Трекинг к Эвересту
Ефим Гросман, https://efimpsychology.ru/
Когда собираешься в Европу, в общем, понятно зачем и что там тебя ожидает: Эйфелева башня, Гауди, хорошие отели, отличные дороги и вышколенный персонал. Комфорт, размеренность, отсутствие стрессов - что называется культурный отдых в стиле Fun. Но, когда "жена - чашка кофе - машина - начальник - телевизор - жена" превращается в "колесо сансары", то начинаешь чувствовать себя немного мертвым и вот тогда хочется чего-то "погорячее", чего-то "из ряда вон". Может быть не экстрима, но совсем другой жизни, где главное не комфорт, а твои собственные способности. О/К, "есть такая партия" – adventure travelsсовершенно разнообразного типа. Может, выживать там и не придется, но возможность приобщиться к славной когорте пионеров или почувствовать себя таким "морским волком" наверняка представиться. Одно из замечательных во всех отношениях мест для "пробы пера" в этом приключенческом жанре – Непал. Совсем небольшая по нашим меркам страна, находящаяся в самом центре Гималаев, она очень интересна с познавательной точки зрения и является мировым туристическим хитом.
Принято считать, что известность Непалу принес на своих плечах сэр Эдмунд Хиллари, взошедший на Эверест вместе с шерпой Тенцингом Норгеем в 1953 году. В известной мере это так, однако туристическим объектом Непал стал несколько раньше. Первооткрывателем и искренним поклонником этой страны был наш соотечественник Борис Лиссаневич. В 1951 году его Калькуттский приятель новоиспеченный король Трибхуван пригласил его погостить. И… Борис "заболел" Непалом. Он арендует часть королевского дворца в Катманду - столице, превращая ее в комфортабельный отель, открывает первый в стране ресторан Yak&Yeti и начинает принимать туристов. С тех пор довольно много воды утекло, ресторан и отель канули в лету, но злачных мест и туристов в Непале стало неизмеримо больше. В Катманду им отведен целый район – Тамель.
И неудивительно. Эта маленькая, но древняя страна так долго была скрыта от европейцев или "загорожена" великими соседями: южным – Индией и северным – Китаем, что сумела сохранить самобытность и нетронутость. Суета 20-го века прошла мимо Непала и до недавнего времени это была настоящая, почти средневековая монархия, остатки которой еще сохранились в северной части – Королевстве Мустанг. Возможно, многорукий Вишну, символизирующий устойчивость, незыблемость и защищенность мира или Будда Шакьямуни (тот самый принц Гаутама), родившийся здесь, хранили эту землю. Эта мысль приходит в голову, когда осматриваешь многочисленные изваяния и храмы в Катманду и бывшей столице – Патане. Их здесь сотни. От маленьких круглых ступ - чортенов, хранящих по-преданию частицу пепла Будды, до огромных ступ Буднатх и Сваямбхунатх. От маленьких усыпальниц (иногда просто камней) шакти-питха, посвященных богине-матери Сати, рядом с которыми лежат жертвенные кусочки пищи и цветы, до многоярусных индуистских пагод с великолепной деревянной резьбой и пикантными тантрическими сценами в стиле Кама Сутра. Максимальная их концентрация на Дарбар-сквер - королевской площади, обязательном атрибуте сколько-нибудь крупного непальского города, такой непальской "красной площади".
Официально, Непал – индуистская страна, однако на самом деле, религия здесь – странное сочетание Индуизма и Буддизма с пантеоном тантрических божеств, включенных в "список" индуистских или, во многих случаях, незаметно в них переходящих. Например, Авалокитешвара, главный буддистский бодхисатва (святой), стал Локешварой – манифестацией индуистского Шивы, появившись затем в обличии бога Мачхендрахана, популярного в долине Катманду. Он – буддист или индуист? Никто не знает. Иногда мифы, сопровождающие богов, бывают довольно забавны и наводят на размышления. Скажем, часто встречаемый персонаж, бог мудрости и процветания Ганеш, получил свою слоновью голову взамен человеческой в результате дурного характера своего отца Шивы. Тот, вернувшись после долгого отсутствия и застав в постели жены некоего молодого человека, не узнав сына, попросту оторвал ему голову. Потом, понукаемый женой, по совместительству богиней Парвати, вернул сына к жизни, дав ему голову первого встречного существа – слона. Интересно, что в знаменитом древнегреческом мифе о царе Эдипе, сын убивает отца, а не наоборот. Учитывая то, что миф этот – один из краеугольных камней психоанализа и, в целом, психологической культуры западной цивилизации, можно предположить большую, чем у европейцев уравновешенность восточных людей. На практике это действительно так. Непальцы – улыбчивые, открытые и добросердечные люди. Толерантность, о которой мы так печемся здесь, дана им от природы. Не смотря на нищету, скученность и другие особенности здешней непростой жизни, они веселы, энергичны и, что немаловажно, вежливы и приветливы с иностранцами, во множестве разгуливающими по всему Непалу. Некоторые проблемы в общении могут быть с ортодоксальными индуистами, для которых иностранец по определению принадлежит к касте неприкасаемых. Но свое "намастэ" т.е. "Я приветствую Бога в тебе", непальское "здравствуйте", вы получите в любом случае. Несмотря на природную мягкость, непальцы – отличные воины. Вполне это оценили англичане: в британской армии до сих пор существует подразделение "Гуркхи", состоящее полностью из непальцев, принимавшее участие в Фолклендском конфликте в 1982.
Душа Непала – это Гималаи, "Обитель снегов" (на санскрите "хима" – снег, "алая" – обитель, жилище). Чтобы посмотреть на эти упирающиеся прямо в "вечность" и исчезающие в облаках горы, нужно для начала прилететь в Луклу (примерно 30 минут на восток от Катманду, 2800м над уровнем моря), "столицу" района Соло Кхумбу. Затем неделю идти вверх , здесь говорят "совершить трек". Это если цель – посмотреть на Эверест или "залезть" на один из треккинговых пиков, относительно доступных (для альпинистов) вершин, большинство из которых – в этом районе. Большая часть приезжих так и делает. Остальные летят, например, на запад в Покхару и совершают трек к или вокруг Аннапурны (8901м). Либо идут к Канченджанге (8600). Выбор есть: вдоль всей северной границы Непала проходит Гималайский хребет, где одних только вершин с высотой более 7км более 40 и 10 из 14 высочайших вершин мира тоже здесь.
Треккинг – особый жанр. Это не турпоход: палаток ставить не надо, костров разводить тоже (да и нельзя – национальный парк). На всем протяжении пути небольшие, одно – двухэтажные гостиницы, здесь и зовут лоджиями. Напоят, накормят… Получается что-то вроде вернисажа, где демонстрируются потрясающе красивые пейзажи плюс некий спортивный элемент. Не всем суждено стать альпинистами, но любой здоровый человек в состоянии дойти до местечка Горак Шеп (5140м) и потом, поднявшись еще на 400м на вершину Кала-Патар, полюбоваться на Эверест с расстояния примерно 10км. При условии, что набор высоты происходит по определенному графику: 300 – 400м в день и каждые 900м день отдыха. Иначе – "горняшка" или AMS (Acute Mountain Sickness) – острая горная болезнь. На высоте 5500 атмосферное давление примерно в два раза меньше атмосферного давления на уровне моря и в процессе подъема происходит абсолютно объективный процесс изменения химического состава крови, к которому организм должен приспособиться. Акклиматизация происходит нормально, если нe торопиться. По статистике Гималайской Спасательной Ассоциации, не первый десяток лет работающей здесь, AMS большей частью подвержены молодые люди до 25 лет, в то время как у людей старше 55 случаи заболевания AMS весьма редки. Кажущийся парадокс объясняется просто: "молодые" бегут вверх, не обращая внимания на симптомы, "старики" же более внимательны к своему состоянию и умеют вовремя остановиться. Из десятков тысяч туристов ежегодно посещающих Непал, примерно 10 человек гибнут от AMS. "Ничего в Гималаях не происходит наскоком, кроме печали", - как сказал Игорь Евгеньевич Тамм – руководитель первой советской экспедиции на Эверест.
продолжение - ч.2