Хочу рассказать вам совершенно мистическую историю одного похода. Вот уже почти неделя прошла с момента нашего возвращения домой, а я до сих пор пытаюсь осмыслить все, что с нами произошло, практически ежедневно пересматривая собственные выводы и заключения.
Итак…
ПРОЛОГ
Все когда-то случается в жизни впервые. В ноябре 2020 года я впервые в жизни решила сходить в коммерческий поход. В тот самый, когда заплатил деньги, собрался и больше ни о чем не думаешь. Не изучаешь досконально особенности местности, не скачиваешь карты и треки, не заботишься о подготовке продуктов и группового снаряжения, о страховке и мерах безопасности. В общем не готовишься за полгода, а то и за год, а просто чувствуешь себя туристом. Кружите меня, катайте, а я буду отдыхать, не просыпаясь ночью от малейшего шороха за палаткой, не беспокоясь о настроении и самочувствии каждого члена группы. Отдыхать от ответственности.
Поход я выбрала не абы какой, а лыжный. Хотела пойти в конце февраля-начале марта, но оказалось, что эти даты не устраивают мою подругу Алину, которую я позвала с собой. Решили идти в удобное для нее время — в конце января-начале февраля, войдя таким образом в состав первой группы зимнего сезона. Я далеко не фанат лыжных походов. Ходила в них лет 15 назад и то только по нашей равнинной Омской области в марте месяце. Здесь же мы пошли на Северный Урал, чтобы подняться на плато Маньпупунёр. Уж больно привлекательно выглядели эти останцы и сказочно заснеженный лес на фотографиях, сделанных в зимнее время года. Справедливости ради нужно заметить, что организаторы позиционировали этот поход как простой, подходящий даже для тех, кто никогда не стоял на лыжах.
Собиралась достаточно основательно, понимая, что лыжный поход — это не для слобонервных ввиду низких температур. На всякий случай взяла то, чего не было в списке — армейские спички, ракетницу, свой навигатор, пару консервов. Прокол вышел только с фонариком. Вспомнила о нем лишь в последний вечер. В итоге не смогла найти среди своего многочисленного туристского снаряжения. Взяла старый, слабо светящий, который невозможно закрепить на голове. Подумала, что фонарь в данном случае нужен исключительно для того, чтобы ночью при необходимости сходить в туалет. Но для этого его можно и позаимствовать у кого-нибудь. Я даже предположить тогда не могла, что фонарь окажется чуть ли не самой важной вещью в этом походе…
Обычно перед походом я нахожусь в приподнятом состоянии, предвкушаю грядущие приключения и новый опыт. Ничто меня так не вдохновляет, как перспектива нахождения в диких местах без связи с внешним миром. В этот раз меня одолевали странные чувства: смятение, неуверенность и…страх. Да, это было не свойственное мне чувство страха. Не знаю, как у меня так выходило, что планируя дела на период после возвращения из похода, я постоянно добавляла: ЕСЛИ ВЕРНУСЬ. Нужно отметить, что интуиция у меня еще та, причем с годами она становится все более острой. Главное — научиться себя слушать.
Окружающие меня люди, услышав, что я собираюсь на Северный Урал, спрашивали: «На перевал Дятлова что ли???» Вот что значит устойчивый стереотип: Урал — это обязательно перевал Дятлова. Будто все маршруты идут через него! Просто последние несколько лет только об этом месте все и говорили. Да, мы находились относительно недалеко от него, однако, наш маршрут через перевал не пролегал. Зимой там очень сурово из-за сильных морозов и ветров. Поэтому там практически никто не ходит.
ЗАБРОСКА
У туристов есть такой анекдот: поход у нас третьей категории сложности, а заброска пятой. Действительно, дорога бывает сложнее самого похода. Никогда не забуду, как мы тонули в КАМАЗе при заброске на реку Гутара в Иркутской области. Однако, это совсем другая история… Здесь нам предстояло сначала добраться двумя поездами с пересадкой в Екатеринбурге до Ивделя. Это небольшой город на самом севере Свердловской области. Там собралась вся наша группа (Москва, Питер, Екатеринбург и Омск). Изначально нас должно было быть 10 человек, но один участник похода по неизвестным нам причинам отказался от похода и нас осталось 9. По пути все шутили, что в группе Дятлова тоже оказалось 9 человек из 10. К слову сказать, манси считают число 9 символическим, означающим конец старой жизни и начало новой. Пошутили и забыли, решив, что у нас есть еще 2 инструктора, а значит группа наша состоит не из 9, а из 11 человек.
От ЖД вокзала Ивделя нас забирал ГАЗ-66. Ехать предстояло 250 км. Я, как всегда ехала в кабине с водителем, т.к. меня жутко укачивает. В кабине хорошо, но холодно. В будке тепло от топящейся печки, но сильно трясет. Всегда приходится выбирать меньшее зло. Отправились в путь на ГАЗе мы в 4-30 утра. По пути встретили рассвет. Сложно было назвать дорогой то, по чему мы передвигались. Тайга, болота, огромные сугробы. Водитель сильно ругался на обилие снега. Говорил, что это его первый выезд в этом году и если бы он знал в каких условиях предстоит вести машину, никогда бы не поехал, чтобы не гробить свою кормилицу. За 11,5 часов мы преодолели 190 км. Не сложно понять, что ехали мы со скоростью менее 20 км/час. Все! Дальше проехать даже на такой машине было невозможно и мы пересели на снегоходы. Выглядело это так: 3 снегохода с прицепленными к ним санями. За рулем снегоходов манси, за что снегоходы сразу получили название «мансИ-таксИ». За спинами водителей снегоходов сидим мы — девочки. Кстати, девочек было четверо, ребят семеро. В санях все наши рюкзаки, все наши парни и Алина — настоящий герой, т.к. ехать в санях — то еще удовольствие. Мало того, что ты сидишь недвижимо в холодном железном корыте, которое заметает снегом, оно еще и переворачивается периодически!
Изначально нас предупреждали, что если дорога будет плохая и ГАЗ не пройдет, часть пути придется преодолеть на снегоходах. НО! Никто не сказал ни про сани, ни про то, что это часть пути длиной в 60 км!!! И вот представьте…мы отправляемся в путь на снегоходах при — 28 градусах на закате. Через час наступает темнота, но мы продолжаем свой путь. Еще через час мы доезжаем до следующего манси-домика. Замерзшие и слегка шокированные этим затянувшимся путешествием «с ветерком» мы вваливаемся в домик и прилипаем к теплой печке. Хозяева домика говорят, что мороз крепчает и на улице уже -30, а наши водители говорят, что не проехали еще и половины пути! Однако, надо продолжать путь и мы движемся дальше….Сначала через лес, потом по озеру, потом снова через лес, потом по болоту, вновь по лесу и наконец выезжаем на реку. Это Большая Сосьва, по которой нам предстоит проехать 12 км вверх по течению. Название знакомое. В детстве мы ходили с папой на теплоходе вверх по Северной Сосьве — правому притоку Оби до поселка Березово. К этому моменту время нашего путешествия на снегоходе составляло уже 4 часа, а мороз окреп до — 35 градусов. Сказать, что мне было страшно — это ничего не сказать. Наш снегоход двигался первым, зарываясь в глубокий снег. Все время я боялась, что мы можем угодить в полынью или выехать на наледь. Только воды не хватало к этому морозу! Колени на тот момент уже ничего не чувствовали и все эти 12 км я усердно молилась о том, чтобы нам живыми добраться до пункта назначения — базы геологов. Как говорится, на войне атеистов не бывает, так вот, в походах их тоже нет.
По пути я внезапно вспомнила, что на плато Маньпупунер есть замечательные вертолетные экскурсии и задала себе резонный вопрос: зачем нужно было выбирать именно этот путь? Какой в этом смысл? Этот философский вопрос я буду задавать себе большую часть нашего путешествия и долгое время после его завершения.
Спустя 5 часов мы добрались до базы геологов под названием Трехречье. Это место слияния рек Котлия, Большая Сосьва и Луцоулья, вверх по которой нам предстояло подниматься на следующий день. Если бы до этого мне рассказали о пятичасовом катании на снегоходе при столь низких температурах, я бы не поверила, что можно выжить после этого при нашей экипировке. Однако, нам это удалось, хоть все мы и были шокированы этим новым опытом.
В ПУТЬ!
На следующий день 30-го января с утра мы должны были выходить на маршрут. Однако, отправились в путь мы не с рассветом, а только в 13-30, т.к. до обеда занимались креплениями для лыж. Эта и последующие потери времени сыграют в дальнейшем свою роковую роль в нашем путешествии. Шли очень медленно — со скоростью 1 км/час. Следа от бурана, прошедшего по реке 2-го января, практически не осталось. Его замело полуметровым слоем снега. Осадков в этом году выпало очень много. Приходилось тропить. Все это происходило весьма хаотично и крайне нерационально. Особенно если учесть, что трое человек передвигались с волокушами, на которых была уложена палатка, печка, коврики, бензопила и прочие необходимые для походного быта вещи. В итоге к вечеру мы продвинулись вверх по реке Луцоулье всего на 4 км. День выдался морозным (-25-30 градусов). Приходилось прятать нос в балаклаву, однако при активном движении все тело хорошенько разогревалось и холод не ощущался.
Встали на ночлег мы на правом берегу реки, утоптав снег на поляне. Я впервые ночевала в палатке с печкой. Стоит отметить, что ночевка мне очень понравилась. В палатке тепло и уютно. Мокрые вещи полностью просушиваются за счет размещения их на «гирлянде» — конструкции в виде равностороннего треугольника, сооруженной из трех лыжных палок и подвешенной к шесту внутри палатки. Единственное неудобство состоит в том, что необходимо с вечера заготовить дрова и следить за печкой всю ночь. Нам с девчонками повезло. Ребята освободили нас от ночных дежурств, за что им огромная благодарность, т.к. лично для меня бессонная ночь это настоящее мучение, если не сказать страдание.
На следующий день все дружно встали в 7 утра, однако выйти с рассветом опять не удалось, что вновь привело к потере светлого времени суток. Дело в том, что инструктора не назначили дежурных (к слову сказать, графика дежурств не было весь поход), соответственно завтрак не был готов. Его пришлось просто ждать. Отправились в путь мы лишь в 10-30. За счет оптимизации движения удалось двигаться несколько быстрее. Мы с девочками забрали волокуши и пошли в конце группы по уже проторенной лыжне, а наши парни организованно сменяли друг друга, пролагая путь через тот же пухлый снег. Уклон реки здесь совсем незначительный, поэтому идти было не сложно, как по равнине. Правда, идя с волокушами, я постоянно вспоминала картину Репина «Бурлаки на Волге», чувствуя себя то мужиком в синей рубахе, то последним человеком с понурой головой. При этом мы понимали, что впереди нас ждет подъем на хребет. Честно говоря, я не представляла, как мы на него поднимемся на лыжах при такой глубине снега…
С наступлением сумерек мы вновь установили лагерь на правом берегу реки. Решено было на следующий день выйти максимально рано — в 9 утра, как только станет светло. Для этого один из инструкторов взял на себя утреннее бдение за печкой с 6 до 7 утра с целью параллельного приготовления завтрака. План удался и мы наконец двинулись в путь с рассветом.
ПАРТИЗАНСКИЙ ЛЕС
В этот день существенно потеплело. Было всего лишь — 10-15 градусов. Это в последствии нас и спасло. Мы проходили заключительный участок по реке Луцоулье с выходом на ее левый приток — реку Янысос. По ней нам предстояло подняться до горных модулей — небольших отапливаемых домиков. От них до плато Маньпупунер уже рукой подать — всего лишь 10 км. Примерно к 13 часам, пройдя 6 км, мы дошли до зимовья на реке Янысос. Сейчас его используют как сарай для складирования дров туристских групп. Здесь мы оставили свои волокуши, а вместе с ними и теплую палатку. Согласно плану инструкторов, мы должны были наверстать упущенное время (к тому моменту мы отставали от графика на сутки), выполнив за день двухдневный переход. Руководствуясь навигатором, они сказали, что идти нам до конечной точки сегодня 12 км по прямой, причем в гору. Отправившись в этот поход, я пообещала себе, что выключаю режим инструктора и включаю режим простого участника группы. Поэтому никаких замечаний не делаю, предложений не вношу и вообще, молча делаю то, что мне говорят. Все, что я сделала в этой ситуации, сказала инструктору один на один, что это решение неправильное. Мы не сможем сегодня дойти до модулей и схватим холодную ночевку в лесу с учетом того, что палатку с печкой мы закопали. Это же простая математика! 12 км по прямой, это фактически 24 реальных километра (учитывая пересеченность местности и необходимость тропежки). Если идем мы со скоростью 1 км в час, то преодолевать этот путь мы будем не менее суток, а то и более, поскольку по мере накопления усталости, средняя скорость движения падает. Плюс, мы же не роботы, нам понадобится время для отдыха. Конечно же, инструктор меня не послушал и мы бодро двинулись в лес, глубина снега в котором составляла 1,5 метра! Полтора метра, Карл! Это значит, что тропить ребятам стало еще тяжелее, а мы — девочки, хоть и шли по уже проторенной лыжне, периодически заваливались и проваливались в снег так глубоко, что не могли встать без посторонней помощи. Приходилось сначала снимать рюкзак, потом лыжи, потом вставать с помощью товарищей, вылезать из сугроба, снова надевать лыжи и рюкзак. Удовольствие еще то, я вам скажу, особенно, если учесть, что каждое такое падение отнимает силы.
По началу мы шли по строму, припорошенному санному следу. Тому самому, который был оставлен 2-го января. Угадывался он меж деревьев весьма слабо, однако немного облегчал путь. Зачастую находили его по оставленным на стволах деревьях задирах. Такие делают специально для ориентирования снегоходчиков и охотников. С наступлением темноты мы его окончательно потеряли. Инструктора уверяли, что идти нам осталось 6 км по прямой. Я предложила позвонить в заповедник и попросить выслать нам снегоход на встречу, тем более, что ехать им до нас было всего 16 км. При наличии следа мы двигались бы гораздо быстрее и не плутали. Однако инструктора сказали, что спутниковый телефон здесь не ловит. Нам нужно спуститься к реке (потому что на тот момент мы набрали уже 300 метров) и там позвонить. Честно говоря, перспектива сброса высоты меня не обрадовала. Я понимала, что если сейчас мы ее сбросим, то потом ее же нужно будет снова набирать. На лыжах, которые упорно катятся с горки, не смотря на нанесенные ножом насечки, это делать непросто.
Когда мы спустились к реке опять же никто не стал звонить в заповедник. Просто сказали, что идти нам осталось недолго и мы справимся сами. Попили водички и вновь двинулись в путь. Мы неоднократно переходили реку Янысос по снежным мостам то в одном, то в другом направлении. Делали мы это в темноте при незамерзшей реке (не смотря на морозы вода не замерзает за счет скорости течения и питания подземными водами), нарушая все имеющиеся правила техники безопасности.
Я не мастер ночного ориентирования, но в какой-то момент поняла, что мы идем по кругу, постоянно заворачивая влево. В итоге через некоторое время мы вышли на свою же лыжню… Как такое возможно при наличии навигатора с закачанной картой и записываемым треком — для меня до сих пор остается загадкой. Нарисовав круг, который мы впоследствии назовем кольцо сурка (т.к. уже наступило 2 февраля — день сурка), было принято решение остановиться, чтобы отдохнуть и подумать, что делать дальше. Времени было 1-30. Мы выкопали в снегу 2 ямы — одну для костра, вторую для отдыха и защиты от ветра. Копать пришлось долго, т.к. высота снега доходила каждому до груди, а то и до плеч.
По словам инструкторов до горных модулей нам оставалось пройти все те же 6 км по прямой… Мало кто уже прислушивался к этим цифрам. Все понимали, что они не имеют никакого значения. Идти еще очень долго, а с ориентированием явные проблемы. По мере приближения к вершине ветер усиливался. Это еще больше осложняло нашу и без того нелегкую затянувшуюся ночную прогулку. Я настаивала на том, чтобы связаться либо с заповедником, либо с МЧС. Инструктора сказали, что отправили смс организаторам. Я пыталась позвонить в Омск. Связь очень плохая. Пришлось также отправить смс с нашими координатами. Какова судьба этих сообщений? Человек, которому я отправила смс сразу связался с организаторами и получил ответ: «У группы все в порядке. Беспокоится не стоит». И это в самый критический момент похода, во время холодной ночевки в как мы его окрестили «партизанском лесу». В общем, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.
В 5 утра решено было идти дальше. Отсюда начинается самый сложный этап этого бессмысленного перехода. Сложный по причине накопившейся усталости, неопределенности, усиливающегося ветра и уклона. Мы стали взбираться на гребень по весьма крутому склону. Взять его в лоб было просто невозможно. Приходилось идти серпантином, подрезая склон. Я шла, проверяя палкой слои снега, судорожно вспоминая все, чему меня учили 10 лет назад на курсах по лавинной подготовке: снежная доска, условия схода, сцепление слоев снега и т.д. Ветер постоянно усиливался и на гребне достиг своей максимальной скорости. Сложно было даже устоять на ногах. Понимая, что мои эмоции на пределе, я сказала: «Ребята, я сейчас начну плакать». Обещание свое выполнила, всплакнула как надо — громко и трагично. Так, что после этого значительно полегчало. Ребята меня морально поддерживали, Андрей предлагал забрать рюкзак, но мне было вовсе не тяжело. Мне было обидно! За свою жизнь я организовала и провела ТАКОЕ количество походов и выучила СТОЛЬКО инструкторов по туризму, что взять и просто так погибнуть на простом маршруте из-за чьего-то непрофессионализма было по меньшей мере бессмысленно, по большей — просто глупо! Рыдай не рыдай, а идти надо. Более того, здесь главное не останавливаться, иначе сразу же замерзнешь. Движение и адреналин давали тепло, грели изнутри, приводя в движение большой и малый круги кровообращения (даже такие забытые факты из школьного курса биологии в условиях стресса всплывают в памяти).
Это был не просто сильный ветер. Это была настоящая снежная буря, которая и не думала утихать. Сначала я постоянно пересчитывала членов группы по горящим на лбу фонарям, боясь, что кто-то потеряется в этом снежном месиве и мы просто не сможем его найти. Потом, с наступлением рассвета я стала пересчитывать силуэты. В условиях крайне низкой видимости стоило совсем немного замешкаться, чтобы потерять товарищей из виду. Выйдя на гребень мы метались то в одну сторону, то в другую, т.к. инструктора не могли определиться, куда же нам двигаться. В конце концом мы сняли лыжи и двинулись в определенном направлении. Сформированный за счет ветрового уплотнения наст был такой твердый, что лыжи уподобились конькам. Идти на них стало просто невозможно. Дальше двигались пешком, неся лыжи в руках. Огромная благодарность ребятам, которые забрали у нас-девочек лыжи. Представляю каково им было нести 2 пары нелегких лыж…
Через 3 часа после рассвета мы вышли к истоку Печоры. На этом месте установлен знак с информацией о самой крупной реке европейского севера. Мы даже нашли силы сделать фотографию возле него. По словам инструктора, идти оставалось всего лишь 1,1 км по прямой… в основном гору… На это ушло еще 2 часа. Когда сквозь снеговую завесу мы наконец увидели горные модули…Я снова начала плакать. Честно говоря, это первый поход, который вызвал у меня слезы. Первый и, надеюсь, последний.
Времени было 13-30. Общее время нашего перехода составило 28,5 часов. Если вычесть из него время отдыха в партизанском лесу, получится 25 часов. За это время мы прошли 26 км. Все, как я изначально рассчитала…. и километраж, и продолжительность перехода. Тот факт, что мы все же дошли — это не чудо. Это чудо-группа. При среднем уровне физической подготовки высокий уровень морально-волевых качеств. О такой взаимопомощи, поддержке и стойкости духа я раньше только в книжках читала. И это при том, что люди познакомились буквально несколько дней назад. Чтобы почувствовать все это, стоило, наверное, пережить эту ужасную ночь. Кстати, для меня самое тяжелое в этом всем именно бессонная ночь. Отсутствие своевременного сна для меня с детства было невыносимо. Как я ни старалась, я ни разу не смогла высидеть с папой вахту на теплоходе с 12 ночи до 4 утра.
Оставшуюся часть дня мы топили печь в модуле, грелись, праздновали наше спасение, делились впечатлениями. Все благодарили друг друга за моральную и физическую поддержку. Все это время ветер не утихал ни на секунду. Более того, после того, как мы пришли, температура резко упала до — 25-30 градусов. При таких условиях (сильный ветер, снег и мороз) легко получить обморожения, долгое время находясь на открытом месте. В 30 метрах от нашего модуля находился биотуалет. Чтобы не потеряться в снежной буре, по пути к нему в качестве ориентира мы поставили 3 лыжи — через каждые 10 метров. Выходишь из домика — видишь лыжу. Доходишь до нее — становится видна вторая и так далее.
ПУПЫ
3 февраля. Выспавшись, позавтракав в 11-40 двинулись на столбы, хотя их значимость померкла на фоне событий прошлой ночи. Идти было 5 км вниз и 5 км вверх. Сначала мы спускались к Печоре, потом поднимались от нее на плато. Ветер и снег не прекращались. Благо в модуле при всех его недостатках (плоха закрывающаяся дверь, отсутствие сенок, теснота и грязь) очень хорошая звукоизоляция и завывания ветра абсолютно не слышны. Сначала мы спускались вниз по голому склону, потом дорога пошла по лесу. Ветер словно кто-то выключил. Наступила сказочная тишина в волшебном лесу. Огромные снежные шапки покрывали головы вековым кедрам, стройным елям и пихтам. Скопления снега на пнях образовывали забавные фигурки, на которых мы рисовали глаза и улыбки лыжными палками. В итоге каждого последующего радушно встречали смешные снежные бабы. На выходе из леса и подъеме на плато тишина оборвалась. Снова ветер, колючий снег и слабая видимость. Мы с девчонками пошли пешком. Некоторые ребята взяли лыжи, желая скатиться с горки. Но, как известно, любишь кататься, люби и саночки возить. Сначала их пришлось на эту горку затащить.
В Печоро-Илычском заповеднике республики Коми, на территории которого находится плато Маньпупунер, нас встретили гиды. Их задача состояла в том, чтобы сопроводить нас к столбам (до них от домика егерей оставалось еще 800 метров). На вопросы относительно происхождения столбов и связанных с ними легенд, они ничего внятного сказать не могли, т.е. экскурсии как таковой у нас не было. Погреться в домик нас тоже не пустили. Мы просто постояли в сенках и попили воду из термосов, которую набрали пересекая Печору. Никакие сувениры или книги о заповеднике там не продаются. Вот такой он — экологический туризм в нашей стране. Бессмысленный и беспощадный. И это при том, что за посещение заповедника с группы взяли 15 тысяч рублей. Друзья, а где же визит-центр с чаем для замерзших туристов, пусть по спекулятивным ценам? Где туалет? Где продажа сувениров и познавательной литературы? Где экологическое просвещение и воспитание? Где хоть какие-то условия для людей? В конце концов где простое человеческое отношение к путникам? Это даже не вопросы, это крик души человека, который считает, что человека невозможно научить любви к природе, если его в эту самую природу не пускать, не просвещать, не создавать ему соответствующих условий. Понимаю, что на ООПТ запрещено капитальное строительство, но ведь сейчас есть множество вариантов временных теплых сооружений, которые не оказывают негативное воздействие на ландшафт и хорошо в него вписываются.
Наконец-то мы добрались до столбов. Я хотела увидеть их именно зимой. Вот такими — суровыми, седыми, неспешно выплывающими по одному из снежной завесы. Увидеть и обнять каждый. Летом это сделать невозможно, т.к. туристам разрешено ходить исключительно по проложенным тропинкам и запрещено подходить к столбам, трогать их. Это нарушает имеющийся на них слой лишайников и способствует разрушению, т.к. многие туристы норовят отколоть кусочек на память. У манси это место считалось священным. С их языка Маньпупунер переводится как Малая гора идолов. Мансийские болваны — 7 останцов высотой от 30 до 42 метров.
С мистическим плато связано немало легенд и мифов, ведь Маньпупуньер – сакральное, священное место у племен вогулов, таящее в себе отрицательную энергетику. Племена манси обожествляли каменные изваяния и поклонялись им. Подниматься на плато разрешалось только шаманам в определенные дни, где они совершали свои обряды и набирались силы. Подниматься на Маньпупуньер простым смертным считалось великим грехом. Недалеко от столбов находится несколько святилищ манси, в том числе гора мертвецов Холат-Сялых, где по легенде погибли 9 охотников манси, а в середине 20 века — группа Дятлова, состоящая из 9 человек. Хочешь — не хочешь, а в мистику после всего, что с нами было поверишь. Как выяснилось нами после возвращения именно той ночью с 1 на 2 февраля, когда мы блуждали по лесу, ровно 62 года назад погибла группа Дятлова.
ЛЕГКИЙ ПУТЬ
4 февраля. Выходим в 11-45. Сегодня свершилось чудо! Ветер стих и небо стало ясным. Можно обозреть просторы, восхититься видами и получить удовольствие от потрясающего сочетания голубого неба, яркого солнца, чистейшего снега и закрученных в спираль елочек. Спускаемся по тому треку, по которому должен был идти наш подъем. Теперь уже члены группы сами контролируют соответствие маршруту, руководствуясь картой и навигатором. Это приятная лесная прогулка — небольшой уклон, пушистый снег, могучие деревья в богатых белых шубах, а главное — тишина! И очень тепло. Температура доходила до -3 градусов! Правда, к вечеру столбик термометра пополз вниз, дойдя до -25. Но мы уже адаптировались к морозу. Идти было очень комфортно. К 18-30, пройдя 10 км, мы пришли к закопанной нами палатке. 10 километров за 6 часов-45 минут!!!!! Ведь по этому легкому и быстрому пути мы должны были подниматься, согласно плану… Быстро и слаженно ставим лагерь — разводим костер, пилим и колем дрова, возводим палатку, затапливаем печь и готовим ужин. Совместные переживания всегда сплачивают группу, создают из нее коллектив.
5 февраля. Наш заключительный ходовой день. Сегодня мы должны дойти до базы геологов на Трехречье. Мы с девочками стартуем в 8-40. Ребята еще продолжают собирать лагерь. Идти нам 19 километров вниз по реке по проторенной лыжне. Это просто рай какой-то! Хотя накопившаяся за эти дни усталость дает о себе знать. Быстро идти не получается. К тому же нанесенные на лыжи насечки не дают скользить. Просто идешь на лыжах пешком. На реке много следов — зайчики, лоси, олени, собольки. В глубине леса следов очень мало. Животным тоже тяжело дается передвижение по такому глубокому снегу. Проходим мимо своих прошлых ночевок. Их уже изрядно занесло снегом. Зима нынче расщедрилась на осадки. Даже в мороз шел снег, что было для нас удивительным.
К 15-15 мы были на месте. Таким образом, путь, который занял у нас туда 14 ходовых часов, обратно мы преодолели всего лишь за 6,5 за счет хорошей лыжни, отсутствия саней и более легких рюкзаков.
На базе нас ждали 3 литра замороженного пива (которое, кстати, сохранило свои свойства) и вкуснейший плов с лосятиной от инструктора. Это было не просто вкусно, это было божественно!
К 18 часам прибыли манси-такси, доставив новую группу туристов. Они также как и мы, сильно замерзли и были в шоке от 5-часового катания на снегоходах, хотя температура в этот день составляла всего лишь — 17 градусов. Мы пожелали им хорошего похода, умолчав о своих приключениях, и стали грузится на снегоходы. В любом случае, им придется легче, т.к. они будут идти по готовой лыжне в правильном направлении.
Мысль о том, что нам предстоит долгий и нелегкий путь домой не давала расслабиться. Впереди снегоход, ГАЗ и 2 поезда… Время пошло вспять. В любом случае, все это нужно просто пережить. Сейчас об этом легко говорить и вспоминать, а тогда, было не просто. -17 градусов — это не -35, однако замерзли мы еще больше. В конце я думала, что просто упаду со снегохода как воробушек, падающий с проводов в лютый мороз. Когда мы приехали, я, словно на протезах, дошла до домика, чтобы оттаять. Ночь в ГАЗе тоже была мучительной. Сильно трясло, лечь толком не получалось, казалось, что ты не спишь вовсе. Наградой за все это стала гостиница в Ивдели с душем! Это такое счастье помыться спустя столько дней похода, надеть чистую одежду, сухие носки. Начинаешь ценить и замечать простые человеческие радости, элементарный комфорт и уют.
Дальше был 10-часовой поезд до Екатеринбурга, потом пересадка и 12-часовой поезд до Омска. Первые ночи после возвращения домой я очень плохо спала. Всю неделю я провела в раздумьях относительно того, что же с нами произошло, а главное, ПОЧЕМУ это произошло, и ЗАЧЕМ лично мне этот опыт был нужен. Некоторые выводы лежали на поверхности, были просты и очевидны, однако, мне кажется, что настоящий смысл гораздо сложнее и глубже.
СМЫСЛЫ и ЗНАКИ
Первый вывод, который я сделала для себя: не ходить в коммерческие походы, когда стремление людей заработать превалирует над заботой по сохранению жизни и здоровья. Т.е. ходить нужно в те походы, которые организуешь ты сам или человек, которому ты доверяешь как самому себе. В подтверждение моего вывода случай со следующей группой, когда туристы получили обморожения, а инструктор так и не вызвал помощь. В итоге одну из участниц с обморожениями рук третьей степени эвакуировал на снегоходе совершенно сторонний человек из другой туристкой группы. Слава Богу, отзывчивых людей хватает! Она до сих пор находится в больнице города Ивдель со своими обмороженными конечностями.
Поход — это по определению мероприятие повышенной опасности. Зимний период времени увеличивает эту опасность на порядок. Любые организационные недочеты, даже самые мелкие, на первый взгляд, могут вылиться в огромные проблемы. У нас они вылились в потери времени, которые при неверно принятом решении инструктора привели к холодной ночевке. Неправильные решения в свою очередь являются следствием малого туристского опыта и отсутствием теоретической подготовки. Я была поражена тем, что инструктора не знают элементарных вещей из техники безопасности и психологии туристкой группы.
Непрофессионализм инструкторов в совокупности с их невнимательным и даже откровенно равнодушным отношением к участникам группы — величайшее зло. В нашем случае оно было компенсировано самими участниками группы. Не перестаю ими восхищаться и благодарю каждого, кто вытаскивал из снега, делился вещами (тот самый отсутствующий фонарик мне дал Макс), нес за нас лыжи, морально поддерживал и утешал.
Зачем этот опыт был нужен лично мне? Сложно ответить… Чтобы понять ценность жизни? Точно нет. Я ее всегда ценю и очень люблю. Чтобы осознать свои возможности? Тоже ерунда. Я всегда говорю, что возможности человека не ограничены. Истязать себя мне не нравится. Я вообще считаю, что поход должен приносить удовольствие, а не страдание. Нет в этом самом страдании никакого смысла. В какой-то момент времени я подумала, что все это случилось со мной потому, что я изначально не доверяла всем и вся. Что эту ситуацию я сама спровоцировала. Помните? Я взяла свои спички, навигатор и т.д.? Ну это же мое любимое — брать на себя ответственность, даже в том случае, если она совсем не моя. Однако, тяжелый случай, произошедший со следующей группой заставил меня отказаться от этой идеи.
Знаки… было очень много знаков и предчувствий. Может все это нужно было мне для того, чтобы наконец начать доверять самой себе? Слушать и слышать то, что говорит внутренний голос, интуиция, основанная на уже немалом жизненном и туристском опыте? Может быть…А может и нет…Может нужно время, чтобы окончательно все понять…