Есть светильники который стоят и 600 рублей и 3000 рублей. В этой статье я расскажу как заменить сгоревшие светодиоды и восстановить работу лампочки или светильника своими руками.
Сегодня в очередной раз у меня сгорела светодиодная лампа. Выкидывать конечно я ее не стал, у меня еще не одной лампы не оказалось в мусорке. Я просто меняю на них сгоревшие светодиоды. У меня лампа ASD с цоколем GX53.
Внешних видов таких лам очень много, для нас главное чтобы они открывались легко и не бли заклеены на мертво. В моем случае лампа очень легко открывается, она на пластиковых защелках.
Но даже в разных по виду ламп, могут стоять одинаковые светодиодные модули.
Вскрываем лампу.
В моем случае лампа очень легко открывается, она на пластиковых защелках. Один светодиод выгорел. Но он сгорел не один, сгорели 7 светодиодов из 8. Но я буду менять все, так как ресурс старый диод отработал, да испытал на себе перегрузку при пробое.
Хоть и видно что остальные светодиоды целые, но это не так.
Нужно взять мультиметр и прозвонить все светодиоды. Мультиметр ставится на прозвонку диодов, там есть специальный символ диода, на фото ниже показано.
Разумеется прозванивать при отключенной лампе от сети. Ее нужно вывернуть и проверять уже сидя за столом(для новичков), иначе прибор сгорит и вы можете пострадать.
При проверки годный светодиод будет светится. Но тут есть "НО". Будут светится те которые рассчитаны на 3 вольта, на 6 вольт так не получится проверить. Тогда в помощь блок питания, выставить его на нужное напряжение и так же щупами вызванивать диоды.
Почему сгорели?
А сгорели они все потому что драйвера тока там не было, а был обычный без трансформаторный источник питания сделанный из резистора и конденсатора, а потом поставили еще диодный мост и конденсатор чтобы сгладить пульсации. Еще напряжение в сети может повышаться, а у меня бывает доходит до 250 вольт а 242 вольта почти всегда. А так как стабилизации нет, то на выходи источника напряжение увеличивается и светодиоды работают в режиме перегрузки. Да светят ярче, но не долго. У меня схема примерно такая как ниже.
Когда пробивает светодиод на сквозь то есть фактически закорачивает его, то напряжение которое было рассчитано на эти 8 светодиодов прикладывается к 7 светодиодам, а это уже перенапряжение, они не выдерживают и сгорают или пробиваются. Но если один из светодиодов не пробьется, а просто сгорит и разорвет цепь, то остальные диоды останутся целыми. Хотя вряд ли будут нормально функционировать после пере нагрузки которую испытали. Мой единственно оставшийся в живых светодиодов чуть светился.
Еще есть вариант то что пробит блок питания и 220 вольт прошло на прямую на светодиоды и выжгло их. Но мы рассмотрим такой вариант что блок питание лампы целый. Как проверить надо писать отдельную статью.
Визуально осмотрите блок питания и если нет гари, выгоревших дорожек на плате и разорванных в хлам деталей, то скорее всего он целый. Да и когда пробивает блок питания выбивают пробки.
Приступаем к замене светодиодов.
Просто так паяльником выпаять светодиоды у вас не получится. Пластина на которую припаяны светодиоды обладает большой теплоемкостью. Она же служит радиатором, для отведения тепла от светодиодов. И ван нужно всю пластину со светодиодами подогреть. Для этого есть несколько способов. Первый, использовать старый утюг, он есть у всех, это самый универсальный прибор. Закрепить его так чтобы он стоял крепко, а его нагревательная поверхность была направлена вверх. Им же можно и отпаять светодиоды. Долго держать нежелательно, по причине перегрева диода и выхода его из строя. Я грел 8 минут, все норм. Но утюг можно настроить на нужную температуру.
Второй вариант, купить на али специальный подогреватель для плат. Или устройство в сборе для нижнего подогрева плат. Но это уж для тех кто часто занимается этим.
Третий вариант, это использовать сантехнический паяльник для пластиковых труб. Идеальное устройство, но если конечно оно у вас есть. Поверхность ровная, присутствует регулятор нагрева.
Так же можно подогревать низ платы обычным строительным феном, но это очень неудобно.
В моем случае я уже давно сделал насадку на 60 ватный паяльник из алюминиевой пластины. Крепится скобой к нагревательной части паяльника. Плату фиксировал к ней канцелярской прищепкой для бумаг.
Вот так все смотрится у меня, но делал я ее для замены светодиодов в светодиодной ленте, но использую как придется. Можно сделать платформу чуть пошире. И еще бы нужно паяльник через регулятор нагрева подключать, что бы не перегреть светодиоды.
Разогревает он достаточно хорошо. Но чтобы легко снять светодиоды, я помогал паяльным феном.
Да что очень важно, донорские светодиоды должны быть готовы заранее, чтобы во время демонтажа старых сразу впаивать новые, а то придется разогревать пластину заново.
А это моя донорская лента из круглой лампы которые идут на замену люминесцентных. Помните одну вещь, светодиоды бывают с разным напряжением. И в разных лампах они разные. Надо искать подходящие. В моем случае они и на лампе и на доноре светились при проверке мультиметром, значит напряжение почти одно и тоже. Ленту с низу в месте светодиода я подогревал паяльником и снимал пинцетом. Дождитесь пока припой начнет плавится, не делите светодиод. Так вы возьмете припой вместе со светодиодом. А если греть и сразу тянуть, то большая вероятность того что припой останется на ленте, а он вам при впайке пригодится.
Впаиваем донорские светодиоды.
Обращайте внимание на контакты светодиодов, на них один широкий, а второй узкий. Такие же разные контакты будут там куда вы их соберетесь впаивать. Обязательно соблюдайте. Предварительно проверьте работоспособность донорских светодиодов.
Светодиоды бывают и с одинаковыми контактными площадками, как видно выше. А также разных размеров и видов, фото ниже. В цифрах названия скрыты размеры. То есть SMD_3528 означает что размер диода 3,5 мм на 2,8 мм.
Если вы видите что припоя не достаточно, то чуть добавил его на контактные площадки. Не перестарайтесь много не надо его и то в большинстве случаев если вы аккуратно убираете светодиоды с пластины и также выпаиваете их с донорской платы для замены, то припоя у вас должно и так хватить.
Обратно я клал их на площадки, предварительно коснувшись жалом паяльника по площадке с припоем на плате(подогрел). Установил на место светодиод и с боков вновь ненадолго коснулся паяльником для расплавления припоя с двух сторон. Все, замена проведена.
Но вот тут я паяльным феном не пользовался, паяльником светодиоды не сдуешь. А мощный фен сделает это с удовольствием.
Снимать всю плату с подогревающего стола стоит очень аккуратно, можно неловким движением всю работу стряхнуть. Лучше отключить подогреватель и подождать застывания припоя.
Результат моей работы.
Плата изменилась в цвете из за перегрева.
После остывания платы проверти еще раз светодиоды мультиметром. Так вы проверить не вышли ли светодиоды из строя во время замены, да и правильность впайки за одно еще раз проверите.
Установка платы в корпус лампы.
Результат моей работы меня и порадовал.
Мною переделанный светильник(фото ниже) из ламп дневного света в светодиодный. Установил три таких лампы в светильник, можно даже 5 поставить. Но цена цена. А мне хватило и три лампы в мастерскую, чтобы я мог включать их по отдельности.
На этапе проверки светодиодов я понял что донорские горят поярче и по светлее. После установки сравнив с оригиналом я в этом убедился. Возможно они разного свечения, теплого и холодного вы скажите. Но нет, они на 4000К, а это натурально белый. Да и цвет не холодный, хотя на фото вроде как да. Просто со временем с 18 года они уже ресурс свой походу исчерпали.
Интервал от 2700 до 3400 кельвинов – теплый белый свет, от 3400 до 5000 – нейтральный белый, 6000 кельвинов и более – холодный белый.
Если моя статья вам понравилась, то подписывайтесь и ставьте лайк. Я надеюсь моя статья помогла вам. Если же нет пишите комментарии, я постараюсь вам помочь.