится крыша;
Но тут по сравнению с минватой вот, что важно. Паропрозрачность пенопласта низкая и слой утеплителя на фасаде служит барьером для пара. Конденсация может происходить в утеплителе или же на границе утеплителя и стены. А слой утеплителя будет препятствовать высыханию конденсата в стене.
К примеру, если стену из газобетона 300 мм утеплить пенопластом толщиной 50 мм, то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. А значит произойдет конденсация пара и накопление влаги в стене. Калькулятор вам об этом подскажет. Обратите внимание, что зона конденсации происходит и утеплителе и в несущей стене.
Чтобы этого не происходило нужно, чтобы температура на границе между стеной и утеплителем в любые морозы была выше температуры точки росы.
Гарантировать это можно увеличив толщину утеплителя. К примеру для Москвы до 120 мм, а для Сибири до 150 мм.
Тут видно что конденсация при такой толщине утеплителя произойдет в пенопласте, а его водопоглощение составляет не более 1%. Поэтому теплопроводность почти не изменится, а его паропроницаемость обеспечит высыхание утеплителя.
Вот, еще о чем нужно помнить:
- влажность газобетона с завода может быть 30-40%;
- штукатурные, работы, устройство стяжек и наливных полов, шпатлевка, поклейка обоев тоже повышают влажность внутри стены;
Поэтому крайне желательно, все работы по утеплению пенопластом производить хотя бы через полгода после черновых отделочных работ. А еще лучше через год, когда вся лишняя влага из стен испарится.
Часто спрашивают, а может лучше использовать Экструдированный пенополистирол (ЭППС) + СФТК?
Думаю, не стоит и вот почему:
- ЭППС не бывает 150 мм, а значит влагонакопление в стене;
- очень низкая паро прозрачность в 10 раз ниже чем у пенопласта а значит, риск влагонакопления. Для газобетона возможно разрушение при замерзании. Для бетона - ржавление арматуры;
- внутренние напряжения материала приводят к деформациям на фасаде (видно при подрезке по плоскости и зашкуривании);
- низкая демфирующая способность приводят к отслоению от стены;
- не плотные примыкания в замках, а при их пропенивании происходит выгибание листа;
- слабая адгезия, шлифовать не достаточно - нужно прямо корябать или фрезеровать;
- дороже пенопласта;
- очень горюч;
Считаю, что ЭППС для СФТК ничем не лучше пенопласта. Но он отлично подходит для утепления фундаментов, отмостки, для термоизоляции теплых полов по грунту, утеплению изнутри и т.д. так как практически не впитывает воду. Это его основной плюс. И там он отлично применим.
Есть еще термопанели. Обычно это лист ЭППС с наклеенными на нее керамическими плитками.
Она имеет все недостатки ЭППС и кроме того вид ее как правило ограничен имитацией кирпича. Черный Прораб такое не одобряет.
Что выбрать минвату или пенопласт?
Плюсы минваты - негорючесть и шумоизоляция. Если для вас это имеет решающее значение, то выбирайте ее.
Но вот деревянный дом по СФТК утеплять не стоит даже с минватой. Будет гнить. Делать такое можно только с вентзазором.
Поэтому, если у вас каркасный дом или вентфасад, то ваш выбор только минвата.
В остальных вариантах утепления она проигрывает пенопласту.
При этом не забывайте про главное правило, что изнутри наружу, каждый следующий слой в стене должен иметь лучшую паропроницаемость, чем предыдущий. Иначе в случае недостаточной толщины утеплителя есть риск влагонакопления. Особенно это актуально для минваты, так как она имеет отличную впитываемость.
Ну, а о том, какой утеплитель выбрал я, возможно ли СФТК выполнить качественно самому и как долго будет окупаться такое утепление мы поговорим в следующий раз. Благодарю за внимание!